Sporák Svedka vlastníma rukama: konstrukce, konstrukční prvky, uspořádání pece

Malý cihlový sporák o rozměrech 2x3 cihly 510x760 mm

NÁPADY PRO DOMÁCNOST > PROJEKTY KAMEN, KRBŮ, KAMNOVCŮ

Projekt malého ohřívače 2x3, je velmi jednoduchý design. Jeho velikost je 2 x 3 cihly (510x760 mm) v základně. Navzdory zdánlivé jednoduchosti konstrukce má poměrně dobré technické vlastnosti. Díky svým obecně malým rozměrům umožňuje vytápět místnost o rozloze až 25 m2. Velmi dobře se hodí k umístění do příčky mezi dvěma místnostmi. Snadno zvládne celkovou plochu těchto místností až 35 m2. Výše uvedené údaje platí pro jednorázové spalování na jaře a na podzim, kdy je průměrná denní teplota vzduchu kladná. V případě velkých mrazů nebo v zimě jsou nutné dva ohně denně.Další vlastností sporáku je, že může používat jakýkoli druh paliva, od obyčejného dřeva až po černé uhlí a antracit. Pokud použijete obyčejné dřevo, lze pro stavbu saunových kamen použít pouze obyčejné cihly. Kvalita cihel použitých na stavbu topeniště a klenby topeniště však musí být kvalitní. Konstrukce saunových kamen je velmi jednoduchá. Nemá tradiční systém topných kanálů. Vzduchovody jsou zobrazeny na vnitřní straně kopule.

MENU

×

• PROJEKTY: KRBY, PECE, GRILY, GRILY

• Cihlový saunový sporák

• Jednoduché saunové topidlo

• Ohřívače a bojlery

• Grilování v pergole vlastníma rukama

• Komplex grilů v altánu část 1

• Komplex venkovského grilování část 2

• Komplex venkovských domů s grilem část 3

• Jak připravit gril s vařičem

• Jak vypočítat tepelné ztráty místnosti

• Jak vypočítat tepelné ztráty sporáku

• Komínová schémata

• Mini krb pro chatu

• Annuška" Úhlový krb

• Dvojitý výklopný sporák

• Dvojitý výklopný sporák s troubou

• 2,5 x 6 cihlových sporáků na topení a vaření

• 1020 x 770 Ohřívací a varná deska

• 65 x 70 m2 Vytápění a vařič

• Sporák s kotlem na ohřev vody

• Vařič se sušící komorou

• Vařič pro ohřev a vaření "Schwedka

• Sporák "Swedka" na 2 podlažích

• Pec Ledka s krbem

• Pec "Swede" se třemi režimy spalování

• Švédská pec s krbem

• Varianty pepře 1 a 2

• Varianta pepře 3

• Malý ohřívací vařič 2x3

• Sporák 1880х640 "J.G.Porfirjeva" Ohřívací sporák

  

  

  

  

  

  

  

  

• 51х89 cm ohřívač "V. Bykova".

• Topný sporák 51 x 140 cm "V. Bykova

• Tepelně náročný sporák

• Kompaktní trouba s krbem

• Kompaktní trouba s krbem

• Trouba s krbem "E. Doktorova

• Krbová kamna pro venkovské domy

• Provizorní trouba

JAKO JE PROJEKT SPORÁKU?můžete si zakoupit jeho výkres ve formátu WORD a PDF 75 RUR.NEBO ALL 35 NÁVRHY PECÍ, KRBŮ, GRILŮ A ROŠTŮ, VÝKRESY + DISPOZICE POUZE PRO 490 RUR!

KOUPIT CELÝ KOMPLET - 490 RUR (klikněte - koupit, poté objednejte)

KUPTE SI TENTO PROJEKT ZA 75 RUR (klikněte pro nákup a poté zadejte objednávku)

Máte ještě otázky? Ptejte se směle, vyřešíme je!

Výhody zděné pece

Proč je cihlová pec stále konkurenceschopná, staví stále více a více, má tolik výhod?

Zdá se, že dnes existuje mnoho alternativ pro vytápění, které jsou mnohem pohodlnější na používání a podle výrobců mají vyšší účinnost (koeficient výkonu). Proč jsou ale v některých oblastech nebo budovách stále žádané cihlové. Jedním z důvodů je, že cihlová kamna "dýchají".

To znamená, že při zahřívání sporáku se ze spodní části konstrukce uvolňuje vlhkost. Když se ochladí, vlhkost se vstřebá zpět. To umožňuje udržovat normální hodnotu rosného bodu v místnosti. Právě tento údaj naznačuje, že "v domě je udržována útulná atmosféra".

Schopnost cihlové pece "dýchat" má nejen pozitivní vliv na lidské zdraví, ale také umožňuje cítit pohodlí i na domácí úrovni. V tepelně-technických výpočtech domu by se teplota během topné sezóny měla pohybovat mezi 18-20 stupni Celsia. Zároveň by měla být vlhkost vzduchu optimální pro vaše zdraví. Pec pro dům zajišťuje optimální vlhkost vzduchu s teplotou vytápění přibližně 16 stupňů Celsia. Při této teplotě se lidé necítí nepříjemně a oblečení i ložní prádlo zůstávají suché. V panelových domech se však při použití ústředního vodního vytápění může i při teplotě 18 °C projevit nadměrná vlhkost.

Optimální teplota pro ohřev vody je 20 až 23 stupňů Celsia. U elektrického vytápění infračervenými zářiči by měla být teplota ještě vyšší (protože velmi vysušují vzduch). Ukazuje se, že cihlová pec s účinností kolem 50 % je úspornější než moderní systémy s hodnotami 60-80 %. Úspory tak budou vyšší, protože tepelné ztráty domu závisí na rozdílu teplot uvnitř a venku.

Uvedení do provozu

V žádném případě nezačínejte švédský sporák ihned zahřívat. Vlhkou cihlu neodpustí!

Předpoklad: 2 týdny běžného sušení (žádné další triky, stačí nechat odstát). Poté 2 týdny sušení za tepla.

Je zapotřebí následující:

• Ukončení stavebních prací se musí shodovat s obdobím dobrého a suchého počasí.
• Nebo místnost vytápějte elektrickými topnými tělesy po dobu čtrnácti dnů (pokud je zima).
• Poté je třeba topidlo zahřívat malými kousky dřeva, aby se udržovalo mírné teplo. Je dobré ohřívat průběžně, ale pokud ne, tak jen pravidelně (po dobu dvou týdnů).
• Během této doby ohřevu se do čisticích dvířek vkládá zmačkaný papír (noviny nebo balicí papír). Jakmile papír přestane schnout, můžete ohřev ukončit.

Březové a borové palivové dřevo by se nemělo používat pro "horké" období sušení (způsobuje velké množství tepla a sazí). Lepší je použít osiková polena nebo antracit.

Na samém konci vařte tři dny ráno a večer a zvyšujte intenzitu tepla (nejprve přikládejte malé množství dřeva, pak přidávejte další a zvyšujte na maximum). Nyní je saunové topidlo připraveno ke každodennímu používání.

Nyní je sporák připraven ke každodennímu používání. Kamna Swede jsou vhodná do malého obývacího pokoje. Pokud je místnost vytápěna nepravidelně nebo má dům více místností, je vhodnější holandská trouba. Pro pravidelné vytápění můžeme říci, že švédský je ideální!

Postup uvedení ohřívače do provozu

Pokud jste se rozhodli postavit sporák, neměli byste spěchat s jeho plným využitím. Je třeba s ním zacházet opatrně a obezřetně, protože při intenzivním vytápění stěny, které jsou nejblíže ke krbu, vysychají mnohem rychleji než vzdálenější plochy. Rozdíl v tepelné roztažnosti mezi mokrými a suchými materiály je značný, takže hrozí riziko vzniku trhlin ve spojích. Aby se předešlo potížím, je třeba všechny otvory ve sporáku otevřít a čtrnáct dní sušit v přírodních podmínkách.

Pro urychlení procesu odvlhčování nebo při vysoušení budovy za nepříznivých povětrnostních podmínek lze do ohniště a topeniště umístit tepelný ventilátor nebo výkonnou elektrickou lampu. V takovém případě zavřete dvířka sporáku a nechte kanály otevřené.

Oheň zapalte, až když jsou stěny zcela suché.

Ohřívač nezačínejte zahřívat, dokud není ukončena počáteční fáze sušení. Za tímto účelem se během prvních dvou dnů přiloží maximálně 3-4 kg palivového dřeva a každých 24 hodin se přidává 1 kg paliva po dobu deseti dnů. Připravenost ohřívače k řádnému provozu se posuzuje podle absence kondenzace na vnitřním povrchu kovových částí. Několikrát otestujte ohřívač na poloviční výkon a poté zkontrolujte, zda jednotka pracuje na maximální výkon. Během záběhu vždy kontrolujte povrch stěn, zda na něm nejsou praskliny a zda se případně nezvětšují. Nedokonalosti vyplňte až po několikerém zahřátí saunových kamen na plný výkon.

Domácí pec - zdivo ve švédském stylu

Švédský zděný sporák se tradičně montuje pomocí keramické červené cihlyA materiál, použitý, není dobrý nápad. Pro šamotové ohniště jsou však vhodné šamotové cihly.

Ještě než začnete, musíte si připravit základní prvky sporáku, jako jsou:

• zásuvku na popel,
• trouby,
• struktura pece,
• požární rošty a posuvná vrata,
• čisticí dvířka,
• stejně jako ocelové pásy.

Potřebné množství materiálu pro každou práci se řídí velikostí a tvarem sporáku.

Švédské zdivo sporáku V každém případě musí být základ o něco větší než rozměry budoucí sauny. K tomu se používá beton, který se ve vrstvách lije mezi rozbité cihly a suť. Po vylití poslední vrstvy je třeba položit hydroizolační vrstvu. Teprve poté lze začít se zděním, viz výkresy a schémata.

pokyny pro provádění prací

V rámci této publikace vás nebudeme učit kamna - technologie zdění je uvedena v příslušném návodu - jak postavit krb pro vytápění domu na dřevo. Zde nabízíme obecná doporučení pro konstrukci švédského sporáku:

1. Umístěte základy konstrukce na stabilní úroveň terénu. Odstraňte vrchní vrstvu zeminy a vykopejte základovou jámu o požadované hloubce, která je o 10 cm širší než rozměry kamen. V prověšených půdách položte piloty nebo pilotové základy.
2. Pro vařič se používá maltová směs z jemného písku (částice 1...1,5 mm) a středně tučného jílu. Pro začátečníky je lepší koupit hotovou maltu v pytlích.
3. Červenou cihlu namočte na jeden den a maltu připravte hustou, aby při styku se stavebním materiálem nestékala.
4. Šamotové cihly by se neměly namáčet, ale pouze opláchnout od prachu těsně před tím, než se postaví do řady.
5. Žáruvzdorné kameny se kladou na šamotovou + šamotovou maltu v poměru 1 : 1. Nejlepším řešením je zakoupení hotové směsi, například Superkamin Ogneupor. Keramické zdivo není provázáno šamotem, mezi nimi je vytvořena mezera široká 5-6 mm, vyložená čedičovou lepenkou.
6. Základy a potrubí se budují na běžnou cementovo-pískovou maltu, hliněná malta není vhodná.

Pro stavbu kamen si připravte nářadí zobrazené na fotografii. Betonový podklad musí po vylití 28 dní vytvrzovat, poté se pokryje hydroizolační fólií (2 vrstvy) a čedičovou lepenkou.

Vlastnosti ohřívače

Kamna mají velmi vysokou účinnost, zejména vzhledem ke své skromné velikosti. Výkon jednoho standardního sporáku tohoto typu stačí na vytopení místnosti o rozloze 25-30 m2.

Vařič ve švédském stylu vlastníma rukama

Švédský sporák je vlastně běžný sporák na topení a vaření, který je navíc vybaven panelem se třemi nebo pěti plotýnkami. Pokud chcete, můžete švédský krb doplnit pohodlným krbem nebo pohodlnou sušárnou.

Sporák švédského typu je ve skutečnosti běžný sporák na vytápění a vaření.

Jednou z hlavních výhod kamen ve švédském stylu je snadná výroba svépomocí - stačí si připravit všechny potřebné materiály, znát pravidla a postupovat podle návodu.

Plánem pece se rozumí výkres, na kterém je uvedeno pořadí, v jakém jsou položeny jednotlivé řady konstrukce.

Zjednodušená verze švédského vařiče

Jaký je rozdíl mezi švédským vařičem a jinými variantami?

V porovnání s běžným ruským sporákem má švédská cihlová pec minimální rozměry: bez dalších přístavků zabírá 1 m² užitné plochy a je až 2 m vysoká. Všestrannost je zajištěna možností uspořádat krb na straně obývacího pokoje, varnou plochu přímo v kuchyni, stejně jako troubu, sušičku a lehátko. Při nižší hmotnosti ve srovnání s rozšířeným ruským protějškem vykazuje Swede stejně vysoký tepelný výkon.

Pokud zavedete další posuvníky, můžete nastavit "zimní" a "letní" režim vytápění. Přístroj se zahřeje do 15 minut, na rozdíl od jiných vařičů lze se stejným úspěchem použít uhlí, palety, dřevo i rašelinu. I v drsných klimatických podmínkách stačí k udržení optimálního denního mikroklimatu dva cykly vypalování.

Výměník tepla sestavený ze svisle nebo vodorovně uspořádaných kanálů nevyžaduje časově náročnou údržbu. Při dodržování základních pravidel nehrozí ucpání spalinami. Je však třeba mít na paměti, že vysokého výkonu dosáhnete pouze při použití vybraných materiálů: pro zdění tedy budete potřebovat kvalitní keramické a šamotové cihly.

Jedinou slabinou modelu mohou být dvířka topeniště. Tento díl funguje v podmínkách maximálního tepelného zatížení, je vyroben z lisovaného plechu a rychle selže. Optimální jsou litinová pouzdra opatřená "fousky" nebo upevňovacími prvky v podobě nožiček.

Proces konstrukce švédské hole

Proces konstrukce švédské hole. Pro konstrukci sporáku se berou následující rozměry: 71 x 41 cm pro sporák; 30 x 35 a 45 cm pro ohniště (výška, šířka, hloubka); 30 x 35 a 50 cm pro troubu. Tyto rozměry se mohou lišit v závislosti na typu trouby. Kovové stěny trouby musí mít tloušťku nejméně 4 mm. Vzdálenost od okraje roštu k troubě musí být přibližně jedna cihla. Od zadní části pece k topeništi musí být mezera o velikosti čtvrt cihly. Trouba je vyrobena z masivního litého kovu.

Uspořádání sporáku Schwedka

Pokud je trouba v blízkosti topeniště, jsou stěny navíc chráněny vermikulitem. Dveře musí být vyrobeny z litiny. Je upevněn do zdiva, což zajišťuje jeho bezpečné upevnění.

Před pokládkou zdiva musí být podlaha tepelně izolována. Izolace může být vyrobena z čedičové lepenky. Izolace se pokládá tak, aby na konci byla 1,5centimetrová vrstva. Střední vrstva je vyrobena z fólie. Základna saunových kamen (první 2 řady) se pokládá s centimetrovými spárami, aby vznikl přesah. Cihly se před pokládkou navlhčí. Další dvě řady tvoří popelník a jsou instalována tři čisticí dvířka. Dveře jsou namontovány s mezerou. Do mezer je vložena azbestová šňůra.

Pokud je saunové topidlo vyrobeno ze dvou vrstev červených a šamotových cihel, je mezi nimi vzdálenost 6 milimetrů. Interiér vyzdívka pece Cihly jsou vyzděny ze šamotových cihel. Vloží se rošty na ohniště. Trouba se vkládá do stejné řady. Od šesté do deváté řady je vytvořena požární komora. Poklop je vložen. Desátá řada blokuje troubu.

Poté se položí sporák a provedou se kouřovody. Při pokládání sporáku se v cihlách vyřezávají čtvrtiny.Od dvanácté do šestnácté se pokládá varná komora a kouřové kanály. Další dvě jsou znovu vyzděny z podřezaných cihel. Od jednadvacátého do osmadvacátého je komín. V sedmadvacáté řadě je do mezery vložen šroub s těsněním z čedičové šňůry. Od dvacáté deváté řady je k okapu připojen pěticentimetrový nástavec. Kanály (kromě komína) jsou uzavřené.

Další řada je ještě širší o 5 cm. Poté se velikost zmenší na původní velikost. Potrubí je položeno v 5 cihlách. Před stropem, 3 řady před stropem, je vytvořena trubka. Tloušťka trubky je 1,5 cihly. Na horní část potrubí se nasadí železný komínový uzávěr. Komín, který vede mimo dům, je vyzděn cementovou maltou.

Jak by měl komín vypadat

Zdá se, že není nic jednoduššího než nahradit vhodný povrch cihlové trouby kovovou vložkou vlastníma rukama a získat tak sporák na vaření. Ve skutečnosti je to mnohem složitější. Kamna jsou složité zařízení a tepelné procesy, které v nich probíhají, závisí na správném uspořádání jejich prvků.

Na tento typ sporáku jsou kladeny zvláštní požadavky. Na jedné straně musí účinně akumulovat teplo ve zdivu a na druhé straně musí odebírat velkou část tepla. k ohřevu varné desky. V létě, kdy není nutné vytápět dům, by se měl sporák rychle zahřát a ušetřit palivo.

Požadavky

Teoreticky může být varná plocha vyrobena z jakéhokoli materiálu, který se při hoření může zahřát na vysokou teplotu. V praxi se používají litinové varné desky s otvory zakrytými odnímatelným víkem.

Díky této konstrukci lze na sporáku vytvořit zóny s různými teplotami. Tepelná vodivost litiny není na rozdíl od oceli příliš vysoká, takže na rovině sporáku můžete jídlo ohřívat i vařit nebo dusit "na mírném ohni". Otevřením víka můžete nádobí zahřívat přímo otevřeným plamenem, což vám umožní rychle uvařit vodu nebo usmažit jídlo na pánvi.

Hořáky zobrazené na fotografii, které se skládají ze soustředných kruhů různých průměrů, jsou nejpraktičtější - lze je přizpůsobit velikosti dna nádobí. Mezery mezi prstenci navíc kompenzují tepelnou roztažnost litiny, ke které dochází při přehřátí, a sporák tak vydrží několik cyklů ohřevu a chlazení bez poškození. Litinové sporáky jsou méně spolehlivé a vyžadují pečlivější vypalování.

Materiály

Které Cihla je vhodnější pro zdění Jaký druh cihel je vhodnější pro zděná kamna s varnou deskou? Ve většině případů se ve schématech domácích, venkovských nebo saunových sporáků setkáváme se dvěma typy cihel: standardními keramickými cihlami a žáruvzdornými šamotovými cihlami, které jsou obvykle označeny žlutou barvou. Šamotové cihly se používají pro stavbu částí, které jsou při vytápění nejvíce tepelně zatěžovány: topeniště a střecha saunových kamen a část kouřovodu bezprostředně za topeništěm.

Hlavním rozdílem šamotových cihel je jejich vysoká tepelná kapacita. Dokáže akumulovat a uvolňovat teplo účinněji než keramické cihly. Pro zděné topné peceTo je nesporná výhoda pro konstrukci topných kamen, a zejména pro kamna.

Pokud se však kamna používají hlavně na vaření, je vysoká tepelná kapacita šamotu spíše nevýhodou: pohlcuje velkou část tepla a vaření vyžaduje více času. Vaření na takovém sporáku je v létě nemožné - v místnosti bude horko a dusno.

Pokud vařič používáte především k vaření, doporučujeme použít minimální množství šamotových cihel!

Zdění sporáku

Při zdění je třeba věnovat zvláštní pozornost pevnosti a rovinnosti povrchu. Ve spárách nesmí být žádný přebytek malty ani dutiny a všechny kanály na vnitřní straně musí být dokonale hladké.

V takovém případě by se měla použít polovina cihly.

Při stavbě sporáku ve švédském stylu vlastníma rukama je věnována samostatná pozornost průřezu kouřovodu. Průřez se nesmí měnit po celou dobu zdění.

V opačném případě může hrozit nebezpečí úniku spalin do místnosti, a to i v případě, že je průřez co nejmenší.

Po dokončení první řady lze instalovat popelová dvířka. Další práce bude probíhat podle zvoleného pořadí. Cihly použité na hlavní prvky saunových kamen včetně popelníku se mírně ohnou, aby se vytvořil vnitřní prostor kamen. Dveře lze zavřít již v další řadě.

Vybavení vodním okruhem

Teplovodní spirála musí být umístěna v zadní části trouby. Zásobník lze instalovat dvěma způsoby:

1. Ve výklenku pro sušení: Maximální možný objem je 120 litrů. Nádržka je nízká, takže se snadno plní ručně, zejména v domácnostech bez tekoucí vody. V této výšce je však také nízký tlak vody.
2. Na horní straně sporáku: Nádrž má tvar písmene L, aby se zvětšila styčná plocha s komínem. Je orientován vodorovně a na rozdíl od první varianty má výšku pouze 400-450 mm.

Vybavení Švédů ohřívač s vodním okruhem

Tepelná izolace je nejvhodnější z čedičové lepenky potažené fólií o tloušťce 10 mm, ale lze použít i čedičovou vatu o hustotě 30-50 kg/m3. Vnější strana izolované nádrže musí být obložena sádrokartonovou deskou odolnou proti vlhkosti.

U vertikálně orientované nádrže (instalace v sušícím výklenku) lze použít jednodušší řešení - vertikální trubku, jejíž druhý konec je umístěn na dně ventilu. Tato metoda je však méně účinná: horká voda zůstane pouze v horních dvou třetinách nádrže.

Video: Švédský sporák vlastníma rukama

Pro malý dům, ve kterém by ruský sporák působil příliš těžkopádně, je nejvhodnější volbou švédský sporák. Má poměrně jednoduché zařízení, poměrně funkční a zároveň ne tak žravé jako "holandská trouba". Během delších odstávek však Švéd aktivně absorbuje vlhkost, kterou je třeba odstranit několikanásobným zahřátím.

Princip činnosti sporáku

Důležitou vlastností Švédů je maximální teplo. Pokud porovnáte jeho zařízení s variantami kanálů - tam je teplo vedeno potrubím a ohřívá klenuté kanály, ale ve "Švédovi" - během okamžiku ohřívá sporák na vaření a troubu.

U vertikálně konstruované trouby jsou otvory kanálů umístěny za hlavní jednotkou. Na rozdíl od jiných typů nedochází k přehřívání spodní části trouby a snižuje se množství sazí.

Prostor trouby ve švédské troubě slouží jako topné těleso. V této části se koncentruje hlavní teplo. Topná vlna se rozšíří od podlahy až nahoru za pouhé 2-3 minuty.

Schematické znázornění je na obrázku níže:

Obecná doporučení pro výběr stavebních materiálů

Do stavby švédských saunových kamen vlastníma rukama byste se měli pustit pouze v případě, že již máte první zkušenosti se zednickými pracemi. Jedná se o poměrně složitý návrh, který by neměl být zvolen jako první experiment.

Pokud máte základní zednické dovednosti a jste obeznámeni s výrobou sporáků, zvládnete tento proces podle našich podrobných návodů krok za krokem. Postupujte přesně podle pokynů a sestavte každou řadu podle uvedeného schématu.

Švédský sporák vlastníma rukama

Jak bylo uvedeno výše, švédský sporák vyžaduje velmi pečlivý a opatrný přístup. Na rozdíl od tradičního ruského nebo holandského sporáku není použitá cihla vhodná. Účinnost a výkonnost švédského stroje závisí na kvalitě materiálu. Lepší je použít šamotové nebo červené cihly.

Pozornost je třeba věnovat také výběru malty. Pro konstrukci topeniště je nutné použít speciální šamot, který odolává vysokým teplotám.

Hlína musí být hladká a středně tučná.

Chcete-li zkontrolovat, zda je míchání správné, vezměte tenkou vrstvu hlíny a rozprostřete ji na svislý povrch. Hlína by neměla stékat a měla by mít konzistenci husté zakysané smetany. Směs nesmí být v žádném případě hrudkovitá nebo nepromíchaná.

Pro obkládání topné konstrukce je vhodná obyčejná hlína. Pokud se použije k výrobě zapalovací komory, praskne a může dojít k narušení celistvosti vařiče.

Šamotové cihly

Samostatnou pozornost je třeba věnovat založení švédského ohřívače. Vzhledem k vysoké hmotnosti musí být základ pevný. Vytvrzení betonového monolitu trvá nejméně tři týdny. Pokud budete spěchat a začnete zdít na čerstvém, ne zcela vytvrzeném základu, může se sporák pod velkou vahou deformovat.

Poklop topeniště je jedním ze slabých míst švédských kamen. Pokud si koupíte levné dveře z lisovaného plechu, brzy se uvolní a selžou. Proto byste si měli pořídit litinové dveře s fousy, které by měly být při zdění bezpečně zazděny.

Velikost sporáku a trouby můžete měnit v rozmezí 5-10 cm, důležitá je však tloušťka trouby. Pokud se chystáte péct v troubě sami, použijte ocel, která dobře nevede teplo. Při použití tenké střešní krytiny se taková trouba rychle ochladí.

Projekt švédských sporáků na vytápění a vaření

Než se pustíte do práce, několik tipů od výrobce kamen, jak pokládat švédské sporáky vlastníma rukama:

Před zahájením práce si vytiskněte poryadovku na tiskárně, a abyste předešli zmatkům, po vyložení další řady ji na plánu zakroužkujte nebo přeškrtněte.
Při pokládání základů je důležité zkontrolovat jejich úroveň. Také všechny následující řádky by se měly pravidelně kontrolovat vodováhou.
Každá cihla by měla být před položením ponořena na 15 sekund do vody.

Cihly však nenamáčejte!
Při zakládání nové řady položte všechny cihly na místo bez malty, zkontrolujte rozměry, upravte je a pak řadu položte.
Bruska řeže cihly do správného tvaru velmi rovnoměrně, ale způsobuje velké množství prachu, proto je lepší připravit si všechny půlky a čtvrtky předem venku.

Schéma švédského sporáku s troubou na vytápění a vaření

Uspořádání

Zvažte poryadovka cihlová trouba se Švéd vařič s rukama.

• 1 řádek. Plná (28 červených cihel).
• 2 řada. Duplikování (jestliže v předchozí řadě byly všechny cihly celé, zde je spousta půlek a ¾).
• Řada 3. Cihlami jsou označeny: vlevo popelová komora, vpravo prostor pod pecí (zde je položena čtvrtina žáruvzdorných cihel) a v pozadí svislé kanály. Jsou instalována dvířka: popelníková dvířka (25 x 14 cm), tři dvířka na čištění (14 x 14). Na žebru je položeno několik cihel. Červené cihly - 19 ks
• Řada 4. Svislé kanály jsou prozatím spojeny dohromady. Popelová komora se buduje. V prostoru pod pecí je umístěna polovina žáruvzdorné cihly. 14,5 červených cihel na řadu.
• Řada 5. Překryjte dveře všech kanálů a komor. Popelová komora je vyložena žáruvzdornými cihlami (jedná se o dno topeniště). Pro rošt se ponechá otvor (po obvodu otvoru se vyřízne roh, do kterého se rošt umístí). 16 červených cihel + 8 šamotových cihel.
• Řada 6. Dvířka topeniště jsou zřízena, svislé kanály jsou rozděleny. Mezi topeništěm a pecí je stěna ze čtvrtiny žáruvzdorných cihel. Instaluje se trouba. 13 červených + 3,5 žáruvzdorných.
• Řada 7. Duplicitní řádek.
• Řada 8. Žáruvzdorný materiál blokuje vstup do kanálu za pecí. 13 červených + 5 žáruvzdorných.
• Řada 9. Nad dvířky topeniště se položí dvě cihly, z nichž jedna se seřízne šikmo zespodu a druhá shora. 13,5 červené + 5 žáruvzdorné.
• Řada 10. Dvířka trouby jsou podobně jako v předchozí řadě zakrytá. Stěna mezi sporákem a troubou není zakrytá. Pro instalaci sporáku je vybrán roh z cihel. Roh (o délce 1 m a 20 cm) je umístěn v přední části kamen. 15 červených, 4,5 žáruvzdorných.
• 11 řádků. Varná deska se formuje. 16,5 červené.
• 12 - 15 řádků. Duplikáty.
• Řada 16. Příprava na zakrytí varné komory. Vpředu umístěte roh o délce 70 cm a nad komorou tři rohy o délce 90,5 cm. 14,5 červená.
• Řada 17. Varná deska je zcela uzavřena, takže v ní zůstává pouze otvor pro polovinu cihel. 25,5 červené.
• Řada 18. Duplikování. Je nainstalován ještě jeden roh. 25 červená.
• Řada 19. Rozšíření: odsávací potrubí, sušicí komory, vertikální potrubí. 16 červená.
• 20, 21 řádků. Duplikát.
• 22 řádek. Menší sušící komora je zakryta ocelovou deskou o rozměrech 19 x 34 cm. 16 červená.
• 23 řádek. Nad větracím otvorem je vyříznut prostor pro jezdce. Sklíčko 13 x 13 cm. 17 červená.
• 24. řada. Spojte dva svislé kanály za troubou. 15,5 červené.
• 25 řádek. Spojuje parní kanál se svislým kanálem za ním. 15,5 červené.
• 26 řádek. Všechny komory a kanály jsou rozšířené. Vpředu je instalován roh o délce 90,5 cm. Nad sušicí komorou jsou položeny dva 65cm pásy. U velkého ocelového plechu (80 x 90,5) je roh vyříznut na velikost rohového svislého kanálu. Plech se položí na celou plochu kamen, včetně dvou kanálů za troubou. Na všech stranách ponechte půl cihly.
• Řada 27. Pevný, pokrývající celou plochu kromě svislého kanálu. Cihly na všech stranách nyní "přesahují" předchozí řady o 2,5 cm. 32 červená.
• 28 řádek. Další pevná řada, cihly jsou nyní ještě více "převislé" na všech stranách (o další 2,5 cm). 37 červená.
• Řada 29. Plná řada, původní velikost pece. 26,5 červené. Korpus pece je dokončen.
• 30 řádek. Tvarování základny komína. V cihlách je vyříznut roh podle velikosti kouřové klapky. Instalace sklíčka. 5 červených.
• 31 řádků a více. Prodloužení komína.

Položení základů

Hloubka základu se může lišit. Ta se určuje podle toho, jak půda v zimě promrzá, a dosahuje v průměru 80-100 cm. Šířka základu by měla být o 10-15 cm větší než velikost samotného sporáku.

Na dno vyhloubené rýhy se položí vrstva písku o tloušťce 15 až 20 cm, aby se povrch vyrovnal, zajistila se drenážní funkce a rozložil se tlak na půdu. Navrch se nasype hrubá drť, úlomky cihel nebo přírodní kámen a pro zpevnění se nalije cementová malta.

Po vyrovnání a vytvrzení betonu se položí střešní krytina ve 2-3 vrstvách. Lze použít také střešní lepenku nebo syntetické materiály s fólií.

V posledním kroku je třeba zhotovit zděný otvor a poté zvýšit kryt v místě, kde se stýká se základnou saunových kamen. Zde se instalují podlahové lišty. Dřevěný trám lze k podlahovým deskám připevnit pomocí samořezných šroubů.

Stavební kroky

Nábytek

Dřevěný opech unese troubu o hmotnosti až 1600 liber (cca 750 kg), tj. Sauna je vyrobena jako dvoulodní srub s výplní z butte a dřevěnou palubou. Má podobu srubu se dvěma pásy, vyplněnými sutí a obloženými trámy. Podlaha se pokryje plstí, řádně namočenou v tekutém roztoku mastné hlíny, a na ni se položí střešní krytina.

oblouky a klenby

Oblouky a klenby se skládají z lichého počtu cihel na dřevěných šablonách - kruzích, pomocí bednění. Nejdříve je třeba nakreslit průřez oblouku v životní velikosti a pak podle něj zaklínovat zámkové cihly. Nemusíte se snažit vyrobit klenbu s rovným zámkem nebo bez zámku, ne každý zkušený zedník to zvládne.

Poté se připraví klenby s ohledem na tloušťku bednicích prken a klenba se zhotoví bez zámku. Poté se drážky zámků hustě potřou maltou a do drážek se vloží zámky. Dalším krokem je postupné zatloukání zámků, jeden po druhém a v několika průchodech, do drážky, dokud nejsou na svém místě. Tady nemůžete použít obušek, musíte použít kládu. Nesmíte do něj však udeřit co nejsilněji; musíte využít setrvačnost těžké klády, nikoli sílu prudkého úderu.

Kvalita uzavření klenby se kontroluje podle vytlačení malty ze spár: mělo by být víceméně rovnoměrné po celé ploše. Hustá malta teče pomalu, proto je třeba mezi jednotlivými přejezdy dělat přestávky. Výsledkem bude předpjatá konstrukce; jen taková klenba vydrží desítky let.

Spotřeba materiálu

Výše popsaný klasický ruský sporák vyžaduje přibližně toto množství materiálu v závislosti na jeho velikosti:

1. Malá - 1500 cihel a 0,8 m3 malty.
2. Střední - 2100 cihel a 1,1 m3 malty.
3. Velká - 2500 cihel a 1,35 m3 malty.

Možné potíže

Při stavbě domu svépomocí a bez dostatečných zkušeností se snadno dopustíte některých chyb:

• Použití nekvalitních materiálů - levné cihly jsou často vadné nebo při zahřátí na vysokou teplotu praskají.
• Pokud se cihly před stavbou nenamočí, nasávají vlhkost z malty, což vede k nerovnoměrnému vysychání a zhoršování pevnosti a těsnosti zdiva.
• Spáry mezi cihlami jsou vyplněny nerovnoměrně a nedostatečně těsně - to pak vede k porušení těsnění.

Abyste se vyhnuli těmto a dalším chybám, je lepší se před zahájením prací poradit se zkušeným odborníkem.

Závěrem. O vzniku a zásadách

Navzdory zdánlivé složitosti konstrukce, které mají příslušný poryadovka a v souladu se všemi požadavky na výstavbu postavit pec je možné i vlastníma rukama. Popsaný vařič se samozřejmě od toho tradičního trochu liší, ale princip fungování je stejný.

V tomto článku byly posouzeny principy a technologie výstavby kombinované konstrukce, kterou lze využít jak k vytápění, tak k vaření. Zbývá ji jen dokončit - ale to je téma na jiný článek.

Kdysi dávno byly klasické vařiče vyrobené z cihly pro dům byly nepostradatelným atributem domu a jediným způsobem, jak jej vytápět. Profesionální kamnáři byli žádaní a uznávaní. V současné době existuje mnoho nových způsobů vytápění, které využívají různé zdroje energie, od pevných paliv až po elektřinu. Po dobrých kamnářích je však stále poptávka a na internetu se stále často objevují dotazy na "výkresy zděných domů s plány zdiva".

Někteří lidé si staví sporáky do lázní, na letní chatu nebo prostě kvůli odlehlosti obydlí, a proto není jiná možnost. Různé typy sporáků mohou plnit funkci ohřevu, některé modely lze použít k přípravě tradičních jídel. Některé jsou velké, jiné kompaktní a rychle postavitelné. Některé jsou naplánovány před stavbou domu, jiné je třeba integrovat do stávajících prostor. Vařiče jsou objednané nebo ručně vyrobené, aby se ušetřilo, zatímco jiné jsou postavené tak, aby vyplnily dekor. V každém případě musí být všechna tato zařízení vyrobena z kvalitních a vhodných materiálů v souladu se stávajícími SNiP. V rozlehlých prostorách internetu můžete najít jakékoliv výkresy s poryadovki, ale je třeba si uvědomit, že postavit pec pro dům s vlastníma rukama nebude tak snadné.