Cihlářské pece vlastníma rukama: tajemství řemesla

Materiály pro zdění

Než začnete pracovat na stavbě sporáku vlastníma rukama, musíte si koupit materiály v dostatečném množství, které budou použity při jeho stavbě. Při práci budete potřebovat:

• červené cihly M150 v množství 1085 kusů;
• Silikátové cihly pro stavbu pece - 150 ks. Místo toho lze použít šamotové cihly;
• Písek - 80-100 kbelíků;
• hlína -200 kg;
• Úhel 50 × 50 mm a 40 × 40 mm;
• 2 mm ocelový drát - 25 m
• 4 mm plech 1,5 × 1,5 m
• střešní lepenka -3 m
• 5 mm azbestová šňůra - 10 m;
• materiál pro izolaci stěn.

Konstrukce základů vyžaduje také přípravu vhodných materiálů:

• písku;
• cementu;
• výztuž;
• štěrk;
• desky pro bednění.

Kromě toho, aby bylo možné postavit kompletní sporák s vařič vlastníma rukamaPro vytápění domu a vaření bude třeba zakoupit litinové díly:

• rošt -1ks;
• Varná deska se dvěma hořáky -1ks;
• tři zámky dveří;
• dvoje dvířka pro topeniště a dvířka pro popel - 1 ks;
• 5 čisticích dvířek.

Jakmile jsou materiály připraveny a potřebné nářadí k dispozici, můžete přejít k aktivní fázi stavby.

Základ saunového topidla - základy

V první řadě je třeba dodržet minimální vzdálenost 15 cm mezi střešní deskou a komínem. Teprve poté můžete začít s vytyčováním místa pro základy, které musí být větší než zbytek konstrukce.

V ideálním případě se základy topení zhotovují při stavbě základů celého domu. Aby pec a dům vydržely co nejdéle, nesmí se základy vzájemně prolínat. Důvodem tohoto požadavku je skutečnost, že přirozené smršťování základů se mění v důsledku teplotních rozdílů a zatížení.

Nejběžnějším postupem při stavbě základů pece je vylití betonové jámy a následné zdění z cihel. Dřevěné bednění je umístěno předem. Základ musí být širší než budoucí rozměry kamen o cca 15 cm na každé straně. Horní okraj základu musí být níže než podlaha přibližně o 19 cm. Základ musí být dokonale rovný, aby bylo možné správně položit první řadu cihel. Pouze v případě krbu není třeba důkladně pokládat základy. Pak je ale třeba vypočítat zatížení podlahy (v horních patrech).

Je povinné izolovat základy střešní lepenkou nebo střešní krytinou. Pokud je velikost kamen větší než šířka materiálů, překryjte je s rezervou 10 cm. Je třeba zkontrolovat úhlopříčky. Pokud je kvalita diagonálních směrů narušena, budou s dalším pokládáním kamen velké problémy.

Proces ruského sporáku

Navzdory vážné konkurenci a solidní historii je tento design mezi majiteli venkovských nemovitostí stále žádaný. Podle, jak je uspořádán ruský sporák zevnitř se budete moci orientovat podle rozměrů venku a podle toho naplánovat prostor a základy.

Před jak postavit ruský sporákRuská kamna, je třeba pochopit jeho princip činnosti - design je topný přístroj s periodickou akcí, to znamená, že při spalování dřeva, akumuluje teplo, a pak téměř dává zpět den. Může se tedy ohřívat nebo dusit téměř celý den, což umožňuje vařit rozpuštěné mléko, dušené kaše a polévky bez kontroly procesu.

Před výrobou ruského sporáku je třeba postavit samostatný základ, který není spojen s popruhem, protože konstrukce má obvykle velkou hmotnost.

To je důležité zejména v případě, že dům při zamrzání a rozmrzání "tančí" na věčně zmrzlé půdě. V takovém případě se sporák pohybuje ve své vlastní amplitudě spolu se svým základem, aniž by došlo k poškození povrchové úpravy a k narušení stěn a otvorů.

Ruská kamna v řezu při předehřívání a zatápění

Principy fungování:

• celá konstrukce stojí na cihlových nebo betonových pecích;
• Ohniště slouží k uskladnění palivového dřeva, které se zde velmi dobře vysušuje a po zapálení okamžitě vzplane;
• horní část ohniště má polokulovitou klenbu podobnou žlabu;
• Na něj se nasype písek, hlína, cihlové zdivo - jakýkoli materiál s tepelnou kapacitou - a na něj se položí přední část pece (varná komora), která se přikládá bez hliněné malty.

Pokud polevu ignorujete, můžete zapomenout na opravdový vydatný chléb a koláče. Mimochodem, pečou se na zelných listech.

Následuje přepážka s kuželovou tryskou a komínem. Po stranách topeniště u stěn jsou popelníky na žhavé uhlíky (pro další výpal) a popel. Někdy se shromažďují v popelníku - části litinového nebo kamenného plechu, který vyčnívá z čela sporáku.

Popelník a popelník lze vynechat, aby se snížily náklady a udržovala čistota v místnosti. Dříve se zásuvka s popelem dávala do rohu ústí kamen a uhlí z břízy, javoru, jilmu, dubu a osiky se v ní udržovalo v teple pouze jeden den.

Vaření v prasátku na uhlí

Odtud pravděpodobně pochází mýtus, že ruský sporák je poměrně náročný na druh paliva. To však není pravda - funguje na jakékoli pevné palivo, včetně:

• palivové dřevo;
• hnůj;
• mrtvé dřevo;
• piliny
• sláma;
• rašelinové brikety.

Díky tomuto uspořádání funguje spalinový okruh jako ekonomizér, kde dochází k následujícímu: spalinový okruh ohřívá vzduch, který vstupuje do topeniště, aniž by z něj odebíral kyslík a aniž by bránil spalování - nemělo by docházet ke směšování tepelných toků. Topidlo je v podstatě rekuperátor energie (výměník tepla).

Před postavit ruský sporák, je nutné předem zkontrolovat rozměry - je důležité, aby stavba nekouřila, rychle nevychladla a nespotřebovala mnoho palivového dřeva. K tomuto účelu by měly být zhotoveny také hladké klenby stodoly.

Není dovoleno je omítat, proto se cihly zevnitř musí zbrousit a vyleštit do vysokého lesku, aby v komíně nevznikaly víry.

Kouř vychází z kamen do komína.

Výpočet výstupu

Každý sporák, ať už je vyroben z čehokoli, má svůj vlastní výkon. Pokud si návrh děláte sami, musíte vědět, jak na to. Je však třeba zmínit, že dům se nejprve zateplí a teprve poté se provedou výpočty.

Existuje velmi jednoduchý vzorec, který pomáhá tento problém vyřešit. Na 1 metr čtvereční vytápěného prostoru je při normálních podmínkách potřeba 0,5 kW výkonu, při silných venkovních mrazech 0,76 kW. Například při výšce 2,5 m, rozměrech 1,5 x 1,5 m a ploše 17,5 m2 by průměrný výkon činil 8,5 kW. Při intenzivním používání se však tento výkon zvýší na 13,3 kW. Tento výkon stačí v průměru na vytápění 80-100 metrů čtverečních.

Pokud mluvíme o peci, je lepší ji koupit v obchodě, protože zde jsou výpočty velmi složité.

Výhody a nevýhody zděné pece v domě

Pokusme se tedy pochopit, proč je starobylé topné zařízení často vhodnější než jeho moderní high-tech protějšky. Důvodů je několik:

• Těleso pece je vynikajícím akumulátorem tepla: díky této vlastnosti je třeba cihlovou pec zahřívat mnohem méně často než běžnou ocelovou nebo dokonce litinovou pec. Některé druhy udrží teplo až 24 hodin, zatímco kovové vařiče je třeba rozpalovat každých 4 až 6 hodin.
• Díky této schopnosti akumulovat teplo jsou cihlové pece úspornější a méně škodlivé pro životní prostředí než jejich kovové "náhražky". Palivo v něm hoří optimálně - s nejvyšším tepelným výkonem a téměř úplným rozkladem organických molekul na vodu a oxid uhličitý. Vzniklé přebytečné teplo je absorbováno zdivem a postupně předáváno do místnosti.
• Vnější povrch pece není zahřátý na vysokou teplotu.

Z tohoto důvodu je tepelné záření generované touto jednotkou měkčí než u horkých ocelových kamen. Při kontaktu s horkým kovem navíc dochází ke spalování prachu ve vzduchu a uvolňování škodlivých těkavých látek (poznáte podle charakteristického nepříjemného zápachu). Samozřejmě není jedovatý, ale je zdraví škodlivý.

Cihlová pec (to neplatí pro zděné pece) při zahřívání vytváří páru a při ochlazování ji opět absorbuje. Tento proces se nazývá ohřívací dýchání. Relativní vlhkost ohřátého vzduchu tak zůstává na příjemné úrovni mezi 40-60 %. S jakýmkoli jiným topným zařízením, které není vybaveno zvlhčovačem, se relativní vlhkost vzduchu v místnosti snižuje, tj. vzduch se stává suchým.

Ocelové topidlo nemá kam odvádět přebytečné teplo, takže se musí buď často rozpalovat malými dávkami paliva, nebo pracovat v režimu doutnání. V druhém případě je doba provozu na jednu náplň paliva delší, ale hoří s neúplným odvodem tepla a velkým množstvím oxidu uhelnatého a dalších látek škodlivých pro životní prostředí - tzv. těžkých uhlovodíkových radikálů.

Co lze všemi výše uvedenými způsoby potlačit? Zděné troubě trvá poměrně dlouho, než vytopí studenou místnost. Proto se majitelům domů doporučuje zakoupit ocelový konvektor, který ohřívá vzduch v nuceném režimu, zatímco sporák topí.

Je třeba si také uvědomit, že zděná pec je poměrně masivní stavba, která se musí stavět společně s domem. V ideálním případě by to měl dělat zkušený řemeslník - a ten se zatím nenašel.

Použití cihlových pecí

Rozsah použití sporáků není omezen na jejich hlavní funkce - vytápění a vaření. Zde je uvedeno, jaké další úkoly může taková jednotka řešit:

1. Uzení masa a ryb.
2. Tavení kovového šrotu (vozová pec).
3. Kalení a nauhličování kovových dílů (muflové pece).
4. Vypalování keramických výrobků.
5. Ohřev polotovarů v kovárně.
6. Udržování požadované teploty a vlhkosti v lázni.

Ale v drůbežárnách, sklenících, sklenících a chovech hospodářských zvířat se nedoporučuje stavět cihlový sporák: zde bude muset dýchat hnilobné výpary, což povede k rychlému zhoršení.

Jak vybrat umístění sporáku?

Velmi důležité je rozhodnout o místě, kde budou ruská kamna instalována. Pokud bude ohřívač instalován v dřevěné místnosti, musí být mezi ohřívačem a domem dodržena vzdálenost přibližně 20 cm.

Dřevěné stěny je z bezpečnostních důvodů nejlepší chránit nehořlavým materiálem, např. azbestovými deskami. Tato mezera umožňuje kontrolu stěn topení, která by měla být provedena před topnou sezónou.

Pokud je ohřívač instalován v otvoru mezi dvěma místnostmi, musí být obklopen zdivem o tloušťce nejméně 20 cm. Mezi zdivo a dřevěnou stěnu se umístí azbestová deska.

Jakou maltu použít pro zdění?

Životnost saunových kamen závisí na kvalitě použité malty. Zednické práce se musí provádět na písčitohlinitou maltu.

Příprava malty není nic složitého. Vezměte jíl, naplňte ho vodou a namočte. Směs propasírujte přes síto a poté ji vmíchejte do "hliněného mléka". Nakonec přidejte trochu vody, abyste získali dostatečně viskózní a poddajnou maltu.

Nezapomeňte, že spolehlivost a životnost saunových kamen závisí na správné přípravě malty. Pokud to uděláte správně, bude sporák efektivně vytápět váš domov po mnoho let. Pokud porušíte technologii nebo se rozhodnete ušetřit hodně peněz na materiálu, topná jednotka bude jen stěží schopna využít svůj plný potenciál a vydržet delší dobu.

Malta použitá na stavbu sporáku

Tradiční ruské vařiče

Navzdory rozmanitosti ruských pecí existuje několik základních typů.

S krbem

V ruských chýších se vařiče používaly k vytápění míst na spaní v chladném období. Zatímco izolační stěny se nevyznačují spolehlivostí, takové liezankas snažil dělat co nejvyšší, kde pod stropem shromážděné teplý vzduch. Na palandy se muselo po schodech. V nich se může ubytovat 2 až 6 osob.

Tradiční Ruský sporák s krbem

Později byla konstrukce budov vylepšena. Někdy byly lodžie připevněny k boku sporáku a uvnitř byl veden kouřovod pro vytápění. Výška od podlahy byla maximálně 0,5 metru.

S vařičem

Pokud nebylo ke sporáku připojeno vyhřívané prkno, byl nad pecí umístěn litinový sporák. Slouží jako varná plocha. Varná deska má z výroby tvarované hořáky (obvykle dva), které lze zakrýt víkem. V případě potřeby lze víko sejmout a do otvoru umístit kotlík s jídlem.

S boxem na ohřev vody

Ohřívač vody se skládacím kohoutkem je zabudován přímo do zdiva. Alternativně se instaluje nýtovaná nebo svařovaná kovová skříň, do které se vloží vodní box.

Schémata mini cihelných pecí

Mini sporáky zabírají malou plochu, jejich základny mají rozměry od 50 do 70 cm na šířku a až 65-100 cm na délku. Výška topného zařízení je 1,5 až 2,3 metru. Sporák je vybaven varnou deskou, troubou a nádrží na vodu. Výrobci kamen také vyvinuli spotřebiče určené pouze k vytápění domu.

Malá topná konstrukce

Jedná se o nejjednodušší konstrukci vytápění. Rozměry modelu jsou následující:

• Šířka základny je 51 cm;
• délka základny (hloubka) - 89 cm;
• Výška - 238 cm.

Mini trouba se instaluje doprostřed kuchyně nebo ke stěně. Optimální topná plocha je 20-35 metrů. Kolem sporáku je postavena dělící stěna, která vytápí jak kuchyň, tak přilehlou místnost.

Uvnitř zařízení se nachází:

• pecní komora;
• popelník;
• kouřovody vedoucí do komína.

Dvířka topeniště miniaturních kamen (litinová nebo skleněná) se volí v závislosti na estetických preferencích majitelů domu. Díky dvířkům z ohnivzdorného skla připomíná krb s výhledem na hořící dřevo. Uprostřed a v horní části sporáku jsou dvě kouřové klapky. K čištění kanálů slouží jedny dveře. Pro konstrukci tohoto modelu spotřebiče jsou zapotřebí následující materiály:

• 260 kusů keramických cihel;
• 130 kusů šamotových cihel;
• rošt (40x23 cm);
• Dvířka topeniště (30x20 cm) a dvířka na popel (20x14 cm);
• 2 dvířka s čisticím otvorem (20x40 cm);
• Kovová základní deska (50x70 cm);
• Dva listy střešní lepenky o rozměrech 60x100 mm;
• Písek a hlína (nebo hotová hlinitopísčitá směs pro zdění), hlinitošamotová směs.

Synopse. Zdicí malta zvětšuje objem spotřebiče o tloušťku spár.

Základna a horní část minihoráku je vyzděna z keramických cihel na hlinitopísčitou maltu. Ohniště je z šamotových cihel na hlinitopísčitou maltu.

Na delší straně základu jsou tři a půl cihly a na kratší straně dvě standardní cihly (25 cm dlouhé). Výška zdiva se skládá z 35 řad.

Menší kamna na topení a vaření

Jedná se o model mini trouba pro pro vytápění a vaření - pohodlná a velmi kompaktní konstrukce. Optimální velikost vytápěného prostoru při teplotách pod bodem mrazu je 20-25 metrů čtverečních.

Zařízení má následující rozměry:

• délka základny (hloubka) - 64 cm;
• šířka základny - 51 cm;
• Výška - 215 cm.

Konstrukce je postavena v kuchyni. Spotřebič obsahuje:

• popelník;
• ohniště;
• kouřovody vedoucí do komína;
• paluba na vaření;
• Výklenek na troubu.

Podlaha litinové pánve má otvor, který je uzavřen kotoučem a kruhem. K dispozici jsou také masivní paluby. Výklenek pro troubu je vybaven kovovou troubou nebo zásobníkem na horkou vodu s kohoutkem. Pokud výklenek zůstane prázdný, lze jej použít k sušení věcí. Pro stavbu trouby budete potřebovat:

• 222 kusů keramických cihel;
• rošt (40x25 cm);
• dvířka topeniště (20x20 cm);
• Dvířka na popelník (14x14 cm);
• Mřížka na vaření (35x38 cm);
• Kovová varná deska nebo nádrž na horkou vodu;
• Železný rošt (50x70 cm);
• dvoje dveře (20x14 cm);
• dvě okenice;
• kus ploché břidlice;
• kus ploché břidlice; ocelový roh;
• hlína, písek nebo hotová hlinitopísčitá směs pro zdění.

Nejlepší kamna na dřevo pro ruskou saunu

Je známo několik způsobů, jak postavit stacionární ohniště pro lázeň z cihel. Liší se způsobem odstraňování zplodin hoření z vařiče.

Vařič v "černém stylu

Nejstarší konstrukce vyžaduje nejmenší množství materiálu. Kouřový saunový vařič nemá komín. Produkty hoření unikají přímo do místnosti a plní ji hustým kouřem a sazemi. Kouř vychází ze sauny horní štěrbinou nad dveřmi. Přes všechny nevýhody má konstrukce i světlou stránku: nejvyšší tepelný výkon. Kromě toho kouř dezinfikuje místnost a vyhání hmyzí parazity.

"Šedá kamna

Šedý sporák je potomkem černého. Nad krbem je ve střeše otvor, kterým prochází dřevěný komín. Stejný princip se používá i u kočovných mobilních jurt.

V dnešní době se šedá metoda téměř nepoužívá, pokud není dostatek zkušeností pro kvalitní zdění nebo pokud chcete ušetřit za materiál.

Princip je jednoduchý: nejprve počkejte, až dřevo zcela shoří, uzavřete komín a poté saunu používejte k určenému účelu.

"Bílý" saunový vařič

Jedná se o standardní provedení s odvodem spalin žáruvzdorným cihlovým komínem. Tento sporák se od předchozích modelů liší tím, že má

• dobrý návrh;
• žádné spaliny uvnitř objektu;
• ochrana proti odletujícím jiskrám.

Nejlepší sporáky na dřevo pro ruské lázně kamna na dřevo jsou přesně taková.

Jak si ho postavit vlastníma rukama

Chcete-li uspořádat cihlový sporák s ohřívačem ve vaně, vyberte si místo v parní lázni s ohledem na velikost. Nejběžnější možnosti - cihly 3,5x4 (v rozměrech 89x102 cm) nebo 4x5 (102x129 cm). Ujistěte se, že je od stěny saunového vařiče k hořlavým konstrukcím v sauně vzdálenost alespoň 40 cm. Dvířka topeniště jsou obvykle odvětrávána do předsíně.

Stavební náklady

Požadavky na cihly pro saunová kamna se saunovým topidlem:

• Parní lázeň o rozloze až 4 m2 - 650 ks.
• Parní lázeň s předlážděnou plochou 5 m2 - 850 ks.
• Místnost do 6 m2 - 1100 ks.

Při průměrné ceně za jednotku v rozmezí 22-25 rublů budou náklady na materiál pro zdivo 16-28 tisíc rublů. Šamotové cihly do pece (30 ks) - 2 tisíce rublů. Sada odlitků pro pece - 25 tisíc rublů. Celkové náklady na nákup 43-55 tisíc rublů.

Neobvyklý venkovní krb

Schéma vařiče pro nepřetržité spalování.

Většina zahrádkářů se snaží vytvořit si na zahradě útulné místo, kde mohou relaxovat, kochat se přírodou a vařit na ohni. Večer se mnoho lidí rádo ohřívá u krbu, opéká brambory a vaří voňavý čaj. Kuchyňský sporák v zahradním domku není pro tyto účely příliš vhodný. Venkovní trouba je něco jiného. Jakékoli jídlo v ní připravené se zdá být mnohem chutnější než to, které si připravíte doma.

Krb v prostoru pro posezení by měl být vyroben z ekologických materiálů a měl by mít čistý vzhled. Pro malou plochu by byla vhodná kompaktní konstrukce, kterou můžete vytvořit vlastníma rukama. Všechny tyto požadavky splňuje originální venkovní pec tandoor. Lze v něm připravit téměř vše: chléb, pečivo, první a druhé chody. Obzvlášť chutný je pilaf, chléb a pečená zelenina.

Každý si může zvolit velikost a tvar ohniště a umístění topeniště podle vlastních preferencí. Pro práci budete potřebovat:

• obrovský kotel (hrnec);
• rostlinný olej; - papír nebo novinové listy;
• papíru nebo novinových listů;
• hlína
• písku;
• ovčí vlny nebo snopu slámy;
• cihly nebo kameny pro základy.

Hlavní kroky a důležité prvky stavby sporáku

Od odlití základů do zahájení stavby by měly uplynout 3 až 4 týdny. Během této doby získá základ potřebnou pevnost a bude schopen unést váhu cihlové pece. Předmětné práce vyžadují maximální odpovědnost a soustředění zhotovitele. Jakékoli chyby mohou mít nenapravitelné následky, proto se na práci připravte předem a vyhraďte si na ni dostatek času.

Cihlová pec vlastníma rukama

Zdění pece probíhá v několika fázích.

První krok. Zhotovíte popelník a spodní část prvního zděného pláště. Zdění provádějte pomocí již zmíněné hlinitopísčité malty.

Druhý krok. Dvířka z jasanu namontujte do zdiva. K upevnění dveří použijte pozinkovaný drát.

Instalujte popelníková dvířka do zdiva.

Třetí krok. Nainstalujte rošt nad popelníkový prostor.

Nasaďte rošt nad popelník.

Čtvrtý krok. Namontujte topeniště. Vnitřek tohoto prostoru pokryjte šamotovými cihlami. Cihly pokládejte "na žebro". V této fázi je třeba použít speciální zdicí maltu. Připravuje se stejným způsobem jako standardní, ale místo obyčejné hlíny se používá šamot, tj. šamotová hlína. Zajistěte dvířka topeniště ocelovou deskou a drátem, který již znáte.

Pátý krok. Pokračujte ve standardním zdění, dokud nedosáhnete 12. řady. Po dosažení této řady zavřete topeniště a rovnoměrně umístěte plotýnku hořáku. Tato varná deska musí být vyrobena z litiny. Pomocí vodováhy zkontrolujte rovinnost instalace.

Šestý krok. Položte první varnou desku. Ten je umístěn na levém okraji kamen. V této fázi také vytvoříte kanál pro letní komín.

Sedmá fáze. Nainstalujte sporák a postavte stěny varného prostoru. Proveďte pokládku již zmíněného spodního krytu.

Osmý krok. Nainstalujte žaluzii pro výše zmíněný letní kanál. Tato posuvná brána je umístěna ve vnitřním rohu varného prostoru.

Devátý krok. Veďte zdivo až do 20. řady. Po dosažení této řady zablokujte varný prostor a první digestoř. Dbejte na to, abyste v masivním zdivu ponechali potřebný počet otvorů pro letní chod a zvedací kanál a také pro větrací otvory varného prostoru. Umístěte cihly na ocelové rohy - kamna tak budou pevnější a spolehlivější.

Desátý krok. Uzavřete portál varného prostoru výklopnými dvířky krbu. V ideálním případě by dveře měly mít žáruvzdorné skleněné vložky. Díky tomu můžete vidět oheň, jak hoří, a obdivovat jeho plameny.

Jedenáctý krok. Namontujte čisticí dvířka, abyste mohli snadno odstranit saze. Vyberte si polohu, která je pro vás nejsnadněji přístupná.

Dvanáctý krok. Stěny digestoře rozložte téměř k hornímu okraji otvoru ve stěně. Horní část kamen uzavřete několika řadami cihel. Mezeru mezi horní částí kamen a nadpražím vyplňte minerální vatou. Tím získáte dodatečnou izolaci a o něco lepší účinnost vytápění.

Krok 13. Po obvodu horní části ohřívače namontujte ozdobnou komínovou lištu.

Čtrnáctý krok. Začněte u komínového průduchu. Je lepší mít zděný komín. Vydrží mnohem déle než kovové nebo azbestové trubky.

Nyní máte hotový kouřovod, který lze dokončit, a pokud chcete, můžete dokončit i vnější část kamen. Omítání je nejjednodušší možností. Zbytek záleží na vašich preferencích a dostupném rozpočtu.

Souhrnně řečeno, pokládání kamen není jednoduchá činnost, ale lze ji provést vlastníma rukama. Stačí pochopit technologii a postupovat podle pokynů. Nezapomeňte, že použité materiály musí být nejvyšší kvality. Léty prověřená schémata pecí vám umožní sestavit jednotku, která bude váš dům vytápět po mnoho let bez jakýchkoli problémů nebo reklamací.

Začněme se zděním sporáku

První řada cihel.

Velkým omylem začátečníků je, že nešetří maltou na sporáku. Čím tenčí je vrstva malty, tím lépe se cihly "drží", tím je pec pevnější, odolnější a "žhavější".

V jedné ruce držte cihlu a zvažte ji. Lehkými tahy vyznačte budoucí čip. Každý obličej je postupně označen. Cihlu držte v závěsu a provádějte ostré a přesné řezy, přičemž se držte vyznačených linií. První vrstva kamen by měla být filigránská. Nejprve se položí vnější řada cihel, poté se položí střední řada, spáry se pečlivě vyplní maltou bez dutin.

Počáteční řady se pokládají pouze v celých cihlách. Pravidlo "oblékání" spár je závazné: svislé spáry by se neměly překrývat.Ale po prvních řadách zdiva budete muset cihly určitě seříznout.

Pravidlem pro kladení sekaných cihel je, že sekaná strana by měla směřovat dovnitř zdiva.

To je nejdůležitější bod, kterému je třeba věnovat pozornost při stavbě topeniště a komína. V opačném případě se štěpka stane místem pro ucpávání komína.

Sporák s varnou deskou

V nejjednodušším provedení má taková konstrukce malé rozměry (šířka 2 a hloubka 3 cihly - 78x53 cm). Nicméně i do takto omezeného prostoru je možné umístit jednoplotýnkový vařič.

Práce jde lépe od ruky, když máte vše, co potřebujete.

Proto si tyto materiály a příslušenství kupte předem:

Červené cihly - 107 ks
Popelová dvířka - 1 ks;
Ohniště - 1 ks;
Litinový jednoplotýnkový vařič - 1 ks;
Poklop topeniště - 1 ks
Komínové sklíčko - 1 ks

U kamen na dřevo není třeba používat šamotové cihly. Jejich nákup je plýtvání penězi. Červené cihly je však třeba vybírat pečlivě a vyřadit prasklé a nerovné cihly.

Příprava malty

Směs na zdivo se připraví smícháním čtyř dílů hlíny s jeden díl vody a přidáním osmi dílů prosátého písku. Normální konzistenci lze zjistit snadno: malta snadno sklouzne z hladítka, aniž by zanechala šmouhy. Při pokládce by neměla vytékat ze spár.

Množství malty se určuje podle počtu cihel. Pro optimální tloušťku spáry (3-5 mm) stačí jeden kbelík na 50 cihel.

Po přípravě malty můžete začít s pokládkou základů. Šířka podstavce je o 10 cm větší než šířka saunových kamen. Výška základů by měla být taková, aby spodní část první řady cihel byla v úrovni podlahy.

Hrubý prototyp kamen

Pokud je sklep dostatečně hluboký (50-60 cm), není třeba kopat díru pro základy. Na zemi stačí vytvořit bednění o rozměrech 76 x (51+10 cm). Na spodní část bednění by měly být položeny dvě vrstvy střešní lepenky, aby bylo bednění chráněno před vlhkostí. Po položení betonu nechte týden na vytvrzení a poté začněte s pokládkou.

Rozměry uvažovaných saunových kamen vařič s varnou deskou - Cihla o rozměrech 3 x 1,5 (76x39 cm).

První řada se pokládá na vrstvu hliněné malty (4-5 mm). Po vyrovnání základny se položí druhá řada a ponechá se prostor pro popelová dvířka.

Před montáží dveří je třeba přišroubovat měkký drát a jeho konce vložit do kloubů pro lepší upevnění.

V rámu litinových dveří jsou čtyři otvory pro upevňovací drát ve zdivu.

Pro vyrovnání tepelné roztažnosti kovu se mezi dveřmi a cihlou ponechává mezera. Před instalací omotejte rám mokrou azbestovou šňůrou.

Třetí řada se pokládá tak, že se překrývají spoje druhé řady. V této úrovni nainstalujte rošt do topeniště.

Schéma zdiva od řady 1 do 8

Čtvrtá řada je postavena na žebru, přičemž se dodržuje křížení spár, a tvoří stěny komory pece. Za ním se nachází první a jediný kouřovod (viz řez A-A na obrázku č. 2). K vyčištění jeho dna v zadní stěně bez malty je umístěna tzv. skákací cihla, která se pravidelně vyndává, aby se odstranil popel. Uvnitř komína jsou dvě podpěry z kusů cihel, které podpírají vnitřní příčku.

Kameny páté řady jsou umístěny naplocho, čímž vzniká prostor pro dvířka topeniště. V zadní části saunových kamen jsou vidět stěny dvou kouřových kanálů. Během provozu je třeba spáry očistit mokrým hadrem, aby se ze spár odstranila hlína.

To je důležitým předpokladem dobrého tahu.

Schéma zdiva z řad 9 až 11

Po vyzdění až po osmou řadu zakryjte dvířka topeniště tak, že do spár umístíte drát upevňující jejich rám. Na stejné úrovni je v zadní části palivové komory umístěna cihla se zkosenou plochou - komínový zub. Zlepšuje tepelný výkon tím, že zabraňuje rychlému úniku spalin do komína.

Po dokončení deváté řady se na hliněnou maltu položí azbestová šňůra. Azbestová šňůra je potřebná k utěsnění spár mezi litinovou deskou a cihlou. V desáté řadě je ohniště zakryto varnou deskou.

Jedenáctého se do komína umístí kouřová klapka. Obrys brány je utěsněn azbestovou šňůrou namočenou v hlíně.

Dvanáctá a třináctá řada slouží k vytvoření stěn komína. Po jejich dokončení se na pec položí lehká plechová trubka vyvedená na střechu.