Pokyny pro stavbu holandské trouby z cihel

Omítání, obkládání a dekorace

Obklad jako skutečný obkladač nemůže zvládnout každý řemeslník. Struktura dlaždic a způsob pokládky je obtížný úkol. Pokud se však v průběhu procesu vyplní krabice za dlaždicemi šamotovým pískem, tepelná setrvačnost se mnohonásobně zvýší. Mějte na paměti, že jeho hmotnost pak bude podstatně vyšší. U starých povrchů bych doporučil obklady.

Před omítnutím se utěsní mikrotrhliny a dlaždice zvýší odvod tepla. Nezapomeňte do omítky vložit výztužnou síť. Použijte speciální žáruvzdorné lepidlo na dlaždice. Ani poté není zaručeno, že dlaždice nezačnou po náhodném přehřátí odpadávat. Proto je omítání častější, pokud je zdivo nedbalé.

Pro omítání je třeba použít o něco řidší směs než pro zdění. Lze přidat desetinu zrnka písku. Do omítkové směsi je třeba přidat pojivo. Může se jednat o azbestová vlákna, skleněná vlákna a v lidovém použití se často používají plevy z mlácení obilí. Tím se mnohonásobně zvýší celistvost vrstvy při schnutí. Omítku zahřejte oddělením trhlin a spár, poprášením a důkladným navlhčením vodou.

Nyní je snadné zakoupit kovové pletivo s jemnými oky. Přibijte ji k povrchu zdiva tak, že ji pod úhlem zatlučete do spár a omítka nepraskne. Nanášené vrstvy by měly být tenké, asi 3 mm. První vrstva je tekutější, pak silnější. Po zatuhnutí, dokud je povrch ještě měkký, by se měl přetřít plovákem a vyhladit drobné nedokonalosti.

Po úplném vytvrzení je třeba povrch natřít vápenným mlékem. Rohy lze ozdobit obklady z umělého kamene lepenými žáruvzdorným lepidlem. Pokud byly použity nové keramické cihly, lze kamna pečlivě "rozšířit" a natřít žáruvzdorným lakem.

Nástroje a materiály používané pro stavbu holandské trouby s vařičem

Nezbytným předpokladem pro dobrý sporák je kvalitní zdicí malta, která by měla být namíchána z červené hlíny a cihel. Základními surovinami pro holandskou pec jsou písek, červená hlína a voda.

Poměry pro každý druh hlíny se budou lišit. Čím méně písku je v přírodním jílu, tím méně malty je potřeba.

Clay

Pro mastnou hlínu použijte 1 díl hlíny a 2,5 dílu písku.

Pro středně těžkou hlínu 1 díl hlíny na 1,5 dílu písku.

Pro chudou hlínu potřebujete 1 díl z 1.

Materiály pro stavbu horkovzdušného sporáku s varnou deskou:

1. Šamotové žáruvzdorné cihly pro pecní komoru.
2. Červené keramické cihly.
3. Základová malta (cement, písek, štěrk a voda).
4. Malta pro zdění cihel.
5. Ruberoid pro hydroizolaci základů.
6. Prkna pro stavbu bednění.
7. Ohnivý rošt.
8. Popelník.
9. Kovové dveře.
10. Klapkový ventil.
11. Kovové tyče a dráty pro vyztužení.
12. Kovový drát 0,8 mm pro obvazování.
13. Azbestová šňůra.
14. Talíř na vaření.

Z nástrojů připravit:

1. Lopatka na pokládání cihel.
2. Vodováhu, úhloměr a olovnici.
3. Stavební sešívačka.
4. Metr a fix.
5. Pravítko.
6. Bruska na cihly.
7. Rýč a bajonetová lopata.
8. Vědro na minomet.
9. Míchačka malty nebo vrták.
10. Gumová palička pro zednické práce.
11. Stavební kladivo pro stavbu bednění.

Výhody a nevýhody holandské trouby

Výhody a nevýhody holandské trouby je třeba probrat podrobněji.

Pozitivní jsou následující body:

• Variabilita designu. Pokud nedojde k hrubým technickým chybám, nemá jakýkoli tvar sporáku žádný vliv na pevnost a účinnost hotového sporáku.
• Slušná funkčnost. Ačkoli původně byla holandská pec určena pouze k vytápění, může být v dnešní době vybavena varnou plochou.
• Pec má malé rozměry - maximálně 0,5 × 0,5 m.
• Na stavbu pece je v porovnání s tradiční pecí potřeba méně materiálu - méně než 650 cihel. Na stavbu ruského sporáku budete potřebovat 1300 cihel, navíc ruský sporák menších rozměrů nevyhřeje místnost tak efektivně.
• Tato kamna můžete instalovat i ve vyšších patrech letních domů bez obav, že stropy nevydrží zatížení. To je možné díky nízké hmotnosti sporáku, protože na jeho konstrukci je použito jen malé množství materiálu.
• Hlavní výhodou tohoto typu sporáku je jeho nenáročnost na materiály použité pro jeho výrobu. Díky své konstrukci a malé tloušťce stěny si sporák zachovává svůj tvar i při tepelném namáhání. Základní konstrukce může být například vyrobena i z dutých cihel a funkce saunových kamen zůstane zachována. Ohniště nesmí být vyrobeno z levného materiálu, ale pouze z ohnivzdorných cihel.
• Pravidelné používání holandské trouby šetří náklady na palivo, protože se pomalu ochlazuje a rychle zahřívá.
• Holandská trouba má velmi dobrý tepelný výkon, který jí umožňuje kvalitně vytopit místnost o rozloze 60-70 m2.

Za zmínku stojí některé nevýhody této konstrukce:

• Účinnost holandského sporáku s bojlerem není příliš vysoká, protože komínem, který je tvořen soustavou kanálků, se ztrácí značné množství tepla, takže sporák poměrně rychle chladne.
• K zapálení holandského vařiče se nedoporučuje používat rychle hořící paliva, jako je chrastí, sláma nebo suchý rákos, protože se nestihnou zahřát. Aby vařič fungoval efektivně, je nejlepší používat paliva, která mohou dlouho doutnat.
• Tyto sporáky jsou citlivé na kvalitu použitého paliva. Pokud se například spalují nekvalitní materiály, které produkují velké množství popela, na stěnách komína se hromadí saze. Tyto saze mohou jednoho dne způsobit požár.
• Není vhodné saunová kamna přehřívat, protože při přehřátí vzniká oxid uhelnatý.

Pokud se podíváte na konstrukci holandské pece, zjistíte, že plyny zahřáté v ohništi nejprve vstupují do prvního stoupacího kanálu komína. Poté, co plyny dosáhnou chladného vrcholu kanálu a zahřejí stěny pece, vstoupí do druhého průchodu, kterým se dostanou do pece. Z pece vstupují ohřáté plyny do třetího kanálu a ohřívají stěny pece. Podobně teplo proudí čtvrtým a pátým kanálem. Na konci se plyny opět dostávají do spalovací komory šestým kanálem a jsou odváděny komínem ven.

Příprava na práci, materiály a nástroje

Než začnete, musíte se podrobně seznámit s materiály. Jaké pracovní nástroje si tedy musím koupit? Budete potřebovat červené plnohodnotné keramické cihly, které mohou být střední kvality. Můžete také použít staré cihly, které jsou často hustší a mají vyšší tepelnou vodivost. Použití starých cihel však vyžaduje obklad. Je důležité určit, s jakým druhem hlíny máte co do činění, abyste mohli opravit její vlastnosti. Aby byly spoje pevné a nedrolily se, měla by být malta plastická a hlína středně tučná. Existuje způsob, jak zvýšit pevnost hliněné omítky přidáním 100-150 g kuchyňské soli do složení. To však funguje pouze v případě, že je pec neustále v provozu.

V klidovém stavu sůl absorbuje vlhkost a malta bobtná, drolí se. Mnohem důležitější je však určit jeho tučnost. Pokud je příliš chudý, musí se vymýt, ale pokud je příliš mastný, smíchá se s dalším množstvím písku, jehož podíl může být až 5 objemových dílů. Stanovení poměru písku a hlíny pro zdicí maltu není obtížné. Vezměte asi litr hlíny a rozdělte ji na 5 částí. Poté se jednotlivé části smíchají s pískem v následujícím poměru:

• nepřidávejte
• čtyři ku jedné
• dva ku jedné
• jeden na jednoho
• jeden až dva

Do každé směsi přidejte vodu, dokud nebude připomínat těsto, vyválejte kuličky a nechte je 3 dny sušit. "Správné" koule by neměly prasknout a měly by spadnout z výšky jednoho metru, aniž by se rozpadly. Hledáte složení testované koblihy.

Odrůdy holandské omáčky

Na obrázku jsou zobrazeny některé běžné varianty holandské trouby. První z nich je klasický staromódní. Po restaurování představují cennou starožitnost, jejíž hodnota může přesáhnout hodnotu místnosti, v níž se nacházejí. Nový klasický design lze díky jednoduchosti tvaru snadno začlenit do každého interiéru.

Některé druhy holandských sporáků

Další je moderní holandská pec s krbem. K těm se vrátíme níže a další jsou malá holandská kamna pro sezónní a příležitostné použití. To vše doplňuje ohřev a vaření holandské omáčky pomocí vařiče. V následujícím textu se podíváme na podobný, ale jednodušší kotel na chalupě.

Princip holandky je jednoduchý, takže se dá vylepšit a je tolerantní k chybám v konstrukci. V ruštině se slovo "Hollandka" stalo synonymem pro jakýkoli vylepšený nebo kachlový topný sporák. Z tohoto důvodu vznikl zmatek, který se pokusíme vyřešit.

Konstrukce základu pro holandskou pečicí troubu

Přestože holandská trouba neváží mnoho, potřebuje pevný a robustní základ. Může být vyroben z cihel nebo betonu.

Oba typy základů mají své výhody i nevýhody:

• betonové základy jsou levnější, ale jejich výroba je časově náročnější;
• cihlové základy jsou dražší než betonové, ale lze je zhotovit rychleji a snadněji.

Pokyny pro lití betonových základů

1. Vykopejte 50 cm hluboký výkop, jehož velikost by měla být o něco větší než velikost budoucí pece;
2. dno jámy vyplňte 10 cm štěrku a jemně jej udupejte;
3. instalovat bednění;
4. nainstalujte výztužnou klec z tyčí o tloušťce 1 cm;
5. smíchejte cementovo-pískovou maltu - na jeden díl cementu M400 přidejte 3-4 díly písku;
6. nalijte maltu do bednění;
7. Injektáž povrchu základů cementem - tato technika se nazývá žehlení a používá se ke zvýšení vodotěsnosti betonových konstrukcí.

Důležité: Pokud se základy pece dotýkají základů domu, měla by být mezi nimi vytvořena vrstva písku. Doba vytvrzování malty závisí na teplotě a povětrnostních podmínkách.

V průměru trvá dva až tři týdny, než základ ztvrdne.

Doba vytvrzování malty závisí na teplotě a povětrnostních podmínkách. Doba vytvrzování podkladu závisí na teplotě a povětrnostních podmínkách.

Poté se nanese hydroizolace a pokračuje se ve stavbě základů až do úrovně podlahy z cihel, opuky nebo betonového odlitku.

Horní část základů se zkontroluje, zda je rovná, a pokryje se střešní lepenkou nebo se zalije horkým dehtem. Tím je základ holandské trouby hotov.

Jak postavit cihlový základ:

1. sporáky s hmotností nad 700 kg potřebují základ, lehčí konstrukce lze jednoduše postavit na podlahu;
2. Šířka základu by měla být o 5 cm širší než samotné topné těleso na všech stranách;
3. Každý krok při stavbě základů je třeba zkontrolovat pomocí vodováhy;
4. Cihlové základy se skládají z vnější a vnitřní vrstvy cihel;
5. Před přesunem cihlového základu na podlahu je třeba první a poslední řadu cihel zakrýt tepelnou izolací a teprve poté začít s pokládáním poslední řady cihel;
6. Nepřipojujte základy pece k základům hlavní budovy, protože pec se může zřítit, pokud se dům prohne.

Video:

Odrůdy a modifikace

Existuje několik běžných modifikací holandských pecí:

• Vytápění (klasické). Optimální pro vytápění malých bytů.
• S kapucí. Vyznačují se nejkompaktnějšími rozměry, stávající schémata pokládky umožňují stavbu miniaturních holandských kamen trojúhelníkového průřezu pro úhlové umístění.
• Konvenční. Provoz je založen na principu nucené cirkulace vzduchu. Ideální pro budovy s vysokými stropy.
• Vytápění pomocí kotlů na ohřev vody. Používají se při nemožnosti umístit sporák v centrální části domu. Instalace holandské trouby s integrovaným topným kotlem se provádí v kuchyni nebo na chodbě a topný okruh se následně zapojí.

Důležité: Holandské domy s vestavěnými kotli pro vytápění velkých prostor vyžadují jako palivo uhlí. Kromě použití holandské pece jako čistě topného zařízení je možné ji vybavit sporákem, krbem nebo krbovou obývací částí.

Za tímto účelem je důležité předem provést potřebné korekce ve zvoleném instalačním plánu. Je také možné použít schémata, která jsou k dispozici ve veřejné doméně.

Kromě použití holandské pece jako čistě domácího topného systému je možné pec vybavit také sporákem, krbem nebo krbovým obývákem.

Za tímto účelem je důležité předem provést potřebné korekce ve zvoleném instalačním plánu. Je možné použít rozvržení, která jsou snadno dostupná ve veřejném prostoru.

Holandská topná kamna Dutch Dutch

Úkolem klasických kamen Dutchman je prodloužit dobu cirkulace kouře uvnitř pláště pomocí klikatého kouřového kanálu. Kouř ze spalovaného paliva předává svou vlastní tepelnou energii ohništi a poté uniká komínem. Sporák funguje jako akumulátor tepla: teplo se ukládá do pláště a systematicky se spotřebovává na vytápění místností.

Informace. Klasické holandské trouby nevyžadují trvalý výpal a po delší odstávce se rychle zahřejí.

Kromě celkového designu se rozdíly mezi sporákem Dutchman a ostatními typy sporáků liší podle způsobu stohování a dostupného příslušenství. Rozdíl spočívá jak v účinnosti, tak v rozsahu funkcí.

S kotlem na ohřev vody

Fungování holandských spotřebičů s integrovaným bojlerem na teplou vodu je podobné klasické variantě.

Přítomnost topného okruhu zvyšuje účinnost sporáku tím, že zajišťuje rovnoměrné rozložení tepelné energie ve vytápěném prostoru.

Ohřívač se ze zdroje ohřevu vzduchu stává ústředním prvkem kapalinového ohřívacího systému.

Princip fungování systému Dutchman

Charakteristickým znakem holandské trouby je šestikanálový systém kouřovodu, kterým cirkuluje ohřátý plyn.

Po opuštění spalovací komory stoupá kouř vzhůru. Během této cesty zahřívá stěny saunového topidla. Poté se ochladí a klesne na dno pece. Jak se zahřívá, stoupá druhým kanálem a tak dále. Šestý kanál odvádí kouř komínem ven.

Operační systém Holanďana

Šestikanálový systém umožňuje rovnoměrný ohřev bez náhlých změn a dlouhé udržení tepla.

Pokud hovoříme o struktuře Holanďana, hlavními prvky jsou:

• Velké topeniště;
• komín;
• 6 kouřovodů.

Bez ohledu na velikost holandské pece je ohniště vždy velké a obdélníkové a samotný design holandské pece může být půlkruhový, trojúhelníkový atd.

Prvky holandské trouby

Velké topeniště výrazně zvyšuje účinnost kamen a umožňuje v budoucnu přidat systém ohřevu vody.

Kouřovod holanďana je spojen s komínem kovovou trubkou jako spojovacím článkem.

Pokud je třeba ohřívač rychle ochladit, je třeba otevřít klapku.

Standardní schéma ohřívače

Schéma pece Hollandka vlastníma rukama

Při výrobě cihlových ohřívačů Hollandka použijte:

• ohnivzdorné cihly;
• ocelový drát;
• hlína, písek;
• hydroizolační materiál;
• rošt;
• dvířka topeniště a popelníku;
• olovnice a vodováha;
• čtverce a metr;
• síto na prosévání;
• krumpáč k opracování cihel;
• nákresy znázorňující uspořádání holandské trouby.

Udělejte si to sami: skládání

instalace topné pece

Jak vybavit sporák varnou deskou, princip fungování a stavební pokynyJak vybavit holandský sporák, rozdíly od tradiční trouby, jak správně vařit

Zvláštnosti designu

Holandská trouba nemá rošt. Na rozdíl od mnoha jiných modelů sporáků je zde několik kouřovodů. Není zde žádná zásuvka na popel. Tato zvláštnost neumožňuje intenzivní spalování paliva. Dřevo tak hoří pomalu, rovnoměrně a dlouho předává místnosti tepelnou energii. Konstrukce saunových kamen je podobná pomalu hořícímu vařiči. Spalovací kyslík je přiváděn dvířky topeniště.

Tvar Holanďana je protáhlý směrem nahoru. Ohniště má obdélníkový tvar. V klasickém stylu je funkcí hollanderů vytápění. Varnou desku, pec a lůžka z klád dodali řemeslníci později. Postupem času se tak změnil standardní vzhled holandské trouby.

Pec má velmi tenké stěny - půl cihly. Tato funkce umožňuje rychlé zahřátí konstrukce. Produkty spalování, které procházejí dlouhým komínem, předávají teplo stěnám a odcházejí ven. Konstrukci trouby lze měnit, hlavní je dodržet základní proporce a zachovat princip fungování.

Princip fungování holandské pece nespočívá v tom, aby polena silně hořela, ale musí intenzivně doutnat. Pokud oheň silně hoří, spaliny budou velmi rychle unikat komínovými průduchy ven a nestihnou předat tepelnou energii stěnám. Proto se nedoporučuje plnit topeniště malými poleny, odřezky, pilinami a jinými druhy paliva, které rychle hoří. Pokud je ohřívač správně zahřátý, rychle se zahřeje a dlouho vydává teplo do místnosti. Teplota na vnější straně stěny se obvykle pohybuje kolem 60 stupňů Celsia.

Jak správně zahřát holandskou troubu? Nejprve se ujistěte, že v palivové komoře a popelníku není žádný popel. Na rošt umístěte palivo. Palivo musí být vždy suché. Před zapálením polen zakryjte zásuvku na popel. Dřevo se ukládá vodorovně v rovných řadách. Poté zavřete poklop topeniště a otevřete popelník.

Fáze stavby kulaté holandské trouby

Nadace

Stejně jako u všech ostatních typů konstrukcí je třeba vytvořit základy, aby byla kruhová holandská trouba stabilní a správně fungovala:

1. Za tímto účelem vykopejte výklenek, do kterého bude umístěn podstavec pro sporák.
2. Nejprve proveďte měření a demontáž podlahové krytiny, přičemž předem určete budoucí umístění systému.
3. Vykopejte jámu a nalijte do ní cementovou maltu, která se skládá z 1 kbelíku cementu a 3 kbelíků písku.
4. Na budoucí základ položte výztužnou mazaninu, aby základy lépe podporovaly konstrukci holandské lodi.
5. Před zahájením prací na topení nechte maltu 10-15 dní zaschnout.

Výroba kovového krytu

Vynalezl ji v Ruském impériu německý konstruktér Utenmark pro instalaci kovového krytu na holandský sporák a často se jí po něm říká "Utenmarkovka".

V současné době je na trhu s topnými systémy a výrobky pro ně k dispozici široká škála hotových kovových krytů pro holandské sporáky. Prodávají se v prefabrikovaných velikostech, takže pokud se rozhodnete použít "utenmarkovku" zakoupenou v obchodě, měli byste ji předem přizpůsobit velikosti sporáku. Prefabrikované kovové kryty vypadají takto:

Kovový plášť

Pokud jste se rozhodli vyrobit si kryt sami, můžete jako materiál použít běžný pozinkovaný plech nebo střešní krytinu:

Je lepší připravit obrobky na instalaci předem a udělat otvory pro topeniště, žaluzie, popelník a čisticí dvířka.

Je důležité si uvědomit, že rozměry pláště určují tvar zdiva, a proto na to při výrobě rámu pamatujte.

Rámy pro plášť

Železný plech se upevňuje v kruhovém tvaru pomocí nýtů. V krajním případě lze konstrukci svařit, pokud to tloušťka kovu dovoluje.

Zednické práce a dláždění

Důležitým prvkem ve zdivu holandské trouby je pořadí jejích řádků, ne každý mistr je připraven provést instalaci takových struktur, takže rozhodnutí udělat kulatou holandskou troubu vlastníma rukama je riskantní. Pokud jste si však jisti svými schopnostmi, je důležité použít speciálně vymyšlený pořadník této konstrukce.

Vzhled

Střih holandského kruhového vařiče s víkem vypadá takto:

Pohled na kulatou holandskou troubu

Zvláštnost pokládky cihel

Plášť se instaluje současně s holandskou omáčkou. Část systému až po překrytí topeniště se pokládá po polovinách cihel, tj. první tři řady. Poté se pomocí olovnice a vodováhy nainstaluje plášť - jeho první, spodní prstenec. Vzdálenost mezi stěnou ohrady a zdivem je vyplněna hotovou polotekutou hliněnou maltou.

Nyní je ohniště vytvarováno a je důležité dodržet injektáž a vazbu, aby konstrukce měla dobrou stabilitu a vysokou účinnost. Po vytvoření ohniště můžete začít pokládat následující části holandského systému.

První řádky

I přes zdánlivou jednoduchost konstrukce je nejdůležitější připravit systém tak, aby kameník nemohl celý systém správně nainstalovat. Prvních dvanáct řádků začíná následovně, schéma ukazuje rozměry a celé uspořádání Holanďana:

Řádky 1-12

Řádky 13 až 29 a komínový vzor jsou uvedeny v následujících řadách:

Řádky 13-29

30-32 řádků

Upozorňujeme, že při nesprávném naskládání jedné řady, nemluvě o dalších chybách, se do domu bude valit kouř a systém nebude správně fungovat.

První zkušební spuštění saunových kamen

Je důležité, aby první ohřev probíhal podle určitých pravidel:

• První zkušební požár topného systému musí být proveden po úplném vyschnutí celé konstrukce, včetně zdicí a obkladové malty. Předčasná zkouška ohřívače může způsobit prasknutí konstrukce, což zhorší výkon ohřívače a povede k poruchám.
• Při první střelbě se použije 1/5 paliva. Nejprve ji musíte naplnit dřevěnými štěpkami a hoblinami a poté můžete přidat větší polena. Všechny brány a okenice musí být otevřené.

Názor odborníka
Pavel Kruglov
Obsluha kamen s 25 lety zkušeností

Pokud máte nainstalovaný teploměr, dbejte na to, aby teplota systému nedosáhla 600 °C - zkušební vypalování provádějte opatrně a neustále kontrolujte celou konstrukci, zda nedošlo k poškození systému.

Stavba holandské trouby vlastníma rukama

Stavba pece probíhá v následujícím pořadí:

• Přípravné práce (úprava základů a příprava materiálů pro zdění);
• zdivo ;
• zděný komín;
• opláštění konstrukce.

Nyní se podrobněji zabývejte každým bodem zvlášť.

Příprava

Přípravná fáze zahrnuje vybudování základů a ochranu stěn před teplem. Protože je topné těleso těžké, je nutné zhotovit bednění.

Je důležité dodržovat proporce.

Vytvoření základu

Tato fáze operace probíhá podle těchto pokynů krok za krokem:

• Vyznačte si podlahu s ohledem na umístění okenních a dveřních otvorů;
• řezat a demontovat desky v označené oblasti pomocí motorové pily;
• postavit základy a vylít maltu;
• Položte střešní krytinu.

Poté udělejte krátkou přestávku, dokud malta zcela neztvrdne.

Příprava základů a hydroizolace

Výška základů by měla být taková, aby bylo možné položit dvě vrstvy cihel. Cihly by se měly pokládat v jedné řadě. Nezapomeňte řádky svázat dohromady. Hydroizolace se pokládá na vrchní část a skládá se z několika vrstev. Je pevně připevněn k základu.

Vzhledem k tomu, že většina tepla uniká směrem dolů, musí být hydroizolace provedena velmi pečlivě. Odborníci navíc doporučují položit vrstvu tepelné izolace. Čedičovou lepenku lze použít společně se střešní lepenkou.

Před zahájením pokládky by měly být na místě umístěny pevné provázkové olovnice. Tyto svislice zabrání posunu řádků během pokládky. V opačném případě byste měli pravidelně kontrolovat, zda je konstrukce rovná. Jakékoli odchylky způsobí, že topení bude pracovat neefektivně.

V základně je položeno několik souvislých řad cihel.

Více o dlaždicích

Glazovaná a malovaná keramika s vypalovanými vzory (majolika) je známá již od pravěku. Již v Sumeru a předdynastickém Egyptě se používaly k výrobě uměleckých děl.

Starořecké, arabské a turecké dlaždice

Staří Řekové byli první, kdo vyráběl majolikové dlaždice standardní velikosti (na obrázku vlevo). V Byzanci se toto umění dále rozvíjelo a Arabové ho převzali od Řeků, kteří ho na východě arabského světa nazývali Rumi jako Zulaysh (Rumi znamená Řek) a na západě, v Maghrebu, az-Zillij.

Dekorace z dlaždic v harému

Arabové byli také v kontaktu s Číňany a dozvěděli se od nich o vynikajících vlastnostech bílého jílu, kaolinu. V 8. století. Konečnou podobu získaly arabské dlaždice (prostřední obrázek) a ve čtrnáctém a patnáctém století se rozšířily turecké dlaždice (pravý obrázek). Jejich vzor byl jemnější, ale přesto Korán přísně zakazoval zobrazování lidí a zvířat jako modly. V obou převládaly studené tóny, především modrá. Sluncem spálení synové pouště si nade vše cenili chladu.

Zdá se překvapivé, že se Evropané během křížových výprav nedozvěděli téměř nic o dlaždicích; v "Knize" Marca Pola o nich není ani zmínka. Arabové totiž nechávali kachle jako obzvláště rafinovanou a elegantní dekoraci zdobit především harémy šlechty (viz obrázek), kam byl pod hrozbou bolestivé potupné popravy přísně zakázán nejen vstup prokletým Ferengům, ale i jejich návštěva. Jistě, jednotlivé dlaždice padly do rukou "Frankům", ale bylo zbytečné mluvit o technice se surovými, nevzdělanými křižáky.

Portugalský panel z dlaždic azulejo

Evropané se s dlaždicemi na Pyrenejském poloostrově důkladně seznámili během reconquisty maurského Španělska. Muslimští vládci Bagdádu nepovažovali tamní chalífy za své suzerény o nic víc než Benjamin Franklin a George Washington krále Jiřího a nedrželi azbuku za sedmi zámky; naopak, lukrativně obchodovali s dlaždicemi, zatímco mistři azbuky ochotně zaměstnávali křesťanské učně v dobré víře.

Jako první si tuto techniku osvojili a zdokonalili Portugalci, kteří začali vytvářet své azuleijo - velké umělecké panely z úlomků dlaždic, viz obrázek výše. Dvořané španělských panovníků nizozemského původu se v 15. a 16. století více zajímali o kusové kachle a přivezli je do své vlasti. Holanďanům se velmi zalíbily a brzy v Nizozemsku zavedli vlastní výrobu. Technika zůstala prakticky stejná, jen náměty převzali od svých.

Holandské dlaždice

V Rusku kachel, který se zde rychle přejmenoval na dlaždice, přinesl, jak bylo uvedeno výše, Petr I., ale masová výroba výrobků světové úrovně byla zavedena až za Kateřiny II. v Gzhel, arabsko-holandské technice, vlevo na obr. V 19. století. Peterburg se pokusil vyrobit dlaždice tohoto typu (uprostřed na obrázku), ale v této době již existovala národní škola světového kulturního významu (vpravo na obrázku), a umělecká úroveň Petersburg dlaždice nižší Gzhelsky, a společnost nebyla úspěšná. V dnešní době jsou staré kachle Pereburg žádaným exponátem pro sběratele a znalce.

Ruské dlaždice