Příklad monolitického betonového septiku

Stavební kroky

Instalace se provádí v následujícím pořadí:

• Výběr místa, sestavení instalačního schématu, výpočet parametrů septiku.
• Kopání jámy.
• Instalují se kroužky a pokládají se trubky.
• Provádějí se těsnicí a hydroizolační práce.
• Jsou instalovány podlahové desky.
• Provádí se zasypání.

Popis videa

Pracovní kroky a nastavení betonového kruhového septiku ve videu:

Jak vybrat nejlepší místo pro septik

Konstrukce je umístěna nad hladinou podzemní vody. Nejlepší umístění - v maximální vzdálenosti od domu (nejméně 7 metrů, ale ne více než 20, aby se nezvýšily náklady na vybudování potrubí). Septik je vhodné umístit na hranici pozemku v blízkosti silnice. Tím se sníží provozní náklady, protože náklady na cestu cisternou ovlivňují přístup k systému a délku hadice. Kromě toho, když je cisterna na kejdu správně umístěna, není třeba, aby vjížděla do dvora a Hadice nebudou ležet na Hadice nebudou na zahradních záhonech ani na příjezdových cestách (jinak by se při srolování hadice mohly do zahrady dostat splašky).

Příprava výkopu

Výkopové práce pomocí bagru trvají 2-3 hodiny. Velikost výkopu by měla být o něco větší než rozměry studny. To je nezbytné pro hladkou instalaci kroužků a jejich vodotěsnost. Dno je vyplněno drceným kamenem a zabetonováno.

Příprava jímka pro septik betonová kruhová šachtaZdroj

Instalace kroužků a kanalizačního potrubí

Kroužky pro septik se instalují pomocí zvedacího zařízení, což šetří čas (ve srovnání s ruční instalací). Spoje se fixují cementovou maltou a používají se také kovové vazby (sponky, desky).

Proces instalace kroužků je klíčovým momentem.

Těsnění a hydroizolace

Těsnění spár betonového kruhového septiku se provádí na obou stranách konstrukce. K tomu se používají cementové a těsnicí malty. Uvnitř studny lze instalovat prefabrikované plastové lahve. Díky těmto dodatečným nákladům bude systém 100% vzduchotěsný.

V průběhu hydroizolace betonových prstenců pro septik se spoje ošetřují tekutým sklem, tmelem a tmelem. na bázi asfaltu nebo polymeru s betonovou směsí. Aby konstrukce v zimě nezamrzla (a nezhroutila se), doporučujeme ji izolovat vrstvou pěnového polystyrenu.

Utěsnění spár a hydroizolace betonového kruhového septiku

Poklop šachty a zásyp

Studny jsou zakryty betonovými deskami s otvory pro poklopy. V prvních dvou šachtách je zajištěno odvětrávání, které je nezbytné pro odstranění metanu (plyn vzniká v důsledku působení anaerobních bakterií). V prvních dvou šachtách je zařízeno odvětrávání pro odvod metanu (plyn vznikající z anaerobních bakterií).

Zasypávání prefabrikovaných studní

Jak uvést septik do provozu

Aby systém účinně fungoval, musí být vybudovaný septik nasycen anaerobní mikroflórou. Přirozený proces akumulace trvá několik měsíců, proto je urychlen nasycením septiku importovanou mikroflórou. To lze provést dvěma způsoby:

• Nový septik se naplní odpadní vodou a nechá se stát 10-14 dní. Následně se do něj naváží kal ze stávajícího anaerobního septiku (2 kbelíky na metr krychlový).
• V obchodě můžete zakoupit hotové bioaktivátory (bakteriální kmeny) (hlavně si je nepleťte s aerobními, které jsou určeny pro jiné systémy čištění).

Připraveno ke spuštění kruhového septiku

Jaká pravidla je třeba dodržovat při údržbě septiku

Pro správné fungování systému existují jednoduchá pravidla.

1. Čištění. Dvakrát ročně je třeba kromě čištění odpadních vod zkontrolovat septik a vyčistit potrubí. Každých 5 let (nebo nejlépe každé 2 až 3 roky) se vyčistí spodní silná mastnota. Množství kalu by nemělo překročit 25 % objemu nádrže. Při čištění se část kalu ponechá, aby se obnovila mikroflóra.
2. Kvalita výkonu. Odtok na výstupu ze systému by měl být ze 70 % čistý. Laboratorní analýza odpadních vod určí index kyselosti, který vám napoví o kvalitě drenážního systému.
3. Bezpečnostní opatření:

• Práce uvnitř septiku je povolena pouze po zvýšeném větrání a použití bezpečnostního pásu (plyny vznikající uvnitř mohou být životu nebezpečné).
• Při práci s elektrickým nářadím (mokré prostředí) je nutné přijmout zvýšená bezpečnostní opatření.

Betonový kruhový septik zvyšuje autonomii soukromého sídla a navzdory nevýhodám je jednou z nejspolehlivějších a nejtrvanlivějších možností čistíren odpadních vod pro příměstské nemovitosti.

Navrhování betonového kruhového septiku

V první fázi je třeba přinést všechny potřebný materiál pro přípravu nástroje. Pro začátek budeme potřebovat nádrž na míchání malty. V souladu s tím budete potřebovat písek, cement značky m500. Pro stavbu drenážního podloží bude nutné přivézt oblázky a drcený kámen o požadovaném objemu. Měli byste si koupit instalační pěnu, kanalizační trubky, tvarovky a redukce.

Jakmile je vše připraveno, měli byste začít s vyznačováním. A abychom mohli určit umístění studny, známe všechny potřebné podmínky. Určete tedy místo, proveďte označení a poté zavolejte bagr nebo proveďte práci ručně. Záleží na vašich finančních možnostech a na tom, zda máte na pracovišti přístup ke speciálnímu vybavení.

Doporučená doba pro práci je pozdní podzim, kdy je již chladno, nebo během horkého období. V této době je hladina podzemních vod na nejnižší úrovni. Samozřejmě se doporučuje pracovat s použitím speciálního vybavení, protože správná hydroizolace zahrnuje nejen utěsnění spár zevnitř kroužků studny, ale také zvenčí.

Dříve jsme se domnívali, že odvodňovací jáma se skládá z dvou nádrží, a proto, aby druhá nádrž pojmula maximální objem, je nutné ji prohloubit asi o 50 cm.

Při dodržení všech stavebních předpisů je důležité, aby mezi oběma oddělenými nádržemi byl prostor alespoň 50 cm. V ideálním případě byste měli vykopat dvě různé díry pro každou nádrž zvlášť. I když kopete pomocí strojů, dno výkopu by mělo být srovnáno lopatou, a to ve sklonu asi 2-3 cm na běžný metr.

I když kopete pomocí strojů, dokončete práci uhlazením dna výkopu lopatou se sklonem 2-3 cm na běžný metr.

Na dno vyhloubené rýhy, kde bude umístěno potrubí přivádějící odpadní vody do první nádrže, se musí nasypat písek, který se musí rovněž zhutnit. Předem je třeba připravit maltu, která by měla obsahovat 1 kbelík cementu a 3 kbelíky písku. Jinými slovy, vytvořte maltu jedna ku třem. Ideální možností by bylo vykopat základnu pro instalaci budoucích odvodňovacích nádrží v předstihu. Ideální variantou by bylo předem vykopat podklad pro instalaci budoucích septiků, poté písek zhutnit a zalít vodou, aby se co nejvíce zhutnil.

Jak vyrobit septik z betonových kroužků: návod na instalaci krok za krokem

Kromě výpočtů zahrnují přípravné práce také výběr místa a zohlednění přírodních prvků.

betonová kaskáda na ochranu před vzdušnou vlhkostí a k zajištění gravitačního pohybu odpadních vod v rámci systému čištění by neměla být umístěna v terénní depresi;
mezi čističkou odpadních vod a základem musí být minimální vzdálenost 5 m;
vzdálenost k podzemním zdrojům pitné vody je 50 m a k vodním nádržím a potokům 30 m;
Pokud je přívodní potrubí delší než 10 m, musí být na potrubí instalována šachta;
V případě vysoké hladiny podzemní vody a špatně propustných půd je třeba průsakovou studnu nahradit typem průsakového pole nebo akumulační nádrží;
Je důležité zvážit dostupnost kanalizačního vozu;
Potrubí musí být položeno pod nulovou teplotou.

Po výběru místa pro instalaci nádrží můžete začít nakupovat vybavení a připravovat veškeré nářadí:

Uspořádání septiku složeného ze dvou nádrží: schéma

• Nejprve budete potřebovat železobetonové prstence. U sedimentační nádrže a nádrže na biologické čištění lze první prvek zakoupit se stávajícím dnem nebo si jej můžete při instalaci sami vylít. Ze železobetonu budete potřebovat také podlahové desky.
• Měly by být zakoupeny litinové nebo plastové šachty odpovídající počtu nádrží.
• Potrubí a tvarovky pro větrání a propojení buněk navzájem a s domácí kanalizací.
• Písek pro vyrovnávání výkopů pro potrubí.
• Drcený kámen do vsakovací studny.
• Hydroizolace spár mezi prstenci, např. asfalt.
• Ruberoid pro vnější hydroizolaci kontejnerů.
• Cement, tekuté sklo.
• Nástroje pro řezání a spojování polyethylenových trubek.
• Lopata.
• Zednická lžíce a štětec.

Důležité je také zajistit zvedací a kopací zařízení. Výkop je možné připravit i ručně, ale trvá to mnohem déle.

Earthworks

Značení se obvykle provádí před výkopem:

• Do středu navrhovaného výkopu se umístí kolík;
• je k němu přivázán provázek;
• K volnému konci provázku přivažte druhý kolík ve vzdálenosti rovnající se vnějšímu poloměru betonového kruhu plus dalších 20-30 cm;
• Tímto systémem se vytyčí obrysy výkopu.

To se provádí pro každou nádrž. Hloubka jámy by měla být o něco větší než celková výška kruhů, protože je třeba zohlednit přípravu dna. Dno se vyrovná vodováhou a zhutní. Poté se vylije betonový základ, pokud nebyly zakoupeny prstence s uzavřeným dnem.

U průsakové studny není zapotřebí cementový podklad, místo něj se používá drcený kamenný filtr.

Ve fázi výkopu se připraví rýhy pro přívodní potrubí a potrubí spojující nádrže, přičemž se pamatuje na sklon 5 mm na běžný metr. Dno výkopů se zasype 10mm vrstvou písku.

Nyní můžete začít přímo s instalačními pracemi.

Umístění a spojení kroužků

• Pomocí jeřábu položte kroužky těsně na sebe a spáry mezi nimi zpracujte směsí tekutého skla a cementu.
• Z vnitřní strany nádoby jsou spoje dodatečně pokryty asfaltem pro hydroizolaci a spojeny pro konstrukční pevnost kovovými sponami.
• Připojte vnější odvodňovací potrubí.
• Ve stěnách nádob vytvořte otvory pro přívodní a spojovací potrubí. Spára mezi nádrží 1 a nádrží 2 musí být o 0,3 m výše než spára mezi nádrží 2 a nádrží 3.
• Do otvorů se instalují armatury.
• Nainstalujte větrací potrubí do první nádrže.
• Nainstalujte spojovací potrubí.
• Připojte nádrže ke všem trubkám. Všechny spáry ošetřete těsnicí hmotou, např. tekutým sklem.
• Všechny nádrže zvenku zakryjte střešní lepenkou.
• V případě potřeby se uvolní kompresor a aktivovaný kal se naloží do druhé nádrže.
• Instalace poklopů a šachet.
• Uzavřete izolací a zasypte.

Přístroj je připraven k použití. Nejjednodušší septiky se mohou dostat do provozního režimu během šesti měsíců. Tento postup lze urychlit přidáním speciálních bakterií do nádrží. Správný provoz závisí na pravidelné údržbě.

Průvodce krok za krokem pro stavbu

Po provedení potřebných výpočtů a rozhodnutí o velikosti a umístění konstrukce začneme stavět betonový septik vlastníma rukama. Vezměme si příklad konstrukce dvoukomorové stavby.

První etapa - výkopové práce

Výstavba betonového septiku začíná výkopovými pracemi. To lze provést buď ručně, nebo pomocí strojů. V druhém případě bude proces rychlejší, zejména na těžké půdě, ale bude třeba zajistit dopravní přístup.

Stěny vyhloubené jámy by měly být co nejrovnější. Na tom závisí pevnost konstrukce. V této fázi je třeba vytvořit příkop. z domu do septik a ze septiku do kanalizace. Položte potrubí a zasypte je. Jejich uložení by mělo být dostatečně hluboké, aby systém nezamrzl. V opačném případě se budete muset postarat o izolaci potrubí.

Pokládka potrubí do výkopů musí být provedena před vylitím stěn.

Zpevnění kování a montáž bednění

Aby se zabránilo úniku nečištěných odpadních vod do země, měly by být stěny jímky pokryty hydroizolačním materiálem. Jeho okraj by měl vyčnívat nad stěny jámy.

Aby se zabránilo pronikání surových odpadních vod do půdy, je po obvodu výkopu umístěn hydroizolační materiál.

Poté se připevní výztuha. K tomu se používají výztužné tyče nebo dlouhé kovové výrobky válcového tvaru s dostatečnou pevností v ohybu. U uzavřené nádoby se dno jámy vyplní 20 cm písku, zhutní a vylije betonem. Poté by se měla nechat několik dní ztuhnout.

Použití výztuže zvyšuje pevnost stěn a životnost septiku.

Bednění pro septik je zhotoveno z improvizovaného materiálu. Stačí jakékoli palcové desky nebo OSB desky.

Pokud není k dispozici dostatek materiálu, lze postavit posuvné bednění. To znamená instalovat desky pro stavbu poloviny septiku a po vytvrdnutí betonu je odstranit a použít k vylití zbytku konstrukce.

Aby byly komory oddělené, je třeba vložit oboustranné bednění. Ve stejné fázi se vyřízne otvor a připojí se trubka.

U přepážky septiku se instaluje oboustranné bednění, do kterého se zasune přepadové potrubí. Podélná dřevěná prkna uvnitř bednění vyztuží jeho stěny a zabrání zborcení konstrukce vlivem betonové hmoty.

Betonování stěn monolitického septiku

Po instalaci a zajištění bednění začněte míchat beton. Poměr písku a cementu je v našem případě 1:3. Jako kamenivo se používá jemnozrnná drť. Pokud se dávkování provádí ručně, malta se připravuje po částech a vylévá se. Ujistěte se, že ve stěnách septiku nevznikají žádné dutiny. Tím se snižuje pevnost konstrukce.

Bednění odstraňte až po úplném ztvrdnutí betonu.

Po dokončení prací je nutné několik týdnů počkat, než malta zcela zatuhne. Teprve po této době Poté lze bednění rozebrat. Vnitřní hydroizolace betonového septiku není nutná, protože pevnost betonu se působením vlhkosti zvyšuje. Hlavní je, aby ve stěnách konstrukce nebyly žádné trhliny.

Instalace desky a větrání

Na betonový septik se umístí kovové rohy a na ně se položí břidlicová nebo desková deska. V této fázi se do betonového septiku vloží odvětrávací trubka.

Instalace kovových rohů dodává desce dodatečnou pevnost.

Při stavbě desky nezapomeňte vložit větrací potrubí. Toto potrubí musí být alespoň 2 m nad septikem.

Ponechte otvor, abyste mohli septik vyčistit. Vzniklá šachta je uzavřena prkny položenými na okraji. Vrchní část konstrukce je vyztužena improvizovaným materiálem a vyplněna maltou.

Nezapomeňte použít výztuž, aby byla konstrukce pevná, a to tak, že vrchní část septiku zalijete betonem.

Po vytvrzení betonu se na kontrolní poklop umístí krabice s rohy. Boky krabice jsou zazděné a horní část je zakrytá deskou.

Septik je zakrytý keramzitem a zeminou a šachta je pokryta střešní lepenkou.

Rám revizní šachty je vyroben z kovových rohů.

Kontrolní poklop je po obvodu zazděný a shora zakrytý deskou.

Horní část septiku je izolována hliněnými oblázky a šachta je pokryta střešní lepenkou.

Septik bez přečerpávání (schéma)

Stejně jako každá stavba musí i vytvoření samostatné kanalizace začít vypracováním projektu. Na schématu musí být znázorněn septik, který je vyroben ze septiků. vlastníma rukama z Cihlové nebo betonové prstence. Může mít dvě nebo tři komory. Druhá varianta je, jak ukazuje praxe, účinnější.

Příklad konstrukce je uveden na obrázku.

Schéma (nákres) autonomního kanalizačního systému

Označení projektu:

• a - potrubí, ke kterému je připojen záchod a další domovní odpad;
• b - nádrž dvoukomorového septiku;
• c - víko, které uzavírá šachtu, přes kterou se čistí nádrže;
• d - přepadové potrubí (zhotovené v délce dvou nebo více metrů);
• f - hloubka filtračního pole (1,5 až 2 m);
• f - tloušťka filtračního lože (biofiltru) od 0,5 m
• g - větrací potrubí;
• h - drenážní filtrační pole (povrchové odvodnění) o délce 5 až 20 m;
• j - dno s nahromaděným kalem.

Základní informace

Postulát 1. Správné umístění

Umístění septiku Umístěte septik na nejvyšším místě pozemku. To má zabránit vtékání dešťové vody do septiku.

Pokud jde o umístění septiku, viz SP 32.13330.2012, vzdálenost k němu musí být následující:

• Od domu - 5 m;
• od vodní nádrže - 30 m; od řeky - 10 m; od cisterny - 10 m;
• od řeky - 10 m; od studny - 50 m;
• od studny - 50 m; od silnice - 5 m;
• od silnice - 5 m;
• od plotu - 3 m;
• od studny - 25 m;
• od stromů - 3 m.

Postulát 2. Podívejte se na hladinu podzemní vody

Pokud je hladina podzemní vody vysoko, tj. voda se v jímce shromažďuje již v hloubce 1-1,5 m, měli byste zvážit jiný typ septiku, případně plastovou jímku nebo biologickou čističku. nebo biologické čistírny odpadních vod. Hotové varianty VOC byly podrobně popsány v tomto článku.

Pokud jste se pevně rozhodli pro studnu, vyplatí se počkat, až bude hladina podzemní vody nižší. Například v létě nebo v zimě. Tím se zjednoduší vývoj výkopu a výstavba studní: nebudete stát po kolena ve vodě a budete moci řádně vybetonovat dno a provést utěsněné spoje mezi prstenci.

Postulát 3. Výpočet objemu septiku s rezervou

Pečlivě vypočítejte objem septiku. Upozorňujeme, že pravidlo SP 32.13330.2012, podle kterého by objem měl být větší než trojnásobek objemu odpadních vod vypouštěných do kanalizace za den, platí pouze pro písčité půdy a nízkou hladinu podzemní vody. Pravidla předpokládají, že 1 osoba denně vypustí 200 l odpadních vod. To znamená, že v tomto případě je zapotřebí septik o objemu 600 l.

V ostatních případech platí, že čím hůře je půda odvodněna, tím větší je objem septiku. Existuje pracovní pravidlo: pro rodinu se 4 až 5 osobami s trvalým bydlištěm bude v závislosti na půdě septik 30 m³ na jílu, 25 m³ na hlíně, 20 m³ na písčité hlíně a 15 m³ na písku.

Výpočet objemu septiku

Počet osob	Objem septiku, m³ (pracovní hodnoty)
Písek	Písčitá hlína	Hlína	Clay
1	4	7	10	15
2	7	12	17	22
3	10	15	20	25
4	15	20	25	30
5	15	20	25	30
6	17	23	27	35
7	20	25	30	35

Měnit objem septiku by neměla hloubkových vrtů, ale průměr kroužků. To znamená, že pokud máte na výběr z kruhů o průměru 1,5 m a výšce 0,9 m nebo o průměru 1 m a výšce 0,9 m, je lepší zvolit první z nich. K dosažení potřebného objemu jich budete potřebovat méně. To znamená, že jáma nebude tak hluboká a ve vrtech bude méně spár.

Postulát 4. Najměte si lidi, kteří navrhnou výkopové práce

Pokud nejste dvacetiletý mladík a nemáte pár nebo tři podobné pomocníky ochotné pracovat za kebab a pivo, svěřte všechny výkopové práce najatým pracovníkům nebo si najměte bagr.

Jímka by měla být větší než objem čistírny, tj. vzdálenost od studní ke stěnám jímky by měla být 30-50 cm. Následně by měl být tento objem zasypán směsí písku a štěrku (SGBP) nebo pískem.

Postulát 5. Objednávka kroužků s dodáním a instalací

Kroužky by měly být objednány až po dokončení výkopu. Ihned s instalací, tj. měl by přijet nákladní automobil s jeřábem.

Všechny spodní kroužky musí mít dno. Jsou k dispozici v továrním provedení - pohodlné a spolehlivé. Výjimkou jsou filtrační studny, které se provádějí na dobře odvodněných půdách. Ale na antuce v žádném případě NEPŘIPRAVUJTE SE jako na obrázku níže!

Po 1-2 letech se dno filtrační jímky zanese a nepropustí odpadní vodu, takže je nutné zavolat kanalizační vůz, aby jímku vyčistil, ale ani to nemá trvalý účinek.

Postulát 6. Používejte pouze červené trubky

Pro vnější kanalizaci pouze červené trubky o průměru 110 mm. Měly by být izolovány pouze v případě, že jsou někdy vystaveny volnému vzduchu. Vše v zemi nemusí být izolováno.

Ginger trubky jsou speciálně navrženy pro venkovní odvodnění. Jsou vícevrstvé a odolávají tlaku země. Šedé trubky jsou určeny pro práci uvnitř domu, jsou jednovrstvé a zem je jednoduše rozdrtí.

Trubky se pokládají do výkopů na zhutněný pískový polštář se sklonem 2 cm na 1 m. Vyhněte se ohybům o 90 stupňů, maximálně o 45 stupňů. Horní část a boky na horní část a boky se položí 30 cm vrstva písku a štěrku nebo drceného kamene. Dále na zemi.

Postulát 7. Filtrační pole zabírá velkou plochu

Při vysoké hladině podzemní vody je nutné filtrační pole, ale při nízké hladině podzemní vody stačí filtrační studna. V průměru je třeba počítat s plochou alespoň 10 m² na osobu.

Je vhodný k vytvoření filtrační studny na dobře odvodněných půdách: písčitých a písčitohlinitých. Na jílovitých a hlinitých půdách jsou pro odvodnění potřeba podstatně větší plochy. Podzemní filtrační pole to umožňují.

Potrubí ve filtračním poli by mělo být položeno se sklonem 1 cm na 1 m, aby vyčištěné odpadní vody měly čas prosáknout otvory ve štěrkové vrstvě.

Potřebné nástroje a materiály

Pro instalaci betonového septiku vlastníma rukama budete potřebovat následující materiály:

1. CBCP (2,5 tuny).
2. Cement (18 pytlů po 50 kg).
3. Tekutý asfalt (20 kg).
4. Železné úhelníky 40 x 40 (25 m).
5. Plech o rozměrech 1 250 x 2,0 m ze železa o tloušťce 2 mm (1 ks).
6. Listy překližky 1,5 x 1,5 m (8 listů).
7. Plochá břidlice 1500x1000x6 (6 l).
8. Polyethylenová fólie (dva až tři kusy o celkové ploše 13 x 9).
9. Desky 40 x 100 mm.
10. Plastifikátor (v závislosti na typu na 5,9 m3 betonu).
11. Drátěná tyč o průřezu 0,6 mm (metráž závisí na hustotě pletiva).
12. Tyče 50 x 50 mm.
13. Cihly (120 ks).
14. Trubky pro vnější odvodňovací systém (individuální, v závislosti na vzdálenosti).
15. Vnitřní odvodňovací potrubí (individuálně variabilní, v závislosti na provedení).
16. Kování (individuálně variabilní, v závislosti na provedení).
17. Tvarovky (v závislosti na počtu spojů potrubí).
18. Tmel (1 kus).
19. Šrouby (300 ks).
20. Kovový řezný kotouč (1 ks).
21. Brusný bit pro povrchovou úpravu (1 kus).

Pro montáž betonový septik K instalaci septiku jsou zapotřebí následující nástroje a vybavení:

Galerie obrázků

Míchačka na beton proces výrazně urychlí.

Míchačka na beton výrazně urychlí proces přípravy a lití malty při zřizování monolitického septiku. Lze s ním vylít celý objem bednění během jednoho dne.

Bajonetová lopata se používá k vyrovnávání stěn výkopu. Sběrací lopata se používá k odstranění přebytečné zeminy.

Pro řezání železných úhelníků, železa na poklopy šachet a broušení bude potřeba vzduchová bruska. Při práci s tímto nástrojem je nutné používat ochranné brýle.

Budete ji potřebovat při montáži bednění. Formu pro lití betonu je lepší upevnit na samořezné šrouby, protože demontáž této konstrukce bude rychlejší a snazší.

K vyrovnání jednotlivých prvků, konstrukce jako celku, stěn a dna základové jámy je vždy zapotřebí vodováha. Optimální délka pro výkopové práce je 100 až 200 cm.

Pro označení výkopu je nutný rohový díl. Pomáhá také korigovat úhly stěn. Nutné také pro vyřezání překližky pro bednění.

Laserový nivelační přístroj je užitečný ve všech fázích instalace betonového septiku. Pokud není k dispozici levný přístroj, lze jej nahradit svinovacím metrem a olovnicí, které jsou potřebné k určení hranic a hloubky výkopu, bednění a horní podlahové desky.

Pro přepravu těžkých stavebních materiálů, jako jsou cihly, cement a směs písku a štěrku. Také pro přepravu výkopového materiálu

Zařízení pro míchání malty

Ruční nářadí pro výrobní práce

Bruska na řezání

Vrták a šroubovák pro montáž bednění

Zařízení pro značení

Laserové zařízení pro velkoplošné značení

Trakař pro přepravu různých nákladů

Všechny materiálové výpočty vycházejí z monolitického betonového septiku o následujících rozměrech: šířka-2m, délka-3m, hloubka-2,30m.

Zajímavé: Septik pro venkovské domy bez čerpání a zápachu s jejich ruce - práce na stavbě

Pracovní cyklus a spotřeba materiálu

Kanalizační potrubí od altánu musí být izolované a položené v hloubce půl metru (v závislosti na úrovni promrzání půdy). Její sklon je 1,5-2 cm na běžný metr (lépe 3 cm), každých 15 m se provádí revize. Je izolován - obvykle pěnovým polystyrenem - a je možné na něj položit topný kabel, který lze připojit v mrazivých podmínkách. Konečná hladina odbočky bude odpovídat výšce vstupu do první nádrže.

Nejnižší úroveň komory je nejméně 3,5 m, což je délka čerpadla kanalizačního vozu.

Výpočet materiálů

Objem betonového kruhu o průměru 1 m - 0,7 m3;

1,5 m - 1,59 m3;

2m - 2,83 m3.

Pro typický železobetonový septik se dvěma komorami stačí dva půlmetrové nebo čtyři metrové prstence.

V případě vlastního odlévání by podobná konstrukce vyžadovala přibližně 400 kg portlandského cementu, 600 kg prosátého písku, 200 l vody, dále výztužné pruty, prkna na bednění a polyethylenovou fólii.

Schéma betonové kruhové kanalizace

Kanalizace z betonových prstenců se provádí podle různých schémat. Konkrétní typ závisí na sezónnosti pobytu, intenzitě využití, finančních možnostech nákupu dalšího vybavení a úhradě provozních nákladů.

Lze rozlišit následující možnosti:

1. Akumulační septik. Za tímto názvem se skrývá obyčejná žumpa s vodotěsným dnem a stěnami. Těsnost je povinný požadavek, jehož nedodržení je podle správního řádu Ruské federace považováno za znehodnocení půdy. Když se odpadní voda naplní do nádrže, je přivolán vůz na odvádění odpadních vod.

Septik je jednoduše nádrž, do které se shromažďuje odpadní voda.

Čím menší je kapacita a čím vyšší je intenzita bodů připojených ke kanalizaci, tím častěji je třeba stroj přivolat. Takto se často instaluje betonový kruhový septik.

1. Anaerobní septik. Dvoukomorové, výjimečně jednokomorové septiky v uzavřených nádobách, které čistí odpadní vodu pomocí anaerobních bakterií (bez přístupu kyslíku). Počet komor a jejich objem se volí tak, aby se na odtoku ze septiku vyčistilo 65-75 % odpadních vod. Čištění probíhá ve filtračních jímkách ("bez dna"), příkopech nebo polích s aerobními bakteriemi (nazývá se "biologické čištění"). Teprve poté je možné vypouštět odpadní vody do země. Tento systém je pro svou jednoduchost a energetickou nezávislost velmi oblíbený u majitelů venkovských domů a chalup. Nevýhodou tohoto systému je, že písek a štěrk ve filtračních strukturách se musí pravidelně vyměňovat a filtrační struktury se musí otevírat a odpadní materiál likvidovat (i když se to dělá zřídka).

Schéma anaerobního septiku z železobetonových prstenců

1. Aerobní septiky a biologické čistírny. I zde dochází k fázi primární akumulace a částečného zpracování výkalů pomocí anaerobních bakterií. Princip spočívá v čiření odpadních vod za nepřítomnosti kyslíku a jejich čištění v poslední komoře aerobními bakteriemi pod tlakem vzduchu. Odpadní voda je považována za 95-98 % čistou a může být vypouštěna do země nebo použita k zavlažování. Nevýhodou je, že aerobní bakterie uhynou, pokud vzduchový kompresor nefunguje. K tomu může dojít, pokud je síť špatná v důsledku výpadku napájení.

Provoz aerobního septiku - elektřina je nutností.

Výroba septiku z betonu vlastníma rukama krok za krokem

Vezměte v úvahu pořadí výroby septiku z betonu vlastníma rukama.

Na vybraném místě se vykopá jáma o požadovaném objemu:

Pokud je půda jílovitá, můžete se obejít bez vnějšího bednění po obvodu a jednoduše umístit fólii, která zabrání úniku vody z betonu. Pokud je půda písčitá a stěny jámy se drolí, je nutné instalovat vnější bednění z prken.

Budete také potřebovat výztuž, kterou může být jakékoli vhodné železné harampádí: zbytky trubek, úhelníky, výztužné pruty atd. Pokud na dvoře nic nenajdete, nemusíte nutně utrácet za nové kování, můžete si je koupit na váhu na vrakovišti ...

Položili jste fólii po obvodu jámy a nainstalovali výztuž:

Armovací pruty svařujte speciálním vázacím drátem, nikoliv svařováním.

K vytvoření bednění použijte jakýkoli dostupný materiál (desky, překližku, OSB desky, dřevotřísku, plochou břidlici, staré dveře atd.):

Pokud je příčka rovněž vybetonována, musí být vzduchové a přepadové potrubí v bednění příčky a kanalizační přívodní a odvodní potrubí v bočních stěnách vloženy okamžitě:

Mezi protilehlé stěny bednění vložte distanční podložky a beton vylijte až po horní okraj bednění.

Důležité: Při lití betonu je třeba do něj bušit páčidlem nebo dřevěnou tyčí vhodného průřezu, např. lopatkovým nožem, tyčí apod. Beton je třeba poklepat, aby se zabránilo vzniku vzduchových kapes, které způsobují, že je stěna uvolněná a porézní a může se zhroutit nebo propustit vodu.

Beton je třeba prohloubit tak, aby v něm nezůstaly vzduchové kapsy, které způsobí, že zeď bude uvolněná, porézní a bude se hroutit... no, nebo prostě pustí vodu.

Betonový septik nechte v bednění alespoň dva týdny. Během této doby zalévejte odkryté části betonu vodou, abyste zabránili jeho vysychání a následnému praskání.

Po dvou týdnech odstraňte bednění, beton ještě týden zalévejte a zakryjte fólií:

Současně vylijte dno bednění.

Pokud máte porézní stěny:

- to není dobré, jak již bylo uvedeno výše! Opravte to! Jak? No, alespoň ji pořádně omítněte. (I když předpokládám, že tento článek čtete předtím, než jste začali septik vyrábět vlastníma rukama, takže špatná práce nebude tolerována).

Po všech výše uvedených výše vyrobit kryt na septik. Používáme jakékoli improvizované prostředky. V rámečku fotografie svařované z úhlu:

Můžete na něj položit ocelové desky:

A na něm vyztužit a zalít beton, po předchozím uspořádání bednění pro šachty a instalaci větracího potrubí:

Ale podařilo se nám bez svařování, s použitím všech vhodných železa, k dispozici na místě: trubky, kusy výztuže, úhelníky a zadní části železného lůžka (ale ne mřížky - má příliš jemné oka, malta přes ně téměř neprojde, a v betonu jsou právě ty póry, které by se měly vyhnout!) Položili jsme ho přes celou jámu a svázali ocelovým (ne měděným nebo hliníkovým!) drátem. Staré dveře jsme zespodu přivázali ke vzniklému zpevňujícímu rámu a z nepotřebných prken můžete vyrobit štíty. Je jasné, že dveře zůstanou navždy pod nimi a že prkna lze později demontovat a vytáhnout je poklopem. Mezi výztuží a bednicími deskami musí být mezery, aby beton zakrýval výztuž ze všech stran; mezer se dosáhne položením kamenů, kusů cihel (červených), dlaždic apod.

Velikost šachet není upravena žádnými normami, kromě těch, které vám v budoucnu umožní do nich v případě potřeby vlézt.

Poklopy jsou vyvýšené nad úrovní terénu se zdivem z červené cihly nebo si můžete vyrobit bednění a odlít beton:

Výsledek vypadá asi takto:

Výška šachty by měla být provedena s ohledem na možnost zvýšení úrovně terénu (možná budete chtít na místo přivézt černou zeminu, možná budete chtít okolí šachty vybetonovat, možná budete chtít přes šachtu položit záhon, nebo jen zasypat zeminu, abyste izolovali septik... nebo všechny tyto věci dohromady).

Takto snadno si můžete vlastnoručně vyrobit betonový septik.

betonový septik vlastníma rukama