3 způsoby opravy hmoždinky vypadlé ze zdi

Typy upevňovacích prvků

Fasádní upevňovací prvky se obecně dělí na dva typy: kotoučové a kotevní. Ty se obvykle používají k instalaci různých držáků. Pro fasádní obklady je vhodnější zakoupit hmoždinky se širokou hlavou, protože nejspolehlivěji upevňují různé materiály včetně tepelně izolačních. Tento typ upevňovacího prvku má několik různých názvů. Fasádní hmoždinka, kotouč nebo hmoždinka-houba - může se nazývat různě, ale profesionální stavitel okamžitě pochopí, o čem je řeč. Tyto hmoždinky se liší tvarem materiálu a výběrem materiálu.

Fasádní hmoždinky

Tabulka. Typ upevňovací desky na fasádě.

Typ	Popis
Polymer	K výrobě se používá nylon, polypropylen nebo zesíťovaný polypropylen s mrazuvzdornými vlastnostmi. Nylon je považován za jeden z nejkvalitnějších materiálů s nejdelší životností. Hmoždinka vydrží velmi dlouho. Mezikus se vyrábí ze dvou materiálů - buď ze sklolaminátu, nebo z čedičového plastu.
S kovovým hřebíkem	Tento typ distanční podložky používá kovový hřebík bez povrchové úpravy. Používá se pro instalaci tepelně izolačních materiálů s vysokou hustotou.

Výhody používání plastových spojovacích prvků jsou

• nízká hmotnost, díky níž stěna není dodatečně zatěžována. To platí zejména pro stavební materiály, jako je pórobeton, pěnobeton;
• upevňovací prvek není vystaven vlhkosti - koroze nemůže takovou hmoždinku poškodit;
• pružnost a elasticita, díky níž hmoždinka dokonale fixuje izolaci a další fasádní materiály;
• žádné studené mosty - stěny nezamrzají ani při silných mrazech;
• nízká cena.

tato zástrčka má mnoho výhod

Výhody hmoždinek s hřebíkem:

• maximální síla;
• dokonale udrží velmi husté a těžké materiály;
• hmoždinky s tepelnou hlavou nejsou náchylné ke korozi.

Hlavní nevýhodou kovových hmoždinek je jejich tepelná vodivost. V zimě vytvoří chladové mosty, které způsobí větší promrzání stěn, a v tepelně izolačním systému vznikne mezera. Aby k tomu nedocházelo, vyrábí se pro tyto zátky speciální tepelná hlavice z polymerních materiálů. Chrání fasádu před pronikáním vlhkosti a dům před tepelnými ztrátami. Materiál použitý pro tuto hlavu je obvykle nárazuvzdorný polyamid plněný sklem, který má minimální tepelnou vodivost.

Hmoždinka s tepelnou hlavou

Nástěnné zástrčky s podložkou.

Jedná se o závitovou hmoždinku s podložkou (čtvercovou nebo obdélníkovou), ke které je připevněna vázací tyč. Tyto upevňovací prvky se snadno a rychle instalují. Jsou vyrobeny z nehořlavého plastu.

KSP - spojka s kolíkovou podložkou

Zpočátku se instaluje hmoždinka, ke které se přišroubuje potěrná podložka. Poté se také připevní vodiče. Instalace je vhodná pro dřevěné, cihlové a betonové stěny a stropy. Pomocí těchto plošin lze současně upevnit několik kabelů.

Zástrčka na stěnu .

Slouží k upevnění vždy jednoho kabelu. Instalace klipu je velmi snadná. Pomocí vrtačky (pokud je stěna betonová) vyvrtejte otvor požadované délky a průměru. Poté se svorka opatrně otevře, kabel se do ní vloží a ostrý konec se zasune do otvoru. Díky oboustranným zářezům na bocích svorka nevypadne.

Tvar svorky musí odpovídat tvaru průřezu kabelu. Obecně je kulatý nebo obdélníkový. Tyto instalační pomůcky jsou cenově dostupné a bezpečné.

Důležité věci, které je třeba vzít v úvahu

Je velmi důležité, aby výběrové řízení probíhalo ve správném pořadí. Nejprve se vybere hmoždinka

Čím větší je, tím větší zátěž vydrží.

Je třeba vzít v úvahu obvod a délku šroubu i hmoždinky. U malých zatížení se používá hmoždinka o obvodu 4 až 5 mm. 6 mm a 8 mm pro střední zatížení, 10 mm a 12 mm pro vysoké zatížení, 14 mm a 16 mm pro velmi vysoké zatížení, pro upevnění lešení apod.

Je třeba vzít v úvahu také hustotu materiálu, do kterého má být hmoždinka umístěna. Čím tvrdší je materiál, tím více hmoždinek stejné velikosti unese.

Vždy je třeba brát v úvahu trvanlivost materiálu, z něhož je upevnění použito. Čím větší je zhutnění, tím větší zatížení upevnění snese. Dva prvky vložené do betonové plochy mohou i přes své malé rozměry vydržet značné zatížení. Po výběru hmoždinky požadované velikosti je třeba k ní přiřadit šroub. Při výběru šroubu je vhodné vycházet z několika kritérií:

- Tloušťka samořezného šroubu musí být taková, aby nebyl uvnitř hmoždinky v uvolněné poloze a byl pevně zajištěn. Při šroubování je třeba před instalací vyvinout určitou sílu.

- Délka samořezného šroubu by měla být podobná délce hmoždinky nebo větší než 5 mm, ne však větší. Při připevňování jakýchkoli věcí na zeď používejte delší délku.

- Vzhledem k jejich rozmanitosti je obtížné určit vlákna. Při neshodě dvou prvků na typu závitu existuje možnost, že druhý z nich dobře vypadne nebo se vůbec nezašroubuje.

Jak upevnit hmoždinku do zdi?

Jaké jsou způsoby upevnění hmoždinky ve "špatné" zdi?

Existují moderní materiály, které pomohou posílit hmoždinku ve "špatné" zdi, jako je například stejný sádrový obvaz, zabalený hmoždinka pak namočený ve vodě a stěna, po vytvrzení bude držet. Zůstanu u "dědečkových" metod, ty opravdu fungují. Při své práci se často setkávám s katelskými zdmi, které jsou omítnuté vápennou směsí, prakticky v nich není cement, a proto jsou zdi extrémně sypké.

Pokud je nutné něco rychle opravit a není čas čekat, až zmrazené stejné "tekuté hřebíky", nebo jiné směsi, vezměte vrták pro průměr, dva méně, například hmoždinka na osm, vrtané sixer, ale s pobeditovye špičkou, špička většího vrtáku a díra se ukáže trochu větší, je důležité vrtat bez razníku (bez nárazu) takové stěny jsou snadno vrtané a obyčejný vrták, pak v otvoru dobře a pevně padá hmoždinku požadovaného průměru (v našem případě 8-a). Druhá možnost: totéž, ale hmoždinka je opatřena omezovací "sukní", která nedovolí hmoždince proniknout do stěny.

Další "trik", pokud je vše příliš špatné, pak neváhejte zatlouct dřevěný kolík, nevěřte těm, kteří říkají, že dřevo není trvanlivé, pracoval jsem v "stalinistických" domech, všechny na takových hmoždinkách, tam je sedmdesát let a stále tolik vydrží. No, a konečně, pokud máte čas, pak vyvrtat díru, tam tekuté hřebíky, nebo "horké" lepidlo, plus hmoždinka, druhý den šrouby.

Při hmoždinkování do zdi existuje několik drobných triků pro lepší upevnění.

Pravidlo č. 1 - Nikdy nebuďte líní vyčistit otvor, do kterého bude hmoždinka instalována, od cizích nečistot a vrtného bahna.

Pravidlo č. 2 - Vždy zkontrolujte hloubku otvoru pro hmoždinku, která by měla být o něco větší než hmoždinka.

Pravidlo č. 3 - Samotná hmoždinka musí být zapuštěna buď v jedné rovině se stěnou, nebo dokonce mírně zapuštěna tak, aby se celá délka hmoždinky podílela na spoji.

Pravidlo č. 4 - Pokud je stěna vyrobena z křehkého materiálu, měla by být hmoždinka před instalací namočena do malty nebo lepidla, aby se lépe spojila s materiálem.

Pravidlo č. 5 - Pokud při vrtání zjistíte, že jsou v nich dutiny, použijte k jejich prozkoumání drát, možná budete muset použít jiný typ hmoždinky, například motýlkovou hmoždinku.

Pravidlo č. 6 - Měkké stěny vrtejte v režimu vrtání, nikoliv příklepovým vrtákem, abyste neporušili otvor pro hmoždinku.

Pravidlo č. 7 - Před vyvrtáním otvoru je nutné jej označit, aby se úderem do hrotu děrovačkou "nezvedl".

Pravidlo č. 8 - Vrtejte díru pod mírným úhlem shora dolů, zejména u hmoždinek, které budou držet těžké konstrukce.

Pravidlo č. 9 - Používejte pouze vrtáky, které odpovídají průměru hmoždinky, a nepoužívejte staré vrtáky, které jsou křivé nebo mají vadný vrták - průměr otvoru může být špatný.

Pravidlo č. 10 - Při instalaci by měla hmoždinka volně procházet otvorem, nevnucujte ji, nejlépe hmoždinku vyjměte a zjistěte, proč nejde dál.

Pravidlo č. 11 - Nepoužívejte hmoždinky, které nejsou určeny pro určitý materiál stěn, ale správně je vyberte v závislosti na materiálu stěn.

Plastové zátky

K odstranění plastových hmoždinek budete možná potřebovat nějaký nástroj nebo dovednost. Odstranění těchto upevňovacích prvků je však často rychlé a snadné. Plastové hmoždinky mohou být vyrobeny z nylonu, plastu nebo jiných pružných materiálů. Vyrábějí se s různými profily, s libovolnou hloubkou čepů, mohou být vyrobeny s metličkami, které upevňují pouzdro v monolitu.

Hlavní způsoby odstranění plastových hmoždinek:

Zatloukání do stěny - pokud je hmoždinka velmi vystouplá a není možné ji odstranit, lze prvek zatlouct. Budete potřebovat kladivo a děrovačku, tmel a tmelící nůž. Přiložte kladivo na vyčnívající upevňovací prvek, poklepejte na něj kladivem a poté otvor vyplňte tmelem.

• Odstranění hmoždinky pomocí kleští, štípacích kleští - k tomu je třeba nástroj přiložit k plastovému prvku a poté jemně silou zatáhnout a zároveň uvolnit.
• Tavení pájkou - existuje také tento způsob odstranění hmoždinek. Vhodné, pokud je plastový prvek poškozený. Roztaví se pomocí pájky a poté se vyjme nebo zatluče do monolitu stěny.
• Použití kovové trubky - najděte trubku vhodné velikosti, přitlučte ji na plastovou tyč a jednoduše ji vyjměte.
• Našroubujte vhodný samořezný šroub do 2/3 délky hmoždinky a prudce vytáhněte.
• Pomocí vrtačky a vrtáku o stejné délce jako hmoždinka - vrtačka udělá několik otvorů kolem prvku, pak se kymácející se tyč zvedne štípačkami / kleštěmi a zbývá ji jen snadno vytáhnout.

Pokud máte v plánu vytáhnout plastovou hmoždinku z pórobetonu, pak demontujte opatrně, protože monolit je velmi křehký a rozmarný, je vybaven speciálními spirálovými lopatkami.

Při práci s touto hmoždinkou musíte být velmi opatrní.

Tipy a triky zkušených stavebních dělníků

Dobrý návod, jak správně zapracovat hmoždinku do zdi:

• Nálevku, do které bude hmoždinka vložena, předem očistěte.
• Otvor musí být hlubší než délka hmoždinky.
• Pokud je stěna křehká, navlhčete plastovou část upevnění lepidlem ještě před zahájením montáže.
• Pokud jsou ve stěně dutiny, doporučuje se použít motýlkové upevňovací prvky.
• Doporučuje se vrtat pod mírným úhlem s vrtákem nakloněným k podlaze.
• Doporučuje se použít nové vrtáky o stejném průměru jako hmoždinka.
• Pokud se během instalace vyskytnou nějaké komplikace, odstraňte upevňovací prvek a pomocí drátu zkontrolujte, co brání jeho prohloubení.
• Upevňovací prvek se volí podle typu stěny.

Proces zatloukání hmoždinky

Při stavebních a renovačních pracích jsou nejoblíbenější samovrtné hmoždinky nebo hřebíkové hmoždinky, které lze upevnit do různých materiálů. Pro jejich správné upevnění do zdi a kvalitní upevnění je třeba dodržet určité podmínky. Na první pohled se může zdát, že zatloukání hmoždinek do zdi je velmi jednoduché. Aby nedošlo k poškození materiálu, mělo by platit pravidlo, že tělo hmoždinky nesmí vyčnívat za okraj povrchu stěny.

Vrtání otvoru

Vyvrtejte do stěny otvor příklepovou vrtačkou a dbejte na to, aby průměr vrtáku odpovídal velikosti hmoždinky.

Je důležité, aby hloubka otvoru byla 0,5 mm. cm delší než délka Je důležité, aby hloubka otvoru byla o 0,5 cm větší než délka hmoždinky.
Jakmile je otvor vytvořen, je třeba jej vyčistit pomocí šikovného dlouhého předmětu. Abyste se zbavili prachu, můžete otvor vyfoukat vzduchem nebo například vyčistit vysavačem.
Těleso hmoždinky se pak musí vložit do otvoru a zatlouct, dokud se okraj dílu nesrovná s povrchem stěny.
Samovrtný šroub se pak zašroubuje do plastového podkladu téměř na doraz.

Ve verzi s hřebíkem je hřebík zatlučen. Jakmile jádro pronikne do vnějšího pláště součásti, bude působit na základnu v otvoru tahem a hmoždinku bude téměř nemožné vytáhnout. Pro správnou instalaci hmoždinky je třeba dodržet všechna nezbytná pravidla.

Hmoždinka v otvoru

Jak odstranit kotvu

Kotvy obvykle neobsahují šroub nebo svorník, ale spíše svorník (stejný šroub bez krytky) nebo hák. Rámové kotvy jsou opatřeny šroubem, jehož spodní konec je opatřen závitem pro uchycení rozpěrného prvku.

Obecně se kotva vytahuje kleštěmi:

1. Odstraňte matici.
2. Udeřte kladivem do čepu a zatlačte jej do otvoru.
3. Uchopte objímku pomocí kleští a vyjměte ji.

1. Vyjměte šroub.
2. Odstraňte kotevní objímku pomocí kleští.
3. Vložte šroub do uvolněného otvoru a otočte jím ve směru hodinových ručiček, abyste na šroub nasadili klín.
4. Odstraňte oba prvky.

Pokud je šroub zrezivělý

Pokud šroub nelze vyjmout, protože zoxidoval, je vhodné se pokusit o jeho oživení. Za tímto účelem navlhčete díly odstraňovačem rzi, parafínem nebo WD-40. Nechte ji působit po dobu uvedenou na obalu nebo déle (až půl dne). Během této doby by měl oxid zmizet. Po vyčištění šroubu se pokuste matici odstranit nebo šroub vyšroubovat.

Pokud je šroub zlomený nebo má vytrženou drážku.

Pokud je šroub, vrut nebo šroubovák utažen příliš rychle nebo nevhodným šroubovákem, může snadno dojít k porušení jeho drážek. Méně často, ale občas se stává, že se hlava částečně nebo úplně utrhne - zejména při pokusu o vytažení rámové kotvy bez odstranění kuželové "kotvy".

Pro odstranění ulomeného samořezného šroubu nebo vrutu se vyvrtá a vrazí se do něj sekáč (vytahovač: klínový šroub s levým závitem), který se zajistí vrtačkou, šroubovákem nebo kleštěmi. Celá konstrukce se pak otočí proti směru hodinových ručiček.

Pokud není pouzdro správně umístěno

Nejčastějším problémem hmoždinek je, že je nelze zachytit na hraně kleštěmi, a to ani úzkými kleštěmi. Abyste tomu předešli, stačí kotvu správně nainstalovat a ponechat ji alespoň 2 mm nad úrovní stěny. Ten je dostatečně dlouhý, aby se za něj dalo zaháknout pouzdro, ale lze jej snadno zakrýt omítkou nebo jakýmkoli profilem.

Co dělat, když nelze pouzdro zavěsit?

1. Našroubujte samořezný šroub mezi objímku a šroub s čepem a vytáhněte jej tahem za šroub s čepem, je-li to možné.
2. Vyjměte nebo protlačte svorník/šroub, vrazte samořezný šroub nebo jiný nástroj mezi stěnu a pouzdro, čímž zlomíte a ohnete okraj kotvy pod úhlem. Poté zatáhněte za vzniklý roh kovu.
3. Provrtejte horní vrstvu stěny kolem hmoždinky, abyste uvolnili okraj pouzdra.

V krajním případě kotvu rozřízněte kotoučovou pilou a jednotlivé části odstraňte samostatně.

Kovové hmoždinky a kotvy se zpravidla instalují tam, kde není nutné jejich odstranění a kde bude zatížení značné. V některých případech má smysl objímku neodstraňovat, ale zatlouct ji hlouběji a zakrýt cementovou nebo jinou maltou nebo plastovou/dřevěnou hromádkou. V každém případě není žádný problém nepřekonatelný: hmoždinku nebo kotvu lze téměř vždy s trpělivostí a úsilím odstranit.

Jaký je rozdíl mezi betonovou a cihlovou hmoždinkou?

Vysoké spolehlivosti upevnění pomocí hmoždinek lze dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou správně zvoleny nejen z hlediska rozměrů, ale také z hlediska stavebního materiálu, do kterého mají být instalovány.

Odborníci nedoporučují používat betonové hmoždinky pro montáž do stavebních konstrukcí z cihel. To platí zejména v případě dutých cihel. V tomto případě se k montáži používají speciální spojovací prvky, které se od běžných hřebíkových hmoždinek liší jak konstrukcí, tak použitím.

Cihlová hmoždinka pro duté cihly se vyznačuje zvláštními konstrukčními vlastnostmi.

Zděná hmoždinka má podlouhlé rozměry a dvojitý distanční mechanismus. Stejně jako hmoždinka do betonu může být hmoždinka vyrobena z plastu nebo kovu. Cihlová hmoždinka je zajištěna tak, že alespoň jeden z jejích distančních dílů nespadne do dutiny ve zdivu, ale do její tvrdé části, která zajišťuje požadované kotevní upevnění ve zdi nebo jiné stavební konstrukci. Roztažení rozpěrné objímky hmoždinky se provádí tak, že se do ní zašroubuje závitová tyč nebo šroub, jehož průměr musí být správně zvolen.

Některé typy univerzálních zástrček (klikněte pro zvětšení). Není možné ukázat velkou rozmanitost

Hmoždinka určená do betonu pracuje na zcela jiném principu a je vhodná pouze pro montáž do pevných, plných materiálů. Hmoždinka se zatlouká (proto se často nazývá hřebík) do předem připraveného otvoru s přesahem. Při pokusu o upevnění betonového upevňovacího prvku v cihlové zdi, která má ve své vnitřní struktuře mnoho vzduchových dutin, může být upevňovací prvek jednoduše zničen. I když je hmoždinka kovová a má značnou délku, stejně ji nebudete moci bezpečně upevnit do cihel nebo jiného porézního, dutého a nepříliš pevného materiálu.

Jak odstranit kotvu

Kotvy obvykle neobsahují šroub nebo vrut, ale svorník (šroub bez krytky) nebo hák. Rámová kotva je přišroubována a na jejím spodním konci je závitem připevněn záchytný prvek.

Obecné schéma pro odstranění kotvy:

• Odstranění matice.
• Udeřte kladivem na čep a zatlačte jej dovnitř do otvoru.
• Uchopte objímku kleštěmi a odstraňte upevňovací prvek.

Demontáž kotvy rámu: vyšroubujte šroub, kleštěmi nebo kleštěmi odstraňte objímku kotvy, do uvolněného otvoru vložte šroub, otočte jím ve směru hodinových ručiček (aby zapadl šroub nebo klín), oba prvky odstraňte.

Pokud je šroub zrezivělý

V takovém případě je vhodné zkusit šroub oživit potřením odstraňovačem rzi, WD-40 nebo parafínem. Poté jej nechte působit po dobu uvedenou v návodu nebo déle (až 12 hodin), aby se oxidy rozptýlily. Šroub bude čistý a můžete zkusit matici odstranit nebo spojovací prvek vyšroubovat.

Se zrezivělými díly pracujte velmi opatrně, aby nedošlo k jejich rozbití.

Pokud je šroub zlomený nebo má odříznutou drážku.

Někdy může dojít k prasknutí upevňovacích prvků, protože jsou přišroubovány příliš rychle pomocí nevhodných nástrojů. V takovém případě je třeba přijmout zvláštní opatření - k vyšroubování zlomeného spojovacího prvku je třeba jej vyvrtat, vrazit do něj kleště upevněné na šroubováku, vrtačce nebo kleštích. Poté celou konstrukci opatrně otočte proti směru hodinových ručiček.

Stavební hmoždinky by se neměly vrtat, protože jsou vyrobeny z velmi pevné (často kalené) oceli a mohlo by dojít k jednoduchému zlomení vrtáku a poranění o třísky. Takové spojovací prvky je lepší vyrazit nebo zahřát.

Pokud není pouzdro správně nainstalováno

Nejčastějším problémem kotevních zátek je nemožnost uchopit jejich okraj kleštěmi. Kotva musí být správně nainstalována, obvykle se ponechává alespoň 2 mm nad úrovní stěny, což je dostatečná vzdálenost pro zaháknutí objímky a možnost snadného uzavření upevňovacího prvku.

Pokud není možné pouzdro zaháknout:

• Našroubujte samořezný šroub mezi objímku a čep a pokuste se jej vytáhnout zaháknutím čepu, pokud je to možné.
• Zatlačte nebo vyjměte šroub/šroub, vražte samořezný šroub mezi objímku a stěnu ohnutím nebo odtržením okraje kotvy. Dále je třeba zatáhnout za vytvořený kovový roh.
• Pro uvolnění okraje objímky je možné vyvrtat horní vrstvu stěny kolem hmoždinky.
• Pokud se s tím nedá nic dělat, lze kotvu rozříznout kotoučovou pilou a po částech ji odstranit.
• Je také možné hmoždinku neodstraňovat, ale zatlouct ji ještě hlouběji a zakrýt betonem nebo dřevěnou/plastovou hromadou.

Obvykle se neřeší, jak hmoždinku z hmoždinky vyjmout, protože tento typ upevnění se používá tam, kde se neplánuje její demontáž. Situace jsou však různé a znalost správného postupu je užitečná pro každého řemeslníka.

Výběr zástrčky

Při nákupu pro upevnění různých předmětů do betonové stěny byste měli zvolit správnou hmoždinku do betonu, jejíž rozměry lze zhruba zjistit z tabulky:

Tabulka pro určení rozměrů upevňovacího prvku v závislosti na druhu zatížení, které na něj působí

Upevnění se vybírá podle typu místa, kde bude použito.

Před zatlučením hmoždinky do betonové stěny je třeba vzít v úvahu budoucí zatížení:

Pro upevnění konstrukcí s velkou hmotností, např. lezecké stěny nebo zavěšeného cvičebního nářadí, je nejlepší použít hmoždinky s hloubkou ukotvení alespoň 85 mm;
Pro vodorovné upevnění do betonové zdi doporučujeme použít hmoždinky s hloubkou upevnění nejméně 30 mm a průměrem hmoždinky 7-11 mm na vnější straně;
U zavěšených podhledů, kde je hlavní zatížení ve spodní části, je třeba volit spojovací materiál s roztečí a křížovými zářezy;
Při výběru hmoždinek do vyvrtaného otvoru je důležité, aby rozměry spojovacího prvku a průměr otvoru vzájemně odpovídaly. V tomto případě musí mít stěnová zátka z keramzitu nebo jiného materiálu průměr ne menší než velikost otvoru;
Při použití montážních spojovacích prvků musí hmoždinka sloužit jako tlumicí těsnění, aby nedošlo ke zborcení slabých stěn.

V tomto případě je upevnění dostatečně těsné k upevňovacímu prvku a zatížení je rovnoměrně rozloženo na celý výrobek.

Zvláštní vlastnosti instalace zástrčky do zdi

Při instalaci hmoždinky do betonové stěny

Chcete-li provést práci vlastníma rukama, je nutné zakoupit:

• Elektrická vrtačka;
• Vrták z pobeditu;
• Ostrý hřebík;
• Hmoždinka požadovaného provedení;
• Lepicí páska;
• Malé kladivo.

Po přípravě všech nástrojů je možné hmoždinky namontovat.

Pokyny pro práci:

• Umístění upevňovacích prvků označte perem nebo tužkou;
• Pomocí hřebíku, pilky na železo nebo špendlíku udělejte malý důlek. To umožní správné vyrovnání vrtáku při vytváření otvoru;

• Pokud není počet hmoždinek správně vypočítán, můžete si výrobek vyrobit sami. K tomuto účelu se používají dřevěné tyče požadované délky. Mají zaoblený průřez, nahoře jsou zesílené a dole se jejich průměr zmenšuje. Poté se do betonu zašroubují samořezné šrouby bez hmoždinek;
• Do elektrické vrtačky se vloží vrták požadovaného průměru;

• Vložte vrták do dříve vyvrtaného otvoru. Vrták je umístěn kolmo k povrchu;
• Z vyvrtaného otvoru se odstraní prach a malta. To lze provést pomocí vysavače;
• Zástrčka se opatrně zasune a zatlouká se, ale ne příliš silně, dokud se nezastaví;
• Do hmoždinky se zašroubuje šroub, pokud se hodí do konstrukce.

Pro správné zatlučení hmoždinky do zdi se vyplatí seznámit se s videem v tomto článku.

Vložení pružinové hmoždinky

Radikální metody

K odstranění obtížně odstranitelných hmoždinek lze použít následující metody:

• vrtání;
• rozpouštění silnými kyselinami.

K vrtání budete potřebovat výkonnou vrtačku s ochranou proti zaseknutí vrtáku. Důvodem je ochrana rukou pracovníka, protože zbytky spojovacího materiálu mohou nástroj zaseknout a poškodit. Abyste předešli zhoršení poškození, postupujte pomalu. Pokud se otvor nebude znovu používat, lze odstranit pouze nejsvrchnější části hmoždinky a zbývající poškození omítnout nebo natřít.

Jak hmoždinku vyjmete ze zdi, když ji nemůžete vyjmout a je třeba použít právě tento otvor? Lze použít nejradikálnější metodu. Pomocí štětce naneste na vyčnívající části hmoždinky koncentrovaný roztok kyseliny sírové a nechte jej tam chvíli působit. Kyselina ničí spoje malty, rozpouští oxidy kovů, organická lepidla a barvy.

Po tomto ošetření je důležité důkladně smýt zbytky kyseliny, protože je toxická. Používejte osobní ochranné prostředky (respirátor) a pracujte v dobře větrané místnosti.

Lepení sádrokartonových desek

Sádrokartonové desky jsou spojeny sádrovými deskami na bázi cement nebo sádra. Někdy se používá také polyuretanový těsnicí tmel a montážní pěna.

Příprava povrchu

Stěny, na které se budou lepit sádrokartonové desky, by měly být důkladně připraveny:

• Odstraňte staré povrchové úpravy (tapety, barvy atd.);
• Odstraňte uvolněnou omítku až na podklad;
• Odstraňte uvolněnou omítku z povrchu;
• Odstraňte ze stěn prach, špínu a olejové skvrny;
• Odstraňte houbu z povrchu;
• Odstraňte všechny velké výčnělky a odřízněte všechny vyčnívající prvky ze zdi (háčky apod.).
• Omítejte praskliny a hluboké dutiny (kde může docházet ke kondenzaci).

Po renovaci se stěny střídavě ošetřují antiseptickým a hloubkovým penetračním nátěrem.

Dalším krokem je vytyčení stěn. K tomu slouží vodováha, úhelník a svinovací metr. Ideálním nástrojem pro značení je laserová vodováha, ale ne každý ji má.

Jaký je účel této operace? Ve většině případů nejsou stěny dokonale rovné. Nejprve se po označení přesně nalepí první list sádrokartonu, který se bude vyhnout se chybám při instalaci zbývajících panelů. Za druhé, na stěnách jsou vyznačeny šířky dilatačních mezer:

• U stropu - 3-5 mm;
• u podlahy - 8-10 mm;
• mezi GPB - 3-4 mm.

Před upevněním sádrokartonové desky na stěnu bez profilů je někdy nutné vytvořit rovinu přišroubováním hmoždinek a hřebíků s roztečí 200-300 mm. Tato práce se provádí na plochách s výrazným sklonem. Hloubka hmoždinek se nastavuje pomocí vodováhy nebo napnutého provázku. Kolíky upevňovacích prvků budou kotevními body pro sádrokartonové desky. V těchto místech je třeba na stěnu nanést lepidlo. Lepidlo se nanáší také na sádrokartonové desky.

Montáž sádrokartonových desek

Mezi relativně rovné povrchy patří beton a omítnuté stěny. Pro lepení sádrokartonových desek je vhodný jakýkoli typ lepidla, včetně montážní pěny. Lepidlo se nanáší bodově podél okrajů a ve střední části desky. Průměr lepicích "placek" je asi 150 mm.

Před lepením sádrokartonu na stěnu položte na podlahu kusy překližky, dlaždice apod. Ty budou podpírat sádrokartonové desky, dokud lepidlo nezaschne. Podložky lze poté odstranit: mezi deskou a podlahou zůstane potřebná dilatační mezera.

Pevně přitlačte sádrokartonovou desku k povrchu a lehce poklepejte, aby se lepidlo rozprostřelo. Zkontrolujte, zda jsou sádrokartonové desky správně nainstalovány, a to pomocí vodováhy. Další list přilepte několik milimetrů od prvního.

Jejich hrany se před montáží upraví hoblíkem na sádrokarton nebo kuchyňským nožem. Následně se mezery snáze vyplní tmelem.

Montážní pěnu naneste na panely a stěn v klikatém vzoru nebo v řadách. Polyuretanový tmel se nanáší na desky po celém obvodu desky. Lepidlo se na desku nanáší také v řádcích po 150-200 mm.