Jak vytvořit vyhřívanou podlahu v koupelně vlastníma rukama: průvodce krok za krokem

Poradenství při výběru materiálů

Zde je seznam zařízení a stavebních materiálů používaných při instalaci podlahového vytápění:

• Potrubí o průměru 16 mm (vnitřní kanál - DN10) o jmenovité délce;
• izolace z polymerní pěny o hustotě 35 kg/m³ nebo z extrudovaného pěnového polystyrenu o hustotě 30-40 kg/m³;
• lze použít nárazníkový pás z polyethylenové pěny, bez fólie o tloušťce 5 mm;
• polyuretanová montážní pěna;
• 200 µm silná fólie, lepicí páska;
• Plastové držáky nebo svorky + zdicí síť v počtu 3 upevňovacích bodů na 1 metr trubky (interval 40...50 cm);
• tepelné izolace a ochranné kryty pro potrubí procházející dilatačními spárami;
• rozdělovač s požadovaným počtem výstupů, oběhové čerpadlo a směšovací ventil;
• hotová potěrová směs, změkčovadlo, písek, štěrk.

Proč byste neměli používat minerální vlnu k izolaci podlah. Jednak budete potřebovat drahé desky o vysoké hustotě 135 kg/m³ a jednak bude nutné pórovitá čedičová vlákna shora chránit další vrstvou fólie. V neposlední řadě je nepohodlné připevnit trubky k vlně - je nutné umístit kovovou síťku.

Vysvětlení k použití zděné svařované sítě Ø4-5 mm. Pamatujte: stavební materiál nezpevňuje potěr, ale slouží jako podklad pro bezpečné upevnění trubek pomocí plastových svorek, když "harpuny" špatně drží v izolaci.

Možnost upevnění trubek na síť z hladkého ocelového drátu

Tloušťka tepelné izolace závisí na umístění podlahového vytápění a místním klimatu:

1. Na stropech nad vytápěnými místnostmi - 30 ... 50 mm.
2. Na zemi nebo nad sklepem, jižní oblasti - 50 ... 80 mm.
3. Stejné, ve středním pásmu - 10 cm, na severu - 15 ... 20 cm.

V podlahovém vytápění se používají tři typy trubek o průměru 16 a 20 mm (DN10, DN15):

• z kovu a plastu;
• ze zesíťovaného polyethylenu;
• Kov - měď nebo vlnitá nerezová ocel.

V topném systému se nesmí používat polypropylenové trubky. Silnostěnný polymer špatně přenáší teplo a zahříváním se značně prodlužuje. Pájené spoje, které jsou vázány uvnitř monolitu, nevydrží vzniklé namáhání, deformují se a netěsní.

Pod potěr se obvykle pokládají kovové plastové trubky (vlevo) nebo polyethylenové trubky s kyslíkovou bariérou (vpravo).

Začátečníkům doporučujeme používat kovové plastové trubky pro podlahové vytápění samostatně. Důvody:

1. Materiál se snadno ohýbá pomocí omezovací pružiny, po ohnutí si trubka "zapamatuje" nový tvar. Zesíťovaný polyethylen má tendenci vracet se do původního poloměru svitku, a proto je jeho instalace obtížnější.
2. Kov je levnější než polyethylenové trubky (při stejné kvalitě).
3. Měď je drahý materiál a lze ji spojovat pájením a zahříváním spoje hořákem. Kvalitní práce vyžaduje mnoho zkušeností.
4. Rozdělovač z nerezové oceli se snadno instaluje, ale má vyšší hydraulický odpor.

Pro úspěšný výběr a montáž rozdělovacího bloku doporučujeme prostudovat samostatnou příručku na toto téma. Háček je v tom, že cena rozdělovače závisí na způsobu regulace teploty a na tom, zda je směšovací ventil třícestný nebo dvoucestný. Nejlevnější variantou je termostatická hlavice RTL, která pracuje bez podváhy a samostatného čerpadla. Přečtěte si tuto publikaci, abyste si byli jisti, že jste pro své podlahové vytápění vybrali správnou řídicí jednotku.

Provizorní rozdělovač s termostatickými rozdělovači RTL s regulací průtoku podle teploty zpátečky

Požadavky na přípravu a materiál

Tak náročná práce, jako je instalace podlahového vytápění vlastníma rukama, musí začít přípravou materiálu a plánováním. Přesný výpočet může provést pouze odborník, který má informace o úniku tepla v dané místnosti. Pro individuální potřeby se však často používají přibližné výpočty, které splňují požadavky.

Nejprve je třeba nakreslit plán uspořádání potrubí. Nejpřehlednější a nejzřetelnější bude schéma nakreslené na papíře v šachovnici, na kterém lze vypočítat podlahové vytápění na základě čtvereční plochy místnosti. Každé políčko bude odpovídat rozteči - vzdálenosti mezi trubkami.

Pro mírné klimatické pásmo:

• Pokud jsou dům a okna dobře izolovány, může být vzdálenost mezi sousedními trubkovými závity 15-20 cm;
• Pokud stěny nejsou izolované, 10-15 cm.
• Ve velkých místnostech, kde jsou některé stěny studené a některé teplé, se používá proměnlivá vzdálenost: v blízkosti studených stěn je vzdálenost mezi sousedními trubkovými cívkami malá a s přiblížením k teplým stěnám se vzdálenost zvětšuje.

Jaké podlahy jsou vhodné pro podlahové vytápění

Velké chyby se dopouštějí ti, kteří plánují položit na teplou podlahu parkety nebo silnou dřevěnou podlahu. Dřevo špatně vede teplo a brání vytápění místnosti. Účinnost takového vytápění může být ještě nižší než u radiátorového vytápění a náklady na vytápění mohou být příliš vysoké.

Ideálním povrchem pro podlahové vytápění jsou kamenné, keramické nebo porcelánové dlaždice. Při zahřátí velmi dobře drží teplo a jsou nejlepší volbou do kuchyní a koupelen. Děti si rády hrají v místnostech, kde je teplá podlaha a kde je chůze naboso ještě příjemnější než na dřevěných parketách.

O něco horší variantou podlahy, ale vhodnější pro pokoj pro hosty nebo ložnici, je linoleum a laminát. Tyto materiály umožňují dobrý přenos tepla a nesnižují účinnost ohřevu vody. Laminát by však měl být zvolen s minimální tloušťkou a linoleum bez tepelné podložky.

Důležité!

Mnoho syntetických materiálů může při zahřívání uvolňovat škodlivé výpary. Z tohoto důvodu musí být podlahové krytiny s chemickými složkami vždy označeny výrobcem jako vhodné pro použití v obytných prostorách s podlahovým vytápěním.

Podlahové vytápění

Pokud se jedná o dům s betonovou podlahou, je nejrozšířenější variantou betonová mazanina s vodním ohřevem. Totéž platí pro přízemí soukromých domů, pokud se suterén nachází na pískovém loži, které je přímo na zemi.

To neplatí pro domy s dřevěnými stropy. Dřevěné podlahové trámy jednoduše nevydrží obrovskou váhu betonové mazaniny, ať už je jakkoli tenká. V tomto případě je vhodná lehčí verze podlahového vytápění, která bude vysvětlena v samostatné části.

Instalace podlahového vytápění vlastníma rukama začíná přípravou podkladu. Podklad pro podlahové vytápění musí být rovný, bez výstupků a prohlubní. Maximální přípustný rozdíl je 5 mm. Pokud jsou nedokonalosti povrchu hluboké až 1-2 cm, je třeba nasypat a vyrovnat tenkou vrstvu žuly (jemné drti) o zrnitosti do 5 mm. Na vyrovnávací vrstvu bude třeba položit fólii a při pokládání tepelné izolace se bude chodit po dřevěných deskách. V opačném případě se vyrovnávací vrstva sama stane zdrojem nerovností.

Výroba vodních podlah

Vytvoření teplovodní podlahy v koupelně vlastníma rukama je složitější úkol, ale proč se s ním nepokusit vyrovnat... Musíme sestavit strukturu z trubek a připojit je ke zdroji teplé vody. Pro rozvody jsou vhodné kovové a polyethylenové trubky. Oba materiály jsou pružné a mají nízký hydraulický odpor.

Co byste měli vědět

Jeden topný okruh může pokrýt plochu až 20 metrů čtverečních. metrů, což je pro koupelnu dostačující, ale pokud se plánuje rozdělení podlahy do nezávislých zón, musí se do nich voda přivádět přes rozdělovač.

Rozdělovač musí být vybaven regulátory průtoku. Pokud do různých okruhů přivádíte stejné množství vody, nebudou se ohřívat rovnoměrně. Delší okruhy se zahřívají hůře. Navíc se může stát, že se proud vody v něm kvůli silnému odporu dokonce zastaví. K odstranění těchto problémů se používají regulátory průtoku v rozdělovači.

Pro provedení instalace je nutné splnit řadu přísných podmínek:

1. Přítomnost uzavřeného topného systému s oběhovým čerpadlem.
2. Dvouokruhový kotel musí mít výkonovou rezervu.
3. Veškeré práce musí být prováděny při zcela odpojeném topném systému.

Z potrubí musí být vypuštěno topné médium.

Tloušťku podlahového vytápění lze rozdělit na povinné funkční vrstvy:

• substrát;
• hydroizolace a tepelná izolace;
• Práce s těžkým potrubím;
• Betonová mazanina nebo sádrokarton;
• Dekorativní podlahová krytina.

Dřevěné domy lze také vybavit vodní podlahou, je však důležité zajistit, aby byla podlaha řádně hydroizolovaná. Je třeba ji chránit několika vrstvami, aby dřevěná podlaha mohla být používána po mnoho let bez oprav.

Návod na podlahové vytápění, krok za krokem

Instalace vodního podlahového vytápění je cyklus, který zahrnuje standardní kroky.

Potěrová vrstva schne 5-7 dní, tedy stejně dlouho jako podlahové vytápění. Po úplném zaschnutí můžete podlahu dokončit a položit dlažbu.

Tepelná izolace podlahy

Proudění tepla místností směrem vzhůru vyžaduje izolaci podlahy, kterou lze izolovat tepelnou izolací do 4 mm nebo fólií obloženou podlahovou krytinou, která odráží tepelné vlny.

Pokud se práce provádějí v soukromém domě a není nad nevytápěným sklepem, lze tepelnou izolaci zanedbat, protože veškeré vyrobené teplo zůstane v domě, i když se bude rozvádět různými směry. Chcete-li však v dané místnosti dosáhnout zaručeného výkonu, neobejdete se bez izolace.

Nejlepším materiálem pro tepelnou izolaci je pěnová páska, která má speciální samolepicí vrstvu a fóliový povlak. Izolaci je nutné na stěnu namontovat s přesahem 5-8 cm a po dokončení práce přebytečný materiál jednoduše odříznout malířským nožem.

Tlumicí páska položená na tepelně izolační materiál po obvodu stěny bude působit jako kompenzátor tepla.

Kabel může být položen přímo na izolaci, ale doporučuje se použít speciální kovovou síť, která zabrání přímému kontaktu mezi nimi.

Elektrická podlaha na bázi termo rohože

Pro výrobu termo rohoží se používá kabel o tloušťce nejméně 45 mm. Je připevněna k 0,5 m širokému pletivu ze skleněných vláken. Kabel je stíněný a chráněný vnějším pláštěm. Dvoužilové topné rohože se používají v domácnostech díky výrazně nižší úrovni elektromagnetického vyzařování.

Pokud je jako finální povrchová úprava zvolena dlažba, je nutné namísto betonové malty nad kabel instalovat lepidlo na podlahové vytápění speciálně určené pro tento druh materiálu.

Princip fungování a konstrukce

Topná rohož se skládá ze 2 prvků: vlastní topné rohože s kabelem a topné trubky. Uvnitř přepážky je vložen senzor, který chrání senzor před vlhkostí a korozivními vlivy. Pokud je vrstva lepidla tak tenká, že nedokáže zcela zakrýt pouzdro, je třeba použít snímač odolný proti vlhkosti.

Termostat s dálkovým teplotním čidlem, instalačními krabicemi a kabeláží je třeba zakoupit samostatně. Při výběru prvního prvku se zohledňuje maximální spotřeba energie. Průřez vodičů se volí podle kapacity systému a použitého materiálu.

Pokud je třeba kabel omotat, je třeba mřížku rozříznout. Samotný kabel nesmí být zkrácen ani přerušen. Při instalaci dbejte na to, aby byl kabel nahoře, a připevněte jej k podlaze lepicí páskou nebo sponkami.

Instalace je velmi jednoduchá, protože termopodložka je hotový výrobek. Není třeba připojovat topný kabel a rovnoměrnost instalace je zajištěna samotnou konstrukcí. Je dražší než kabelová podlaha, ale má mnoho výhod, včetně rychlejšího zahřívání povrchu.

Instalace tepelných rohoží

Před položením tepelné rohože naneste na podlahu základní nátěr. Tím se zvýší přilnavost lepidla k povrchu betonu. Obvykle se lepidlo na rohož nanáší ihned, ale pokud se jedná o vlhkou místnost, po nanesení a zaschnutí tenké vrstvy lepidla se rohož pokryje hydroizolací a poté opět lepidlem.

K rozdělení lepidla použijte plastový hřeben, abyste neohrozili celistvost kabelu a rovnoměrně nanesli lepicí prostředek. Dlaždice se položí na lepidlo a vyrovnají se.

Celková tloušťka dlaždice a lepidla by měla být 20 mm, někteří výrobci však doporučují minimálně 50 mm. Důvodem je rovnoměrnější rozložení tepla při této tloušťce.

Na fotografii je znázorněn postup pokládky rohoží podlahového vytápění pod dlažbu, počínaje výběrem místa (1) a konče pokládkou dlažby (7). Instalace je jednodušší, pokud má místnost obdélníkový tvar.

V souladu s PUE je povinné instalovat bezpečnostní vypínač a jistič. Pokud je systém instalován v koupelně, je třeba termostat přemístit do sousední suché místnosti.

Příprava podkladu

Účelem zemních prací je vyrovnat povrch podkladu, vytvořit dutinu pod podlahou a zhotovit potěr. Připravte půdu takto:

1. Vyrovnejte terén v celé rovině podlahy a změřte výšku od dna výkopu po horní hranu prahu. Výkop by měl obsahovat 10 cm písku, 4-5 cm podsypu, tepelnou izolaci 80...200 mm (v závislosti na klimatických podmínkách) a plný potěr 8...10 cm, minimálně 60 mm. Nejmenší hloubka výkopu tedy bude 10 + 4 + 8 + 6 = 28 cm, optimální hloubka je 32 cm.
2. Vykopejte výkop do požadované hloubky a zhutněte zeminu. Na stěnách vyznačte výšku plochy a vyplňte ji 100 mm písku, případně smíchaného se štěrkem. Sbalte postel.
3. Beton M100 připravíte smícháním 4,5 dílu písku s jedním dílem cementu M400 a přidáním 7 dílů drceného kamene.
4. Po instalaci majáků vyplňte podklad 4-5 cm a nechte beton vytvrzovat 4-7 dní v závislosti na okolní teplotě.

Připravte betonovou desku zaprášením a utěsněním mezer mezi deskami. Pokud je zřejmý výškový rozdíl v rovině, připravte si stěrku, vyrovnávací suchou směs portlandského cementu a písku v poměru 1 : 8. Podívejte se na video, jak správně položit izolaci na mazaninu:

Výhody a nevýhody konstrukce

Celý topný systém je umístěn pod podlahou, proto musí být proveden zodpovědně. Vodní podlahové vytápění má následující výhody:

• ekonomická proveditelnost - tepelná energie je distribuována efektivněji a nedochází ke zbytečným ztrátám;
• Možnost regulace teplotního režimu (systém může být vybaven elektronickou řídicí jednotkou, která jej upravuje podle podmínek v místnosti);
• Komfort - podlaha i vzduch v místnosti jsou vyhřívané;
• možnost samostatné instalace systému (je však nutné dodržet technologii pokládky potrubí, provést správné výpočty konstrukce).

Nevýhody vodního podlahového vytápění jsou následující:

• zmenšení užitného objemu místnosti o 7-12 cm;
• Vysoké náklady na podlahu;
• Zvláštní požadavky na podlahu (ne každý materiál je schopen dlouhodobě žít v podmínkách přerušovaného vytápění).

Nevýhody nejsou pro vodní teplé podlahy kritické, proto je taková konstrukce aktuální i dnes.