Sestavení cihlové pece na dřevo vlastníma rukama

Cihla nebo kov?

Pokud hodláte místnost saunovým vařičem pouze vytápět, je vhodnější cihlový vařič, který uvolňuje teplo do místnosti déle a pomaleji chladne. Potřebuje pevný základ, který konstrukci podepře.

Obrázek 3. Jednoduchý prefabrikovaný sporák pro vytápění letního domu. Je také vybaven varnou deskou.

Kovové sporáky jsou vhodné, pokud je váš dům již vytápěn nebo se prostory používají příležitostně a je třeba je rychle ohřát. Kovové sporáky jsou lehké a nevyžadují žádné základy.

Výběr typu vařiče závisí na prostředí, ve kterém jej plánujete používat.

Tradiční ruské vařiče

Navzdory rozmanitosti provedení existuje několik základních typů ruských sporáků.

S postelí

V ruských chatrčích na vařičích byla v chladném období zřízena vyhřívaná lůžka. Zatímco izolační stěny nejsou spolehlivé, jako liezankas snažil dělat co nejvyšší, kde pod stropem byl shromážděn teplý vzduch. Na palandy se muselo po schodech. V nich se může ubytovat 2 až 6 osob.

Tradiční ruský sporák s lodžií

Později byla konstrukce budov vylepšena. Někdy byly lodžie připevněny k boku sporáku a uvnitř byl veden kouřovod pro vytápění. Výška od podlahy byla maximálně 0,5 metru.

S vařičem

Pokud nebylo k plotně připojeno vyhřívané prkno, byla nad pecí umístěna litinová deska. Funguje jako varná deska. Z výroby jsou odlity dvě varné zóny, které jsou obvykle zakryty víkem. V případě potřeby lze víko sejmout a do otvoru vložit kotlík s jídlem.

S boxem na horkou vodu

Ohřívač vody se skládacím kohoutkem je zabudován přímo do zdiva. Alternativně se instaluje nýtovaná nebo svařovaná kovová skříň, do které se vloží vodní box.

Ruská tepluška s postelí 127 x 166 cm

Konstrukce a princip těchto kamen je podobný jako u předchozího zdroje tepla. Rozdíly jsou ve velikosti, výkonu a některých konstrukčních prvcích. K dispozici jsou také tři režimy - zimní, letní a ruský. Tepelný výkon je 4,5 kW, vytápěná plocha je 45-50 metrů čtverečních.

V zimním režimu můžete spalovat dřevo na roštech nebo v topeništi - plyn bude procházet spodními průchody a ohřívat celý sporák.

Rozměry saunových kamen jsou 1270 x 1660 mm plus 10 cm pro přesah základu. Výška čela je 210 cm, výška topeniště je 147 cm. Balení materiálů pro stavbu:

• Šamotové cihly SHA-8 - 26 ks;
• Červené plné cihly - 995 ks (komín není v uvedeném množství zahrnut);
• šamotový blok typ SHB-94 - 1 ks;
• Hlavní dveře k instalaci do ústí - 41 x 25 cm;
• dvířka popelníku 14 x 25 cm; dvířka topeniště 21 x 25 cm;
• 2 rošty 240 x 415 a 220 x 325 cm;
• Varná deska 71 x 41 cm (2 hořáky);
• Komínová klapka typu ZV-5, rozměry 260 x 240 x 455 mm;
• 2 okenice, velikost 130 x 250 mm;
• Ocelový plech o tloušťce 2 mm;
• Pozinkované armovací pletivo - 1,5 m n (oka 30 x 30, průměr drátu 1 mm);
• šablona pro tvarování oblouků, poloměr - 322,5, délka - 645 mm;
• oblouk pod klenbou hlavní pece o poloměru 60, délka 77 cm;
• vlnitá lepenka, kaolínová vlna.

Takto vypadá velká 4,5 kW Teplushka

Přípravné práce jsou stavbou pevných základů. Nezapomeňte, že po vylití základů lze bednění odstranit po 3-4 dnech (v teplém období) a sporák lze postavit až po 2 týdnech. Oblast základů by měla být pokryta hydroizolací - dvojitou vrstvou střešní lepenky.

Jak je správně položena plnohodnotná Teplushka:

1. Řada 1 je plná a skládá se z 65 keramických cihel. Ve druhé řadě začněte vytvářet stěny saunového topidla a podpěrné sloupky a umístěte popelová dvířka. Na zdivo položte 8 kamenů bez malty a seřízněte je do výšky 3. řady. Nespojujte ji se zbytkem zdiva, budou to přístupové dveře.
2. Začněte stavět třetí patro podle obrázku a uzavřete popelník na 4. patře. V 5. řadě začneme stavět stěny ohniště ze žáruvzdorného materiálu a připevníme rošt o rozměrech 415 x 240 mm.
3. Řádky 6 a 7 pokračují podle schématu, šamotové kameny se pokládají na žebro. Po vytvoření 7. řady namontujte poklop topeniště a letní žaluzii instalovanou ve svislé poloze. Řádky 8-9 jsou sestaveny podle řádků.
4. Na 10. patře uzavřeme ohniště a horní konce žáruvzdorných cihel pokryjeme kaolinovou vatou. Přední část komory by měla být pokryta šamotovým blokem ShB-94 nebo podobným. Začněte zpevňovat stěny saunové pece pozinkovaným drátěným pletivem a poté postavte druhou desku z červených cihel (řada 11).
5. Na hotovou 11. úroveň vložte vařič a rošty hlavní komory - kelímku. Vytvoříme úroveň 12 podle řádku a namontujeme velké dveře. Poté vytvořte 13. patro a oblouk pomocí přípravku.
6. Řady 14-17 jsou postaveny podle výkresů a zvyšují vnější stěny vařiče, kouřový kanál a přední stěnu kelímku. Poté zhotovíme obloukovou klenbu R = 60 cm pomocí klínových cihel. Pokračujte ve formování vrstev 18 a 19 podle obrázků.
7. Překryjte čelní oblouk dvacátou řadou a zvedněte nad něj vnější stěny. Dutinu nad klenbou vyplňte maltou z hlíny a písku. Po zaschnutí vytvořte vrstvu 21 - rovinu pohovky.
8. Úrovně 22-32 tvoří přední část kamen, kde je hilo napojeno na boční plynový kouřovod. Seřaďte řady podle schémat, na úroveň 24 umístíme 2 jezdce a na úroveň 29 umístíme plech překrývající kamna.

Návod na stavbu ruských multifunkčních kamen vám krok za krokem poskytne odborník v tomto videu:

Jak určit, kam kamna umístit

Je třeba si uvědomit, že otázka, kam v domě umístit sporák, je nesmírně důležitá a zodpovědná, a proto byste měli k hledání odpovědi přistupovat velmi opatrně.

Zásady umístění jsou následující:

1. Každý sporák by měl být umístěn co nejblíže středu domu, aby vnější komín příliš nevyčníval z hřebene.
2. Správné umístění je, pokud se pod spotřebičem nenachází žádné další inženýrské sítě, například přívod vody.
3. Pokud instalujete dva sporáky na stejném místě, je lepší pro každý z nich zhotovit základ, který je ochrání před rychlým zřícením výrobků.

Kromě toho je třeba si jasně uvědomit, že jedna konstrukce musí vytápět alespoň dvě místnosti, jinak nebude vhodné ji instalovat.

Hlavní kroky a důležité vlastnosti pokládky sporáku

Od odlití základů do zahájení stavby uplynou 3 až 4 týdny. Během této doby bude základ dostatečně pevný, aby unesl váhu cihlové pece. Tato práce vyžaduje maximální odpovědnost a soustředění zhotovitele. Jakékoli chyby by mohly mít nenapravitelné následky, proto si práci předem připravte a vyčleňte si na její provedení dostatek času.

Cihlová pec vlastníma rukama

Pec se vyrábí v několika fázích.

První fáze. Zazděte zásuvku na popel a spodní část prvního krytu. Zdění provádějte pomocí již zmíněné hlinitopísčité malty.

Druhý krok. Dvířka z jasanu namontujte do zdiva. K upevnění dveří použijte pozinkovaný drát.

Instalujte dvířka popelníku do zdiva.

Třetí krok. Nad popelník nainstalujte rošt.

Na popelník nasaďte rošt.

Čtvrtý krok. Namontujte topeniště. Vnitřek topeniště vyzděte žáruvzdornými cihlami. Cihly by měly být umístěny "v žebru". V této fázi je třeba použít speciální zdicí maltu. Ten se připravuje stejným způsobem jako standardní, ale místo obyčejné hlíny se používá šamot, tj. ohnivá hlína. Zajistěte dvířka topeniště ocelovou deskou a drátem, který již znáte.

Pátý krok. Pokračujte ve standardním zdění, dokud nedosáhnete 12. řady. Po dosažení této řady zavřete topeniště a rovnoměrně umístěte plotnu hořáku. Tato varná deska musí být vyrobena z litiny. Pomocí vodováhy zkontrolujte rovinnost instalace.

Šestý krok. Položte první varnou desku. Ten je umístěn na levém okraji kamen. V této fázi také vytvoříte kanál pro letní běh.

Sedmý krok. Nainstalujte varnou desku a obložte stěny varného prostoru. Vést vyložení již zmíněné spodní kapoty.

Osmý krok. Nainstalujte žaluzii pro již zmíněný kanál letního chodu. Tato posuvná brána je umístěna ve vnitřním rohu varného prostoru.

Devátý krok. Veďte zdivo až do 20. řady. Po dosažení této řady zavřete varný prostor a první poklici. Dbejte na to, abyste v masivním zdivu ponechali potřebný počet otvorů pro letní chod a stoupací kanál, jakož i větrací otvory varného prostoru. Umístěte cihly na ocelové rohy - kamna tak budou pevnější a spolehlivější.

Desátý krok. Zavřete portál varného prostoru s výklopnými dvířky krbu. V ideálním případě by dveře měly mít žáruvzdorné skleněné vložky. Můžete tak pozorovat oheň při hoření a obdivovat jeho plameny.

Jedenáctý krok. Nainstalujte čisticí dvířka pro snadné odstranění sazí. Pro instalaci zvolte místo, které je pro vás nejsnáze dostupné.

Dvanáctý krok. Stěny pláště postavte téměř k hornímu okraji otvoru ve stěně. Horní část kamen zakryjte několika řadami cihel. Mezeru mezi horní částí kamen a nadpražím vyplňte minerální vatou. Tím získáte dodatečnou izolaci a o něco lepší účinnost vytápění.

Krok 13. Po obvodu horní části ohřívače namontujte ozdobnou komínovou lištu.

Čtrnáctý krok. Začněte u komínového průduchu. Je lepší mít zděný komín. Vydrží mnohem déle než kovové nebo azbestové trubky.

Nyní máte hotový kouřovod, který můžete dokončit, a pokud chcete, můžete dokončit i vnější část kamen. Omítání je nejjednodušší možností. Jinak záleží na vašich preferencích a dostupném rozpočtu.

Pokládání ohřívače tedy není jednoduchá činnost, ale lze ji provést vlastníma rukama. Stačí pochopit technologii a postupovat podle pokynů. Nezapomeňte, že materiály pro práci musí být nejvyšší kvality. Díky schématům ohřívačů, které byly testovány po mnoho let, můžete postavit zařízení, které bude efektivně vytápět váš domov po mnoho let bez jakýchkoli problémů.

Příklady projektů cihlových pecí

Venkovská pec

Průměrná velikost venkovského domu je asi 15-20 m2. Při spotřebě pouhých 280 cihel lze postavit malá kamna o rozměrech 2 × 3 m s topným faktorem 1,90 kW. Jak již bylo zmíněno, část topeniště je vyrobena z ohnivzdorných cihel a celé těleso je postaveno z červených keramických cihel.

Na obrázku je znázorněn řez pecí.

Tuto jednoduchou verzi může každý začátečník snadno vyrobit z cihel vlastníma rukama, a to i bez chyb.

Schéma, pokyny pro jednotlivé řádky

I přes své malé rozměry a nízkou hmotnost potřebuje samostatný základ. Základy musí být také schopné odolat tlaku komína.

Spára zdiva musí být silná 8-10 mm a spára mezi žáruvzdornými cihlami musí být o polovinu silnější.

Pokud nemáte zkušenosti, je lepší plán neměnit.

U tohoto typu sporáku se zděný komín vyrábí z polovičních cihel.

Množství materiálu:

Budete potřebovat asi 210 kusů obyčejných cihel a asi 75 kusů šamotových cihel. Budete potřebovat asi 70 litrů hliněné malty. 0,4 metru krychlového písku. Jeden rošt, dvířka topeniště, dvířka na popel a čisticí dvířka. Dvě komínové žaluzie. Plech pro základy. Pro hydroizolaci asi 3 metry střešní lepenky.

Počet cihel je přibližný, protože se v něm vyskytuje určité procento rozbitých cihel.

Ruská pec

Tento typ sporáku má účinnost 80 %. Má krásný vzhled. Lze v něm vařit a je vybaven krbem. Kladení a konstrukční schémata jsou poměrně jednoduchá. Jeho hlavní nevýhodou je zvláštnost konstrukce, kvůli které vytápí pouze horní část místnosti. U nás je však stále populární.

Z čeho se skládá:

• A) část pod podlahou;
• B) výklenek;
• C) mříž; D) ohniště;
• D) krb;
• D) část sytiče;
• F) panel;
• G) šoupátko;
• H) komín;
• I) Přemalování kelímku.

Podle velikosti existují velké, malé a střední sporáky. Vezměme si malou o rozměrech 1270 x 650 x 2380 mm.

Potřebné materiály:

Červené cihly asi 1620 kusů. Bude zapotřebí asi 1000 litrů hliněné malty. Ocelový topič o rozměrech 430x340, tlumič o rozměrech 300x300 (dva kusy), samovarník o rozměrech 140x140 (jeden kus).

Ruská varná dlažba:

Řada 1 je z plných keramických cihel na vápennou maltu s přídavkem cementu. Podbřišní část se tvaruje;

V řádcích 2 až 4 je položena studna. Všechny švy jsou spojeny. Na jedné straně je ponechán prostor pro podbřišek;

Řádky 5 až 7 tvoří nad kazetou klenbu;

Řádek 8 až 10 je sestaven zámek pro trezor;

V řadě 11 jsou studená kamna. Zbývající prostor mezi kamny a podpalubím je vyplněn pískem;

Řada 12 je položena "pod". Ten je vyroben ze speciálních cihel;

Řádek 13 je začátek varné komory;

Řádky 14 až 16 se zhotovují stejným způsobem jako předchozí řádek;

Řádky 17 nastavují klenby ústí;

Řádek č. 18 leží na stěnách sporáku;

Řada #19 klenbových stěn;

Řada 20 zužuje otvor nad sloupem polovičními cihlami;

Řada 21 vyrovnává stěny;

Řada 22 vyrovnává a snižuje přední část kamen;

Řada 23 vyloží samovar;

V řadách 24 až 32 jsou instalovány komínové vložky;

Řada #32 zdivo komín. U ruských saunových kamen je komín postaven ze dvou cihel.

Některé rysy jsou vidět na obr.

Než začnete pokládat sporáky, stojí za to vyzkoušet si pokládku bez malty, abyste pochopili schémata. S trochou snahy a trpělivosti si však každý může vyrobit vařič vlastníma rukama.

Jak postavit sporák

Poměrně hodně majitelů domů s kamny by mělo zájem předělat svůj zděný sporák tak, aby fungoval v režimu dlouhého hoření. To však nelze provést doma.

Pro takovou práci musí být pec utěsněna, což způsobí shromažďování kouře s velkou koncentrací plynů oxidu uhelnatého. Tyto plyny se nesmí dostat do místnosti. Současně je třeba pro doutnání minimalizovat přívod vzduchu, což lze provést pomocí popelových dvířek, která jsou však velmi nepohodlná.

V ruské nebo holandské peci lze dosáhnout určitého doutnání paliva. To však není bezpečné, proto je lepší zvolit sporák, který udrží teplo po dlouhou dobu. Případně si můžete koupit prefabrikovaný kovový sporák s dlouhým hořením, který bude mimochodem levnější než stavba na výkresech cihlové pece pro dům vlastníma rukama. A jejich účinnost nebude nižší.

Pokud se rozhodnete postavit si cihlovou pec sami, zvažte všechny argumenty a rozhodněte se pro návrh. Poté je třeba najít plán zdiva s popisem zdiva a zakoupit stavební materiál.

Upozorňujeme, že zednické práce vyžadují určité dovednosti.

Než začnete saunová kamna pokládat, budete potřebovat pevný základ, jehož rozměry přesahují tělo kamen o 10-15 cm na každé straně. Lze použít betonovou maltu s výztužnou sítí, lomový kámen nebo betonové bloky. Nezapomeňte, že základy kamen nesmí být spojeny s hlavními základy domu, jinak by mohlo dojít k prasknutí sporáku nebo komína, pokud by se půda mezi ročními obdobími posunula.

Těleso saunových kamen je vyrobeno ze dvou druhů cihel - šamotových a komínových. Žáruvzdorné šamotové cihly se používají pro zdění v obzvláště horkých oblastech - v komoře pece a kouřových kanálech. Ke spojení žáruvzdorných cihel se používá šamotová malta nebo šamotový prášek.

Upozorňujeme, že mezi žáruvzdornou a keramickou cihlou je ponechána mezera 5 mm, aby se vyrovnal rozdíl v tepelné roztažnosti.

Všechny komponenty z výroby - krby, rošty, dvířka, klapky, varné desky - musí být instalovány na místech uvedených na obrázku. Pro pevnost upevnění dveří se do nich vloží 30-40 cm dlouhý tvrzený drát, který se zabetonuje do zdiva. Co se týče roštu a litinového sporáku, udělejte pro ně do cihel drážky s ohledem na 5 mm vůle vůči kovu pro tepelnou roztažnost a položte šňůru nebo azbestovou tkaninu.

Posledním prvkem saunových kamen je komín. Může být vyroben z keramických cihel nebo si můžete koupit prefabrikovaný komín z tvárnic. Vyrobené výrobky jsou nejen trvanlivé, ale jsou také odolné vůči kondenzaci obsahující kyselinu uhličitou, dlouhodobě se neucpávají a zajišťují dobrý tah.

Povrchová úprava hotových saunových kamen je na uvážení majitele. Můžete použít slinek, keramické dlaždice nebo dokončovací kámen. Díky tomu získá sporák dokončený a atraktivní vzhled a bude chráněn před vlhkostí a prachem, což prodlouží jeho životnost.

To, jak zodpovědně a chytře zvolíte design a konstrukci sporáku, rozhodne nejen o jeho životnosti, ale také o bezpečnosti jeho uživatelů. Každopádně zděný sporák na dřevo vždy naplní dům teplem a přinese útulnost a pohodlí.

Ještě jednodušší varianta kamen

Pokud se někomu zdála předchozí verze složitá (i když není), můžete navrhnout extrémně zjednodušený návrh vytápění. Zvládnete ho za hodinu, i když nejste příliš zruční.

Obrázek 4: Nejjednodušší verze zděné pece

Princip konstrukce je jednoduchý. Pevné palivo hoří na dně a usazuje se zde vlastní hmotností. Teplotní gradienty vytvářejí průvan, který vytahuje proudy horkého vzduchu vzhůru. Dřevo hoří téměř úplně a kouře je velmi málo.

K položení jsou potřeba pouze dva tucty cihel a dvě půlky cihel. Kamna se skládají z pěti řad. Konstrukce je tak jednoduchá, že nemá smysl popisovat její uspořádání. Pořadí je přehledně znázorněno na obrázku.

Těm, kteří chtějí zvolit přechodnou variantu, můžeme doporučit o něco složitější možnost.

Obrázek 9. Kamna ve tvaru písmene L

Na tuto stavbu potřebujete také 20-30 cihel. Pokud nemáte zednické dovednosti, můžete si takovou variantu vyrobit sami během několika hodin. Odborník to zvládne během několika minut.

Výhody nejjednodušší konstrukce pece

• velmi vysoká rychlost instalace - od jednoho dne do několika minut.
• nevyžaduje základ; kamna lze umístit kamkoli, a pokud se nepoužívá pojivo, jsou skládací a snadno se přemisťují.
• jako palivo - cokoli, co hoří: polena, větve, šišky, kukuřičná stébla, listí, dřevotříska, zbytky nábytku atd;
• spotřeba paliva je několikanásobně nižší než například u kamen;
• nejjednodušší varianta - bez použití hlíny - umožňuje větší tepelný výkon než táborák; proto jsou tyto konstrukce darem z nebes pro ty, kteří nechtějí neustále udržovat táborák;
• téměř žádný kouř - palivo hoří s minimálním odpadem;
• teplota cihel dosahuje až 1000 stupňů - je zaručen dobrý ohřev a rychlé vaření.

Jak vybrat zařízení?

Pro rodinný dům

Jednoduchá cihlová konstrukce pro vytápění je potřebná ve venkovském domě s trvalým pobytem, protože pokud bude cihla neustále zamrzat kvůli nepravidelnému používání, jako je tomu ve venkovském domě, konstrukce se rychle začne zhoršovat. A pro domácí potřeby i malá kamna poskytují pohodlí a útulnost tím, že dlouho udržují teplo, zatímco kovové zařízení po spálení dřeva rychle vychladne.

Pro vytápění chaty

Pokud je místo navštěvováno příležitostně a je potřeba rychlého ohřevu, doporučujeme kovový vařič. Může se jednat o podomácku vyrobená nebo prefabrikovaná kamna. Výkon takového zařízení stačí k rychlému ohřevu malé místnosti, navíc je kovový vařič na dřevo malý, úzký, lze jej umístit na libovolné vhodné místo.

Pokud je obydlí rámový dům, který špatně udržuje teplo, jsou pro tuto místnost vhodnější zděná kamna. Jedná se o úzké, lehké, čtvercové konstrukce, které není obtížné vyrobit svépomocí, což je významná výhoda. Pokud je podlaha pevná, není třeba pro stavbu vlastního topení vytvářet základy. Výkon je omezen na 12 kW, ale pokud je třeba v zimě občas vytápět místnost, je to nejlepší volba. Plynový sporák se používá také v rekreačních domech. Je mnohem jednodušší na používání a nevyžaduje velkou údržbu.

Příprava nástrojů

Pro zednické práce jsou zapotřebí tyto nástroje

• obdélníkové kladivo s ostrými hranami;
• kovový nebo dřevěný tampon;
• konkávní a konvexní stěrky na spáry;
• kombinované hladítko;
• hladítko pro práci s maltou a stěrkou;
• měřicí přístroje: dřevěné nebo hliníkové pravítko, olovnice, vodováha, svinovací metr, skládací metr a úhelník.

Kromě toho budete potřebovat vodicí lišty, které budou v domě instalovány po celou dobu prací. Tím se zajistí rovnost zdiva. Křivé úhly rohů nelze opravit, proto je nejlepší se předem ujistit, že jsou rovné. Podpěry se instalují ve svislé poloze a připevní se k nim vodorovné tyče nebo ještě lépe dřevěné bednění.

Přípravky

Než začnete stavět ruský sporák, měli byste se ujistit, že máte vše, co potřebujete.

Výběr místa

Hodně záleží na tom, kde se rozhodnete sporák postavit. Je třeba ponechat 30-40 cm odstup od stěn z hořlavého materiálu nebo zajistit azbestovou fólii. Mezery jsou také nutné pro přístup k vnějším stěnám saunových kamen pro účely kontroly a oprav.

Pro těžkou jednotku o hmotnosti několika tun je nutný pevný základ (základ) chráněný proti zemní vlhkosti. Předem je třeba zajistit místo, kde bude komín procházet stropem a střešními podhledy. Nesmí zde být hřeben ani krokve.

Nářadí pro zednické práce

Hlavními nástroji pro práci zedníka jsou

• Úzké hladítko (hladítko) pro pokládání malty a seškrabávání přebytečné malty ze spár;
• Kladívkový trsátko pro tvarování plné cihly do požadovaného tvaru;
• vodováhu a olovnici.

K míchání malty potřebujete lopatu a nádobu.

Zednické nářadí

V současné době se řezání klínů cihel, odstraňování rohů a broušení obkladů provádí ručním elektrickým nástrojem (bruskou) s diamantovými kruhy. To značně zjednodušuje práci mistra.

Potřebné materiály

Základní materiály pro výrobu spolehlivého ohniště: cihly a žáruvzdorná malta

Jejich kvalitě je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Dále budete potřebovat: litinu na dveře, okenice, klapky, rošty a varnou desku.

Výběr cihel

Výběr správné cihly je klíčem k úspornému tepelnému výkonu a dlouhé životnosti budoucího krbu. Proto má smysl kupovat pouze červené hliněné cihly první třídy M150-M200. Duté cihly nejsou vhodné pro zdění kamen.

Také cihly se zjevnými stopami vad nejsou pro tento druh práce vhodné:

• Cihly neodpovídají normě (230x125x65 mm), na které jsou založeny všechny standardní zdicí prvky;
• se stopami přepálení, deformací, tvarovými a povrchovými vadami;
• s náboji po zplynování;
• s prasklinami a otřepy způsobenými řezáním.

Speciální druhy cihel nejvyšší kvality, tzv. krbové cihly, se prodávají po kusech a jsou ideální pro zděné sporáky.

Nadace

Základ pro těžký sporák musí být z betonu a musí být uložen ve štěrkové jámě hluboké asi půl metru. Vodorovná hydroizolace proti spodní vodě je tvořena 2 vrstvami asfaltové lepenky.

Zednická malta

Požadavky na vhodnou maltu pro práci s kamny jsou zcela odlišné od toho, na co jsme zvyklí.

Materiál musí:

• odolnost vůči vysokým teplotám;
• součinitel roztažnosti, který se co nejvíce blíží součiniteli roztažnosti cihel používaných ve zdivu.

Žáruvzdorná zdicí malta pro sporáky

Lepší je pořídit si předem připravenou suchou směs ve stavebninách.

Kontrola kvality hlíny

Vhodnost hlíny pro zdění lze ověřit lidovou metodou. Z malty vytvořte hrudku ve tvaru koule o velikosti dětské pěsti a pomalu ji stlačte mezi dvě prkna. Pokud je hlína kvalitní, praskne koule až po vylisování do poloviční velikosti. Špatná hlína se vůbec nedeformuje, střední hlína po stlačení praskne asi na třetinu své velikosti.

Typy sporáků

Dříve se domy stavěly "od kamen" - nejprve se instalovala kamna a teprve potom se stavěly stěny a stropy. V dnešní době to není povinné, ale žádoucí, zejména pokud plánujete sporák umístit tak, aby vytápěl několik místností.

Nejběžnějšími typy vařičů jsou ruské, švédské a holandské. Ruská kamna však musí být postavena před zahájením stavby domu a vyžadují samostatný základ. Obecně platí, že každý sporák, který se skládá z 500 a více cihel, potřebuje základy oddělené od základů budovy. S holandskými a švédskými vařiči je to jednodušší. Jsou kompaktní, lze je instalovat ve stávající budově a nepotřebují další základy.

K dispozici je ještě jeden vařič na dřevo - zvonový vařič. Výhodou tohoto typu sporáku je jeho účinnost, která dosahuje 70 % oproti 50 % u jiných typů sporáků. Nevýhodou je, že je velmi složitá, a proto není příliš snadné ji vyrobit vlastníma rukama. Sporák také nelze vybavit varnou deskou - je určen pouze k vytápění místností.

Jak vybrat místo pro sporák

Sporák lze umístit na různá místa v místnosti, nejlépe však do stěny mezi dvěma sousedními místnostmi. V takovém případě, pokud je dům malý, si vystačíte s jediným topným zařízením, pokud je tepelný výkon úměrný velikosti místností, do kterých přicházejí.

Je velmi důležité zvolit správné umístění cihlového ohřívače.

Nedoporučuje se instalovat sporák v blízkosti vnější stěny domu, protože kamna mnohem rychleji vychladnou a je v podstatě zbytečné je "vytápět zvenčí".

Zvolené místo by mělo být dobře vyměřeno a měly by být zohledněny určité aspekty:

Důležitá je výška stropu místnosti, protože zděný sporák musí svou výškou dobře zapadat do prostoru.
Rozměry základu pro saunová kamna musí být vhodné pro 110 - 120 mm větší než základna.
Při instalaci kouřovodu směrem nahoru nesmí kouřovod narážet na podlahové trámy nebo krokve střešní konstrukce.

Provoz a údržba holandských pecí, čištění

Pokud nebereme v úvahu uhlí, bylo suché březové dřevo vždy považováno za nejlepší palivo pro vařiče na tuhá paliva a Dutchman v tomto ohledu není výjimkou. Zkušení topenáři doporučují používat osiková polena s vlhkostí nejvýše 5 % při každém desátém zatopení, protože to pomáhá čistit kanály a komín sporáku od sazí.

Pro holandskou pec není lepší palivo než suché březové dřevo.

Intenzitu hoření můžete regulovat pomocí popelových dvířek a komínové klapky. Černý kouř z komína naznačuje, že hollandery přepnuly na režim plynového generátoru. Protože k tomu dochází při nedostatku kyslíku, lze to odstranit přivedením většího množství vzduchu do spalovací zóny. Za tímto účelem mírně otevřete dvířka na popel. Pokud plameny šlehají a vařič hučí v palivové komoře, znamená to, že je příliš velký tah. V takovém případě část horkých plynů jednoduše vletí do komína a nestihne předat teplo stěnám topidla. Je třeba si uvědomit, že holandská topidla na dřevo pracují v režimu pomalého hoření, téměř doutnajícího. Pro snížení intenzity plamene stačí mírně uzavřít přívod vzduchu. Mějte na paměti, že správně nastavený režim ušetří až 25 % paliva.

Kuchyňka se čistí jednou za sezónu. To se provádí tak, že se otevřou dvířka nebo zazděné zátky čisticích kanálů a poté se pomocí kartáčů a špachtlí s dlouhými rukojeťmi seškrábou saze ze stěn a odstraní úzkou kovovou lopatkou. Některé "chytré hlavy" doporučují vypálit komín hořlavými látkami - acetonem, benzínem, parafínem apod. To se nedoporučuje, protože vznícení sazí a jejich uvolnění z komína může způsobit požár. Neměli byste také poslouchat rady některých "odborníků", kteří doporučují k čištění potrubí pálit naftalín. Za prvé je účinnost této metody velmi nízká a za druhé tato látka při spalování tvoří silný karcinogen, jehož vdechování může být zdraví škodlivé. Ne nadarmo bylo kominické řemeslo v Evropě minulého století tak oblíbené - ruční způsob čištění komínů a topeniště je dodnes považován za nejúčinnější a nejbezpečnější.