Jak správně sestavit sporák s vařičem: podrobný průvodce a rady pro začínající uživatele

Položení základů

Než sporák složíte, musíte si připravit pevný základ. Konstrukce je poměrně těžká, takže je nepřípustné ji položit přímo na podlahu, a to i s cementovou mazaninou. Základ kamen je samostatná konstrukce, která se nedotýká základny budovy. Pokud stavíte zděná topidla v blízkosti stěn nebo stavíte rohový krb, je třeba zajistit dodatečný prostor alespoň 150 mm, aby mezi základnami zůstala mezera minimálně 10 cm.

Pokud jsou podlahy v domě již vymazané, doporučujeme postupovat podle těchto pokynů krok za krokem pro zhotovení základů kamen:

1. Demontujte část potěru a vykopejte výkop, který na každé straně přesahuje o 50 mm rozměry sporáku. Hloubka závisí na tloušťce svrchní vrstvy sedimentující půdy.
2. Umístěte pískový polštář o výšce 100 mm a zhutněte jej. Vyplňte jámu až po vrchol sutí nebo rozbitými cihlami a poté ji zalijte tekutou cementovou maltou.
3. Po vytvrzení položte hydroizolační vrstvu Ruberoid a nainstalujte bednění vyčnívající nad potěr podle obrázku.
4. Připravte beton a vylijte základovou desku. Pro zvýšení pevnosti lze umístit výztužnou síť.

Po 3 týdnech (doba potřebná k úplnému vytvrzení betonové směsi) položte na připravenou základovou desku plech ze střešní krytiny a na něj plsť napuštěnou hliněnou maltou nebo čedičovou lepenku. Poté můžete začít pokládat těleso saunového topidla.

Schéma založení dřevěných podlah

Pro správné položení základů saunových kamen pro dřevěné podlahy použijte stejný postup, ale místo betonové desky položte stěny z červených cihel (použitých) až do úrovně podlahové krytiny. Dutinu uvnitř zasypte sutí nebo sutí a navrch zabetonujte. Následuje plech, plsť napuštěná hlínou a pevná první řada zdiva. Více informací o tomto tématu získáte, když se podíváte na video o tomto tématu:

Výroba malty pro sporák

Zednická malta pro domácí cihlové pece je hlinitopísčitá směs. Písek prosejte přes síto tak, aby velikost ok nepřesáhla 1,5 mm. V této době namočte jíl na 2-3 dny do vody. Připravenou maltu je vhodné prosévat přes síto (3x3 mm). Každý pekař si sám zvolí poměr.

Po smíchání písku a hlíny přidejte vodu a směs začněte míchat, dokud nebude hustá jako hustá zakysaná smetana. Kvalitní malta by měla být na cihly nanesena jako hrudka a rozprostřena ve vrstvě 4-5 cm (doporučená tloušťka spáry).

Výběr místa pro sporák

• Vzdálenost mezi dřevěnou konstrukcí a komínem musí být nejméně 37 cm.
• Aby byl zajištěn dobrý tah v topidle, musí být komín umístěn ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od hřebene a ve výšce minimálně 0,5 m nad hřebenem.
• Pokud je komín vzdálen 1,5 až 3 metry od hřebene střechy, může s ním být v jedné rovině.
• Pokud je tato vzdálenost větší než 3 metry, může být potrubí nižší, ale mezi svahem a linií spojující vrchol potrubí a hřeben nesmí být větší úhel než 10°.

Základy ohřívače se nesmí kombinovat se základy budovy, protože každý z nich má specifické přírodní podmínky usazování.

Střecha pergoly s grilem musí být co nejvíce nehořlavá. Provedli jsme srovnávací analýzu ondulinu a kovových dlaždic . Z tohoto článku vyplývá, že pergola s grilem na dřevěné uhlí se hodí ke kovovým obkladům.

Projekt miniaturních kamen s vařičem

Ruská kamna na topení a vaření "Teplushka" s přídavnou spalovací komorou mají výkon 3,5 kW. Konstrukce je určena k vytápění malé chaty nebo rekreačního domu o rozloze 30-40 m² a k přípravě pokrmů v zimě i v létě. Konstrukce malého ohřívače je znázorněna na obrázku.

Mini ohřívač má 3 provozní režimy:

1. Letní provoz. Otevřete žaluzie 1, 2 a 3 (viz obrázek), naložte topeniště dřevem. Plyny jdou okamžitě hlavním potrubím do komína a sporák se zahřívá. Komínová klapka č. 3 plní funkci odtahu.
2. Kamna se v zimě vytápějí stylem. Opět použijte spodní komoru, zavřete sklíčko č. 1. Produkty spalování se pak přes ohniště a plynové kanály dostávají do podpalovací komory, kanálem ven na přední stranu a pak do hlavního komína. Celé těleso pece se zahřívá odspodu nahoru.
3. Střelba v ruském stylu. V topeništi zapálíme dřevo, otevřeme vzduchotěsná dvířka ústí a klapku 3, klapky 1 a 2 jsou zavřené. Kouř jde do stodoly a hlavního komína, vytápí se pouze gauč. Pro správné vytápění zavřete dvířka, otevřete klapku č. 2 - plyny budou proudit spodními kanály kamen.

Díky účinnosti a relativně nízkým materiálovým nákladům lze minipecku směle označit za hospodyňku. Jednou z nevýhod je malá velikost postele. Maximální výška konstrukce je 2,1 m, v oblasti střechy 147 cm.

Stavební materiály a příslušenství kamen

Chcete-li vytvořit ruský mini sporák vlastníma rukama, musíte si koupit příslušenství a materiály:

• plnohodnotné keramické cihly - 670 kusů (komín se počítá zvlášť);
• šamotové cihly do pece - 25 ks (značka SHA-8);
• šamotový blok značky ShB-94 nebo podobné velikosti - 1 ks;
• Dvířka ústí hlavní komory 25 x 28 cm, pravděpodobně se žáruvzdorným sklem;
• dvířka na topení 21 x 25 cm;
• dvířka popelníku 14 x 25 cm;
• dva rošty o rozměrech 300 x 250 a 220 x 325 mm;
• Dřevěný rošt o poloměru 460 mm a délce 65 cm;
• Litinová varná deska se 2 hořáky, 71 x 41 cm;
• 3 posuvníky: 13 x 25 cm - 2 ks, 260 x 240 x 455 mm - 1 ks (značka ZV-5);
• Stejnostranný úhelník 40 x 4 mm - 3 metry;
• Ocelový plech o tloušťce 1 mm na polici v kamnech;
• Pozinkované pletivo na vyztužení, velikost ok 3x3 cm - 2,1 m
• kaolinová vlna, vlnitá lepenka.

Pohled zvenčí na hotová mini kamna pro rekreační dům

Červené cihly se kladou na hlinitopísčitou maltu. Při stavbě komína je povoleno přidávat cement M400. Ohnivzdorné kameny se kladou na jinou maltu - šamotovou hlínu, maltu a podobně.

Jak vyrobit topeniště: návod krok za krokem

Pod sporákem jsou vybetonovány železobetonové nebo zděné základy, jejichž rozměry jsou o 10 cm větší než konstrukce. Se stavbou začněte, až beton dosáhne pevnosti 75 %, a za normálních podmínek bude trvat asi 2 týdny, než začne tvrdnout. To předpokládá průměrnou denní teplotu vzduchu +20 °C a řádnou péči o monolit.

Po provedení hydroizolace 2 vrstvami střešní lepenky vytvořte z první řady plnou (budete potřebovat 40 cihel). Přečtěte si, jak položit sporák podle řádků:

Ve 2-3 řadách vytvořte popelovou komoru, namontujte čisticí dvířka a postavte sloupky pro podepření dna kelímku. Řada 4 navazuje na hlavní stěny kamen, popelová komora je zakryta obloženými kameny.
Řady 5-6 tvoří hlavní kouřovod a dno topeniště ze žáruvzdorných cihel. Šamotový rošt se pokládá bez malty a na něj se položí řada šamotových kamenů.

V 7. patře je instalován poklop topeniště a svislá klapka topeniště. Řady 7-9 jsou umístěny podle schématu a šamotové cihly jsou na konci pokryty kaolinovou vatou (vyznačeno zeleně).

Upozornění: na sedmém podlaží se objevuje výztuž stěny z ocelového pletiva.

Řady 10 a 11 částečně zakrývají plynové kanály a spodní topnou komoru a je v nich umístěn topeništní rošt a varná deska. 12. řada začíná tvořit hlavní ohniště, na 13. řadě je namontován poklop u ústí kelímku.

Řádky 14-17 se umístí podle schématu a nasadí se úhelníky pro uzavření otvoru kamen.

Patra 18 jsou pokryta ocelovými profily a je postaven oblouk o poloměru 46 cm z klínových kamenů.
Úrovně 19 a 20 jsou provedeny podle schématu a dutina mezi klenbou a stěnami je vyplněna buď pískem, nebo hustou zdicí maltou. Po vyschnutí výplně se položí 21. řada - podlahová deska.

Od 22. do 32. řady je postavena přední část ohřívače. Ve 24. řadě se osadí oba komínové jezdce a ve 25. řadě se osadí železná police o rozměrech 42 x 32 cm. Po položení 29. vrstvy přikryjte topení stejnou fólií.

Chcete-li konstrukci pochopit do nejmenších detailů, doporučujeme shlédnout video s podrobnou ukázkou pokládky jednotlivých řad a vysvětlením mistra:

Základ pro sporák

Základ pro provizorní sporák se zhotovuje při stavbě, protože zděný sporák vyžaduje pevný základ.

Nejprve se vykopá jáma. Šířka a délka otvoru musí přesahovat velikost základu o 20 cm.

Poté se jáma urovná a zasype se napůl prosátým pískem, který se dobře zhutní a urovná. Na písek položte hydroizolaci a vytvořte bednění. Poté se veškerý volný prostor zalije betonovou maltou, čímž se dosáhne úrovně terénu. Nezapomeňte zkontrolovat vodováhu povrchu.

Po 5 až 6 dnech musí beton ztvrdnout. Poté se bednění rozebere, nanese se hydroizolace a základ se vynese na podlahu. Existují dva způsoby, jak přivést základ k podlaze:

• pokládání cihel;
• Znovu vytvarujte bednění tak, že beton vylijete až po podlahu a všechna prázdná místa vyplníte pískem a zhutníte.

Recept na betonovou maltu - jeden díl cementu obsahuje 2,5 dílu písku a čtyři díly štěrku.

Instalace zařízení pece

Spotřebiče kamen se instalují během zdění. Kov a cihla mají rozdílný koeficient lineární roztažnosti, takže otvory pro kovové části musí být o něco větší než samotné prvky.

Je velmi důležité, aby spotřebiče pece přesně odpovídaly rozměrům uvedeným ve specifikaci.
Jejich nedodržení bude mít za následek i změny v řádcích a bez patřičných zkušeností bude velmi obtížné opravit "chybu" v následujících řádcích.

Po stranách litinové desky musí být ponechána mezera cca 5 mm. Musí být vyplněny jílem a azbestovými granulemi. Poklop topeniště musí být upevněn měkkým ocelovým drátem. Kusy drátu se přeloží na polovinu, zkroutí a konce se vloží do spár zdiva. Mezi rámem a cihlami je ponechána malá mezera, která je vyplněna stejnou azbestovou maltou.

Azbestový rošt a čisticí dvířka jsou připevněny stejným způsobem (azbestová dvířka jsou však instalována pevně). Kolem mřížky je ponechána mezera 5 mm, aby ji bylo možné volně vyjmout.

Sporák s varnou deskou

V nejjednodušším provedení má taková konstrukce malé rozměry (šířka 2 a hloubka 3 cihly - 78x53 cm). Nicméně i do takto omezeného prostoru je možné umístit jednoplotýnkový vařič.

Práce jde lépe od ruky, když máte vše, co potřebujete.

Nakupte si proto tyto materiály a příslušenství předem:

Červené plné cihly - 107 ks;
Popelová dvířka - 1 ks;
ohniště - 1 ks;
Litinový jednoplotýnkový vařič - 1 ks;
Poklop topeniště - 1 ks
Komínové sklíčko - 1 ks

U kamen na dřevo není třeba používat šamotové cihly. Jejich nákup je plýtvání penězi. Červenou naopak vybírejte pečlivě a vyřazujte prasklé a nerovné.

Příprava malty

Směs pro zdění se připraví smícháním čtyř dílů hlíny s jedním dílem vody a přidáním osmi dílů prosátého písku. Normální konzistenci lze zjistit snadno: malta snadno sklouzne z hladítka, aniž by zanechala šmouhy. Při pokládce by neměla vytékat ze spár.

Množství malty se určuje podle počtu cihel. Pro optimální tloušťku spáry (3-5 mm) stačí jeden kbelík na 50 cihel.

Po přípravě malty můžete začít s pokládkou základů. Šířka základu by měla být o 10 cm větší než šířka saunových kamen. Výška základů musí být taková, aby spodní část první řady cihel byla v úrovni podlahy.

Hrubý prototyp kamen

Pokud je sklep dostatečně hluboký (50-60 cm), není třeba kopat díru pro základy. Na zemi stačí vytvořit bednění o rozměrech 76 x (51+10 cm). Na dno by měly být položeny dvě vrstvy střešní lepenky, které chrání před vlhkostí. Po položení betonu nechte týden zatuhnout a poté začněte s pokládkou.

Rozměry sporáku s varnou deskou, o kterých uvažujeme, jsou 3 x 1,5 cihly (76x39 cm).

První řada se pokládá na vrstvu hliněné malty (4-5 mm). Po vyrovnání základny se položí druhá řada a ponechá se prostor pro popelová dvířka.

Před montáží dveří je třeba přišroubovat měkký drát a jeho konce vložit do kloubů pro lepší upevnění.

Rám litinových dveří má ve zdivu čtyři otvory pro upevňovací drát.

Pro vyrovnání tepelné roztažnosti kovu se mezi dveřmi a cihlou ponechává mezera. Před instalací omotejte rám mokrou azbestovou šňůrou.

Třetí řada zdiva překrývá spáry druhé řady. Na této úrovni je instalován rošt v topeništi.

Schéma zdiva od řady 1 do 8

Čtvrtá řada je umístěna na žebru, přičemž se dodržuje křížení spojů, a tvoří stěny komory pece. Za ním se nachází první a jediný kouřovod (viz část A-A na obrázku 2). K čištění jeho dna se do zadní stěny bez malty vkládá tzv. skákací cihla, která se pravidelně vyndává, aby se odstranil popel. Uvnitř komína jsou z kusů cihel zhotoveny dvě podpěry, které podpírají vnitřní příčku.

Kameny páté řady jsou umístěny naplocho, čímž vzniká prostor pro dvířka topeniště. V zadní části saunových kamen jsou vidět stěny dvou kouřových kanálů. Během provozu je třeba spáry očistit mokrým hadrem, aby se ze spár odstranila hlína.

To je důležitým předpokladem dobrého tahu.

Schéma uspořádání zdiva - řady 9 až 11

Ve zdivu do osmé řady se poklop topeniště uzavírá vložením drátu mezi spáry, který fixuje rám. Na stejné úrovni v zadní části palivového článku umístěte cihlu se zkoseným koncem - zub komína. To zlepšuje tepelný výkon tím, že zabraňuje rychlému úniku spalin do komína.

Po dokončení deváté řady se na ni položí azbestová šňůra s hliněnou maltou. To je nutné pro utěsnění spár mezi litinovou deskou a cihlou. V desáté řadě je ohniště zakryto varnou deskou.

Jedenáctého se do komína umístí kouřová klapka. Obrys brány je utěsněn azbestovou šňůrou namočenou v hlíně.

Dvanáctá a třináctá řada slouží k vytvoření stěn komína. Po dokončení se na sporák umístí lehký plechový komín, který se vyvede na střechu.

Finanční a ekonomické aspekty stavby pompejského sporáku vlastníma rukama

Jaký je důvod vysoké ceny takové trouby?

1. Sporák Pompey je vyroben ze šamotových cihel, které stojí mnohem více než běžné cihly.
2. Trouba je zatížena velkým nákladem a je třeba ji zvednout o 80-100 cm, aby se dala snadno používat. To si vyžádá výstavbu zděného základu, na kterém bude postaven samotný sporák, což znamená, že je třeba počítat s dobrým základem.

Chcete-li snížit náklady na stavbu pece, můžete na základnu použít jakýkoli materiál, který máte v domácnosti: tvárnice, podlahové desky, staré cihly apod.

Stavba pece na pizzu

Další nevýhodu lze přičíst zdlouhavému procesu pokládání pompejské pece. Poměrně složitá konstrukce, která zahrnuje základy, podstavec, samotnou troubu a velkou desku, naznačuje, že celý proces potrvá nejméně měsíc.

Kromě toho budete potřebovat značné přestávky v procesu zpevňování betonu pro základy atd.

Pokud přijedete na chalupu pouze na víkend, pak lze celý proces zdění racionálně rozdělit do několika etap a počítat s tím, že technologická přestávka na "vytvrzení" materiálů proběhne ve vaší nepřítomnosti.

Pompejský sporák má tradičně následující uspořádání:

• pevný základ;
• podstavec pod sporákem;
• trouby.

Pec na pizzu Pompeje

Samotná trouba se skládá ze čtyř částí:

• Základna (dno trouby);
• kopule (klenba);
• vstupní oblouk;
• komín.

Základna (podstavec) je vyrobena z malých škvárových bloků o rozměrech 20*20*40 cm.

Deska stolu představuje monolitickou desku ze železobetonu o tloušťce 10 cm.

Pracovní deska

Tradiční saunová kamna se zděným kouřovodem jsou na rozdíl od tradičních saunových kamen se zděným kouřovodem umístěna v přední části. To je jeden z hlavních rozdílů konstrukce. Oheň stoupá podél kopule vzhůru a zahřívá klenutý strop. Trouba se tak ohřívá shora i zespodu, aby se jídlo rychle uvařilo.

Pompejský vařič se v průběhu let hodně změnil a existuje mnoho variant.

Neapolská pec

Rozlišují se toskánské a neapolské pece. Toskánská pec má vyšší střechu a všestrannější využití. Kromě koláčů se dá použít také k vaření gulášů, masa a polévek.

Neapolitánka se tradičně používá k pečení pizzy a má malou střechu, která tvoří asi 80 % celkové výšky kopule.

Toskánská pec s vyšší klenbou

Nejlepším řešením pro tvar a velikost pece je vnitřní průměr 80-110 cm. Cokoli menšího se nedoporučuje.

Kulová klenba slouží k maximální akumulaci tepla a obloukový vchod k nakládání palivového dřeva a potravin.

Velikost sporáku se může lišit, ale v každém případě musí být dodržena přísná proporce: výška oblouku by měla být přibližně 60 % celkové výšky kopule.

Šířka přívodu palivového dřeva musí být rovna celkové výšce kopule.

Vícevrstvá kopule Pompeiovy pece

Samotný trezor má několik vrstev:

• vnitřní povrch je ze šamotových cihel;
• podšívka z hliněné vlny;
• 1. vrstva čedičové vlny (tepelná izolace);
• Druhá vrstva perlitu;
• Obkladová vrstva z cementové malty.

Tloušťka každé vrstvy musí být přibližně stejná 5-10 cm. Čím silnější je izolační vrstva, tím déle trvá, než se topení ochladí.

Obklad může být vyroben z jakéhokoli materiálu odolného proti vlhkosti a vodě, protože jeho hlavním účelem je chránit před atmosférickými srážkami. Pokud je saunová kamna instalována v domě, lze tuto ochranu vynechat.

Povrch má navíc dekorativní funkci, takže si ho můžete nechat udělat podle vlastního vkusu: dekorativní omítka, malba, mozaika atd.

Výběr místa a typu základu pro kamna

Položení základů pro sporák

Než začnete s pokládáním sporáku, ujistěte se, že jste našli vhodné místo pro sporák. Pokud je například jednotka umístěna uprostřed místnosti, může vydávat mnohem více tepla, ohřívat všechny strany a rovnoměrně ohřívat vzduch kolem sebe. Pokud je sporák umístěn u zdi (což je nejčastější varianta), studený vzduch se bude neustále "procházet" po podlaze.

O této otázce musíte rozhodnout sami.

Pokud je ohřívač umístěn u stěny (což je nejčastěji používaná varianta), studený vzduch bude neustále proudit kolem podlahy. Proto se v tomto ohledu musíte rozhodnout sami.

Předem určete polohu poklopu topeniště. Mělo by být umístěno tak, abyste mohli palivo do kamen snadno a rychle naložit a aby nedocházelo k roznášení smetí z palivového dřeva nebo dřevěného uhlí po celém domě. Dvířka topeniště se obvykle umísťují na straně kuchyně nebo méně navštěvované místnosti.

Hotová cihlová kamna budou poměrně těžká. Aby byla kamna co nejpevnější a nejodolnější, je třeba připravit pro kamna betonový základ na míru.

Výroba pece vlastníma rukama

Výběr místa

Aby bylo možné sestavit dobrou topnou instalaci, je nutné zvolit správné místo. Je třeba vzít v úvahu následující normy:

Od komína ke dřevěné konstrukci musí být vzdálenost větší než 37 cm.Minimální vzdálenost komína od hřebene je jeden a půl metru. Pokud je vzdálenost od komína k hřebeni 1,5-3 m, může být kouřovod umístěn v jedné rovině s ním.

Kamna je nejlepší umístit doprostřed domu. To zajišťuje rovnoměrné šíření tepla a usnadňuje používání.

Materiály a nástroje

Kromě cihel budete k sestavení kamen potřebovat i řadu dalších materiálů. Patří mezi ně:

hlína, písek, výztuž.

Jedná se o základní materiály, bez příslušenství, ale musíte se postarat také o dvířka, popelník, topeniště atd.

Chcete-li vyrobit dobrá kamna, musíte vyrobit dobrou maltu. Je lepší použít speciální šamot - lze použít i červený jíl. Zrnka písku by neměla být větší než 1 mm. Optimální poměr se určuje na základě zkušeností. Obvykle je to 1:1 nebo 1:2. Plus 25 % vody z celkového objemu hlíny.

Kovové předměty hrají v konstrukci sporáku významnou roli. K sestavení slušné konstrukce potřebujete dveře a polodveře, mříže, litinové okenice, posuvníky a větrací otvory. Pokud chcete, můžete si všechny tyto prvky vyrobit sami, ale budete si muset koupit železné plechy.

Vařič samozřejmě nepostavíte bez dobrého nářadí, které budete potřebovat:

kladivo, hladítko speciálně pro sporák, zednickou lžíci, pravítko, kartáč na mop, metr, olovnici, vodováhu.

S touto nekomplikovanou sadou nástrojů můžete postavit jakýkoli typ vařiče.

Postup stavby kamen

Vytvoříte základovou jámu, vyplníte ji zeminou a poté ji zpevníte rámem. Poté se plášť vyplní betonem. Před sestavením saunových kamen se ujistěte, že máte před sebou schéma cihel.

Při práci je velmi důležité dodržovat pořádek. V opačném případě se vám nepodaří postavit dobrý sporák.

Sebemenší odchylka způsobí zablokování jednoho z kanálů. Výsledek je více než politováníhodný. Kouř bude odcházet do místnosti, místo aby vycházel komínem.

První řada je položena na šňůře. Každá další řada zdiva se kontroluje vodováhou. Rohy jsou kontrolovány pomocí lemování. Po dokončení zednických prací se instaluje vybavení kamen, např. hořáky. Komín je vyveden na samém konci. Podrobnosti o tom, jak položit saunové topidlo, najdete v následujícím videu:

Aby bylo možné sporák postavit v souladu s platnými předpisy, musí být vzdálenost od vnitřní stěny komína k nejbližší konstrukci alespoň 38 cm. Při instalaci litinového sporáku musí být po stranách volné prostory nejméně 5 mm.

Typy sporáků pro domácnost

Ruská cihlová pec

Multifunkční kamna nebo pec

Standardní velikost ruského sporáku je dva metry na výšku, dva a půl metru na délku a jeden a půl metru na šířku. Díky své impozantní velikosti dokáže sporák vytopit místnost o rozloze více než 40 metrů čtverečních. Nevýhodou je, že ruský vařič vyžaduje velké množství paliva.

Švédská kamna

Je kompaktnější než ruský sporák: švédský sporák je asi dva metry vysoký a méně než metr široký a dlouhý. Má dvě funkce - ohřev a vaření. Nad ohništěm je litinový sporák se dvěma hořáky a po straně trouba. Při stavbě švédského sporáku se uplatňuje nuance, že sporák je instalován v kuchyni, zatímco zbytek sporáku je umístěn v jiné místnosti.

Závažnou nevýhodou švédského sporáku je vysoké riziko požáru. Švédské trouby mají tlumiče, které zabraňují vzniku požáru.

Holandská trouba

Holandská trouba je velmi kompaktní a má velkou ohnivou komoru.

Holandská pec je vyrobena pouze z cihel, které rychle a dlouhodobě vydávají teplo. Pálené cihly jsou drahé. Proto je nutné utratit spoustu peněz, pokud si chcete postavit holandský sporák.

V nabídce jsou také zahradní sporáky, saunové sporáky na dřevo, sporáky na vaření, kombinovaná kamna na vytápění a vaření a krby.

Nyní, když víte, jaký druh zděné trouby máte, a znáte vlastnosti své místnosti a funkce, které potřebujete, můžete se rozhodnout, jaký druh sporáku si vybrat. Je třeba říci, že existují obecné požadavky a zásady pro všechny sporáky, o kterých bude pojednáno níže.

Pravidla výstavby

Vlastnoručně vyrobená trouba musí splňovat požární předpisy

Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost přípravě na stavbu.

• Rozhodněte o umístění sporáku.
• Pořiďte si správný plán trouby.
• Nakupujte kvalitní stavební materiály.
• Vyrobte si sadu nářadí.
• Připravte odhad nákladů.

Správně připravené plány budou vašimi hlavními pomocníky, protože právě plány domácí cihlové pece vám pomohou vyhnout se mnoha chybám. Na internetu najdete hotové plány.

Při výběru místa je třeba zohlednit velikost místnosti a typ sporáku. Je obtížné vše vypočítat na vlastní pěst, proto je jednodušší použít zmenšený plán zděné pece, jehož fotografie jsou k dispozici na internetu.

Kamna, kouřovod a komín

Hlavní rozdíly mezi sporákem na hrubá paliva a sporákem na tuhá paliva spočívají ve výkonnějším topeništi a v absenci průchodu (komínového zubu) v části topeniště. Zub zachycuje horké plyny pod varnou plochou, což v letním sporáku snižuje spotřebu paliva na vaření. U hrubé pece není potřeba, protože přebytečné teplo se využije k vytápění.

Je třeba postavit výkonnější komínový sporák, protože proudění spalin navíc brání kouřovod. Komín se silnějším kouřovodem nepomůže: plyny v komíně se okamžitě rozpínají a ochlazují. Jejich tepelná energie se přemění na mechanickou energii, která úspěšně vletí do komína. Obrazně řečeno, topeniště a komín u sporáku s topeništěm fungují na principu push-pull, přičemž "push" zde znamená sporák s vyšším výkonem. To vysvětluje speciální požadavky na topeniště a kování kamen na jádrech, viz níže.

V závislosti na účelu saunových kamen existují různé typy topných štítů. Schémata topných panelů pro pece jsou znázorněna na obrázku níže; palivová část je v celém textu znázorněna konvenčně.

Schémata topných panelů pro pece

1. Série s krátkými vertikálními kanály. Je nejméně náročný na materiál a nejsnadněji se staví. Odpor proti proudění plynu je nejvyšší. Kompaktnost a tepelná účinnost sporáku je průměrná. Nejčastěji používané schéma;
2. Řadový provoz s vodorovnými kanály. Rozměry saunových kamen jsou stejné jako v předchozím případě, ale je obtížnější postavit panel s vodorovnými kanály. Odpor proti proudění plynu je přibližně 1,5krát nižší. To znamená, že tepelná účinnost saunových kamen je vyšší. Je možné vyrobit topidlo, tj. horní kanál se tolik nezahřívá;
3. V sériovém provozu s dlouhými vertikálními kanály. Tepelná účinnost je stejná jako u panelu s vodorovnými kanály, technologická náročnost je stejná jako u panelu s krátkými svislými kanály. Zabírá nejmenší plochu, ale vyžaduje hodně materiálu a dobrý základ (viz níže) kvůli vysokému měrnému tlaku na podpěru. Optimální pro domácí topení pro 2-3 místnosti, viz níže;
4. paralelní zdvih. Nejvyšší tepelná účinnost, nejnižší hmotnost na jednotku tepelného výkonu. Největší problém představuje zabraný prostor a technologická náročnost. Lze použít s pecí se sníženým výkonem. Optimální pro rozšíření stávajícího sporáku bez úprav.

Poznámka: Existují také sériově-paralelní nebo stupňovité jednotky. Nejsložitější, ale také nejlehčí, kladou nejmenší odpor proudění plynů. mají nejmenší odpor proti proudění plynů. Jediná možná varianta pro dům s vytápěným podkrovím, viz níže.