Jak postavit ruský sporák

Typy

Podle provedení materiálu se rozlišují kovové a cihlové sporáky.

Podle toho, k jakému účelu lze vařiče použít:

1. Vytápění.
2. Vytápění a vaření.
3. Koupelnová kamna.
4. Krby, které se většinou používají v saunách.

Podle velikosti, různých provedení:

1. Malé (150*175 cm).
2. Velký (150*230 cm).
3. Vlastní velikosti.

Poloha v místnosti může být také odlišná:

1. Volně stojící.
2. V kombinaci s jinými konstrukcemi.

Existují sporáky s různými designovými prvky. Některé jsou s bočním vytápěním, které umožňuje vytápění sousední místnosti, zatímco konstrukce s nižším vytápěním umožňují vytápění místností s větší plochou.

Proces zdění

Směs pro zdění je vyrobena z prosátého písku a hlíny. Hlína se nechá několik hodin ve vodě a poté se proseje. V dnešní době již není nutné připravovat tuto směs sami. Řada společností nabízí hotové zdicí směsi různých velikostí. Použití těchto zdicích směsí je výhodnější než jejich vlastní výroba.

Průmyslová síta prosévají jemnější frakci písku a jílu a vytvářejí plastičtější a homogennější směs. Taková směs zabraňuje vzniku dutin a vzduchových bublin ve spárách při zdění.

První řady jsou postaveny z plných cihel. Spoje prvních řad musí být svázány dohromady. Po dokončení prvních řad je třeba cihly rozřezat.

Řezná strana cihly by měla být uvnitř zdiva. Toto pravidlo se používá i při stavbě komínů. Komín je z červených cihel. Komínový otvor je vytvořen pomocí kovového rohu, který komín "uzamkne".

Před prvním vypálením se doporučuje počkat 3 týdny.

Jak vybrat místo pro stavbu?

Vezměte prosím na vědomí, že ruský sporák by měl být do projektu zahrnut již ve fázi přípravy. Jen tak si můžete postavit dům, který vám vydrží desítky let.

Při navrhování je třeba věnovat pozornost následujícím bodům:

Nadace. Pro kamna je třeba položit samostatný základ. Hlavní podmínkou je, aby vydržel zatížení způsobené kamny. Zpravidla se vyrábí železobetonová deska nebo bloky. Nesmí se dotýkat hlavního základu - musí být vytvořena malá mezera a zasypána pískem. Základ by měl být asi o dvě cihly nižší než úroveň podlahy. Po první řadě zdiva je nutné provést hydroizolaci.
Komín musí mít možnost volně procházet podlahou a stropem - to je další důležitá podmínka. Hřebenové trámy, krokve a další prvky musí být od komína vzdáleny.
Sporák musí být umístěn na vhodném místě. Koneckonců má spolu s komínem významný vliv na ergonomii celé budovy. Z tohoto důvodu je nesmírně důležité pečlivě promyslet všechny detaily: umístění dveří a oken, nábytku atd.
V úvahu je třeba vzít také požadavky na požární bezpečnost. Vařič musí být co nejdále od všech hořlavých konstrukcí.

Samozřejmě můžete trochu podvádět a zmenšit velikost kamen. Neřekneme vám, jak postavit ruský mini sporák - analogie je stejná, ale rozměry jsou menší.

Ruská tepluška s rozměry 127 x 166 cm

Konstrukce a provoz těchto kamen je podobný jako u předchozího zdroje tepla. Rozdíly jsou ve velikosti, kapacitě a některých konstrukčních prvcích. K dispozici jsou také tři režimy - zimní, letní a ruský. Tepelný výkon je 4,5 kW, vytápěná plocha je 45-50 metrů čtverečních.

V zimním režimu můžete spalovat dřevo na roštu nebo v topeništi - plyn bude procházet spodními průchody sporáku a ohřívat celý sporák.

Rozměry sporáku jsou 1270 x 1660 mm plus 10 cm pro přesah dna. Výška čela 210 cm, výška postýlky 147 cm. Sada materiálů pro stavbu:

• Šamotové cihly SHA-8 - 26 ks;
• červené plné cihly - 995 ks (v uvedeném množství není zahrnut komín);
• šamotový blok typ SHB-94 - 1 ks;
• hlavní dveře do ústí - 41 x 25 cm
• popelová dvířka 14 x 25 cm a dvířka topeniště 21 x 25 cm;
• 2 rošty 240 x 415 a 220 x 325 cm;
• Varná deska 71 x 41 cm (2 hořáky);
• Komínová klapka typu ZV-5, rozměry 260 x 240 x 455 mm;
• 2 okenice, velikost 130 x 250 mm;
• Ocelový plech o tloušťce 2 mm;
• Pozinkované armovací pletivo - 1,5 m n (oka 30 x 30, průměr drátu 1 mm);
• šablona pro tvarování oblouků, poloměr - 322,5, délka - 645 mm;
• oblouk pod klenbou hlavní pece o poloměru 60, délka 77 cm;
• vlnitá lepenka, kaolínová vlna.

Takto vypadá velká 4,5 kW Teplushka

Přípravné práce spočívají ve vybudování bezpečné základny. Upozorňujeme, že po vylití základů bednění lze odstranit Po vylití základu lze bednění odstranit po 3-4 dnech (v teplém období) a pec lze postavit až po 2 týdnech. Oblast základů je pokryta hydroizolací - dvojitou skládanou střešní lepenkou.

Jak správně položit "Teplušku" v plné velikosti:

1. Řada 1 je plná, skládá se z 65 keramických cihel. Ve druhé řadě začněte vytvářet stěny sporáku a podpěrné sloupky, umístěte dvířka popelníku. Na zdivo položte 8 kamenů bez malty a seřízněte je do výšky 3. řady. Nespojujte ji se zbytkem zdiva, budou to přístupové dveře.
2. Začněte stavět třetí patro podle obrázku a uzavřete popelník na 4. patře. V 5. řadě začneme stavět stěny ohniště ze žáruvzdorného materiálu a vložíme rošt o rozměrech 415 x 240 mm.
3. Řádky 6 a 7 pokračují podle schématu, šamotové kameny se pokládají na žebro. Po vytvoření 7. řady namontujte poklop topeniště a letní žaluzii instalovanou ve svislé poloze. Řádky 8-9 jsou sestaveny podle řádků.
4. V 10. patře přikryjte ohniště a horní konce žáruvzdorných cihel pokryjte kaolinovou vatou. Přední část komory zakryjte šamotovým blokem SHB-94 nebo podobným. Začněte zpevňovat stěny pece pozinkovaným pletivem a poté postavte další desku z červených cihel (řada 11).
5. Na dokončené 11. patro umístíme vařič a rošty hlavní komory - pece. Vytvoříme úroveň 12 podle řádku a namontujeme velké dveře. Poté vytvořte 13. patro a oblouk pomocí přípravku.
6. Řady 14-17 jsou postaveny podle výkresů a zvyšují vnější stěny vařiče, kouřový kanál a přední stěnu kelímku. Poté zhotovíme obloukovou klenbu R = 60 cm pomocí klínových cihel. Pokračujte ve formování vrstev 18 a 19 podle schémat.
7. Překryjte čelní oblouk dvacátou řadou a zvedněte nad něj vnější stěny. Dutinu nad klenbou vyplňte maltou z hlíny a písku. Po zaschnutí vytvořte vrstvu 21 - rovinu pohovky.
8. Úrovně 22-32 tvoří přední část kamen, kde se náustek spojuje s bočním plynovým kanálem. Seřaďte řady podle schémat, na úroveň 24 umístíme 2 jezdce, na úroveň 29 plech překrývající kamna.

Návod na stavbu ruských multifunkčních kamen vám krok za krokem poskytne odborník ve svém videu:

Projekt mini trouby a sporáku

Ruská kamna na topení a vaření "Teplushka" s přídavnou spalovací komorou mají výkon 3,5 kW. Toto zařízení je určeno k vytápění malého domu nebo letní chaty o rozloze 30-40 m2 a také k vaření v zimě i v létě. Konstrukce malého ohřívače je znázorněna na obrázku.

Miniohřívač může pracovat ve 3 režimech:

1. Letní provoz. Otevřete žaluzie 1, 2 a 3 (viz obrázek), naložte topeniště dřevem. Plyny jdou okamžitě hlavním potrubím do komína a sporák se zahřívá. Sklíčko č. 3 slouží jako extraktor.
2. Pec v zimním stylu. Pomocí spodní komory opět zavřete závěrku č. 1. Produkty spalování se pak přes krbové a plynové kanály dostávají do podpalovacích kamen, kanálem ven na přední stranu a pak do hlavního komína. Celé těleso pece se zahřívá odspodu nahoru.
3. Střelba v ruském stylu. V topeništi zapálíme dřevo, otevřeme vzduchotěsná dvířka ústí a klapku 3, klapky 1 a 2 jsou zavřené. Kouř jde do stodoly a hlavního komína, vytápí se pouze gauč. Pro správné vytápění zavřeme dvířka a otevřeme žaluzii č. 2 - plyny procházejí spodními kanály ohřívače.

Díky své účinnosti a relativně nízkým materiálovým nákladům lze minipec označit za hospodáře. Jednou z nevýhod je malá velikost kamen. Maximální výška konstrukce je 2,1 m, v oblasti střechy 147 cm.

Stavební materiály a příslušenství kamen

Chcete-li vytvořit ruský mini sporák vlastníma rukama, musíte si koupit příslušenství a materiály:

• 670 celopálených keramických cihel (komín se počítá zvlášť);
• šamotové cihly do topeniště - 25 ks (značka SHA-8);
• šamotový blok značky ShB-94 nebo podobné velikosti - 1 ks;
• Dvířka ústí hlavní komory 25 x 28 cm, pravděpodobně se žáruvzdorným sklem;
• dvířka na topení 21 x 25 cm;
• dvířka popelníku 14 x 25 cm;
• dva rošty o rozměrech 300 x 250 a 220 x 325 mm;
• Dřevěný rošt o poloměru 460 mm a délce 65 cm;
• Litinová varná deska se 2 hořáky, 71 x 41 cm;
• 3 posuvníky: 13 x 25 cm - 2 ks, 260 x 240 x 455 mm - 1 ks (značka ZV-5);
• rovné křídlo 40 x 4 mm - 3 ks;
• Ocelový plech o tloušťce 1 mm na polici v kamnech;
• Pozinkované pletivo na vyztužení, velikost ok 3x3 cm - 2,1 m
• kaolinová vlna, vlnitá lepenka.

Pohled zvenčí na hotová mini kamna pro rekreační dům

Červené cihly se kladou na hlinitopísčitou maltu. Při stavbě komína je povoleno přidávat cement M400. Žáruvzdorné kameny se kladou na jinou maltu - šamot, maltovina apod.

Stavební kroky - návod krok za krokem

Pod saunová kamna se vybetonuje železobetonový nebo zděný základ. Rozměry základu by měly být o 10 cm větší než konstrukce. Se stavbou začněte, až beton dosáhne pevnosti 75 %, a za normálních podmínek bude trvat asi 2 týdny, než začne tvrdnout. To předpokládá průměrnou denní teplotu vzduchu +20 °C a řádnou péči o monolit.

Po provedení hydroizolace 2 vrstvami Ruberoidu vytvořte z první řady masiv (budete potřebovat 40 cihel). Přečtěte si, jak sporák skládat podle řádků:

Ve 2-3 řadách vytvořte popelovou komoru, namontujte čisticí dvířka a postavte sloupky pro podepření dna kelímku. Řada 4 navazuje na hlavní stěny kamen, popelová komora je zakryta obloženými kameny.
Řady 5-6 tvoří hlavní kouřovod a dno topeniště ze žáruvzdorných cihel. Ohniště je umístěno bez malty a na něj je položena řada šamotových kamenů.

V 7. podlaží jsou instalovány nakládací dveře a svislá skluzavka letní dráhy. Řady 7-9 jsou umístěny podle schématu a šamotové cihly jsou na konci pokryty kaolinovou vatou (vyznačeno zeleně).

Poznámka: V sedmém podlaží se objevuje výztuž z ocelového pletiva.

Desátá a jedenáctá řada částečně zakrývá plynové kanály a spodní topnou komoru, rošt pro kelímek a varnou desku. Dvanácté patro začíná tvořit hlavní palivový box, třinácté patro slouží k montáži poklopu v ústí kelímku.

Řádky 14-17 se umístí podle schématu a nasadí se úhelníky pro uzavření otvoru kamen.

Patra 18 jsou pokryta ocelovými profily a je postaven oblouk o poloměru 46 cm z klínových kamenů.
Vrstvy 19, 20 jsou provedeny podle schématu, dutina mezi klenbou a stěnami je vyplněna pískem nebo hustou zdicí maltou. Po zaschnutí plniva se položí řada 21 - deska.

Od řádku 22 do 32 je postavena přední část ohřívače. Ve 24. řadě se osadí oba komínové jezdce a ve 25. řadě se osadí železná police o rozměrech 42 x 32 cm. Po položení 29. vrstvy přikryjte topení stejnou fólií.

Pro detailní pochopení konstrukce doporučujeme shlédnout video s podrobnou ukázkou pokládky jednotlivých řad a vysvětlením mistra:

Vysoušení kamen

Před stavbou komína se ruský sporák zkontroluje a předsuší. Ve spárách je nutné najít všechny trhliny a místa s vytlačenou maltou, které se zapravují chudou hlínou s azbestovým vláknem. Na rozdíl od krbu nebo holandské pece je u ruského sporáku těžká cihlová roura komína posunuta k ústí nebo, jako v případě výše popsané "Teplušky", vůbec posunuta do rohu.

Hmotnost komína přesahuje sto kilogramů, proto se mistři snaží stavět ruský sporák v krátkých zděných řadách, maximálně tři nebo čtyři řady za den. Většinu času strávíte broušením a omítáním vnitřních kanálků topení. Ústí a přepad nejsou omítány, ale broušeny mokrým pískem, aby byl povrch co nejhladší. Během doby, kterou zabere dokončení kanálků a detailů saunových kamen, bude mít zdivo dostatek času na důkladné vyschnutí při běžné teplotě vzduchu.

V době, kdy je třeba postavit komín, by měl být ruský sporák již zcela hotový, suchý a připravený k použití. Chcete-li se ještě jednou ujistit, že jste vybrali správný zvolený průřez komína.Aby se zajistil správný průřez, nasadí se na kouřovod třímetrová plechová trubka a samotné topeniště se vykouří směsí mokrých pilin a suché slámy. Podle toho, jak snadno jde kouř do plechu, určete parametry průřezu a výšku komína, který je třeba ještě postavit.

Ruský sporák v domácnosti

Tradiční domácí život ruského rolníka byl doslova postaven kolem sporáku. Velká část vnitřního prostoru chaty byla věnována kamnům. Kamna nejen vytápěla místnost, ale také sloužila rodině ke spaní, vaření jídla a pečení chleba.

Starobylý ruský sporák v chatrči

Mezi výhody těchto sporáků patří:

• dlouhou životnost při správné péči;
• schopnost udržet teplo po celé hodiny;
• mnoho dalších využití - sušení lesních plodů a hub, použití v domácnosti a řemeslech;
• schopnost chránit tělo před nemocemi.

To znamená, že dobře vyhřátý saunový vařič udržuje teplotu přibližně 25 nebo 28 stupňů Celsia téměř po celou dobu topení.

Tato konstrukce měla i své nevýhody:

• sporák v domě zabíral spoustu užitečného místa;
• vzhledem ke značné hmotnosti pece bylo nutné, aby měla vlastní základy (proto ji nebylo možné umístit do vícepodlažního domu);
• vyžadovalo velké množství paliva;
• pec nevydržela vysoké teploty.

Hlavní nevýhodou historické konstrukce ruského sporáku bylo, že místnost byla vytápěna pouze ve střední a horní zóně a blíže k podlaze se netopilo vůbec. Tuto nevýhodu částečně kompenzovalo zařízení přídavných požárních komor (podlahové vytápění).

Instalace dvířek trouby

V závislosti na konstrukci kamen lze instalovat skládací, zvedací, posuvná nebo klasická skládací dvířka.

Při výběru materiálu dvířek kamen zohledněte následující body:

litinové konstrukce se skleněnými vložkami nebo celoskleněné výrobky se volí v případě, že dům rád obdivuje hru plamenů;

Přes sklo je vidět hořící oheň

• používají se plně litinové modely, pokud jsou kamna vytápěna koksem, uhlím nebo smíšeným palivem. Pro kamna na dřevo jsou vhodná ocelová nebo skleněná dvířka;
• Aby nedošlo k popálení a aby byly před nebezpečným prostředím chráněny děti nebo domácí zvířata, je nutné použít kovové dveře s dodatečným tepelným štítem.

Vybrané dveře se instalují v příslušné fázi zdění podle zadaného rozvržení.

Účel sporáku v domě

Skládá se ze souboru opatření, která se provádějí denně nebo jednou či dvakrát ročně. Při intenzivním používání je třeba rošt vyčistit od nahromaděného popela. Velké množství popela brání správné cirkulaci vzduchu, což vede k neúplnému spalování dřeva.

Další věcí, kterou je třeba při používání cihlové pece zvážit, je praskání její povrchové úpravy. Zkušení uživatelé nedoporučují povrch přehřívat. Běžná teplota je 17-18 stupňů Celsia a vlastnosti cihel umožňují zadržovat vlhkost v místnosti. Tohoto mikroklimatu lze dosáhnout pouze pomocí sporáku; ostatní topidla často vysušují vzduch a nižší teploty způsobují, že je v místnosti vlhko a chladno.

Možné komplikace pro ohřívač

V základním projektu venkovského domu je obvykle předem zajištěno uspořádání sporáku, připojení komína a vhodná místa pro údržbu a obsluhu. V individuálně navrženém domě je mnohem obtížnější zorganizovat vytápění a vaření. Ještě obtížnější je to v případě, že je dům již postaven.

Někdy se stává, že po výběru místa pro sporák, které majiteli domu připadá dobré, a dokonce i po vybudování základů najednou zjistíte, že kouřovod bude křížit podlahový trám nebo krokve. Co je třeba v takové situaci udělat?

Východisko v tomto případě zahrnuje dvě obtížné a poměrně nákladné možnosti. V prvním případě bude nutné přepracovat desku a změnit polohu trámů a krokví, ve druhém případě bude nutné vybourat a znovu postavit základy kamen.

Aby se předešlo těmto potížím, je třeba před vytyčením a vybudováním základů ve stavěném domě zjistit, zda komín nenaruší stávající konstrukce. Pokud je to možné a je přístup k trámům, které ještě nebyly obloženy, je třeba pomocí olovnice zkontrolovat přesnou polohu součástí saunových kamen, které je třeba vytyčit.

Pokud je vhodnější umístit cihlovou pec v domě, který se staví vlastníma rukama, v místě, jehož projekce kříží prvky střešního systému, je lepší je přemístit. Obecně platí, že je vhodné zvolit nejjednodušší a nejlevnější variantu.

Při návrhu ohřívače a výběru správného modelu je třeba zohlednit následující pravidla:

Proces pokládky sporáku Radonje

První krok. Vyřízněte ve stěně otvor pro sporák. Do konců dřeva (pokud je stěna z tohoto materiálu) zatlučte výztužné hmoždinky.

Druhý krok. Vylijte základy.

Pokládku začněte 1-1,5 měsíce po uspořádání základů. Během této doby získá beton požadovanou pevnost.

Třetí krok. Vyschlý základ zakryjte hydroizolačním materiálem.

Čtvrtý krok. Položte první řadu sporáku. Zkontrolujte rovinnost zdiva pomocí vodováhy. Spoje nesmí být širší než 3 mm.

Pokračujte v pokládce saunových kamen v souladu s plánem zdiva.

Uspořádejte topeniště a ohniště v topeništi. Dvířka na popel musí být dostatečně široká, aby během provozu zajišťovala potřebné proudění vzduchu do saunových kamen.

Rozložte topeniště saunových kamen a ušijte potrubí. Odřízněte přebytečnou maltu.

Při pokládání 26. řady vytvořte na každé straně přesah 20 mm.

Dokončete hlavní část sporáku podle vzoru a začněte pokládat komín.

Pokračujte v instalaci komína podle předem připraveného návrhu.

Hotový sporák vysušte. Chcete-li ušetřit čas, nainstalujte do komory pece ventilátor.

Po zaschnutí zdiva proveďte několik zkušebních jízd. První střelba nesmí být příliš intenzivní.

Pokud je vše provedeno podle návodu, zdiva a základních požadavků, v průměru se po 30-40 minutách zahřeje strana sporáku směřující do místnosti. Přibližně po 1,5 hodině se ohřívač rovnoměrně zahřeje a plně vytopí místnost.

Stavba topného tělesa svépomocí je složitý a časově náročný proces, ale pokud chcete, můžete to zvládnout. Stačí dodržovat osvědčené technologie, používat pouze kvalitní stavební materiály a dodržovat zvolené schéma zdění.

Výsledkem je, že topení bude sloužit co nejdéle, spolehlivě a efektivně, a navíc ušetříte peníze za systém vytápění vašeho domu, protože se obejdete bez služeb cizích topenářů a vše si uděláte sami.

Video - Vytápění pecí vlastníma rukama

Video - Ohřívání sporáků vlastníma rukama

Vše je velmi kvalifikovaně popsáno. Rád bych dodal, že není třeba hledat žáruvzdornou hlínu. Nyní se na trhu se stavebním materiálem prodávají hotové směsi pro pokládku sporáků a krbů. Vše je tam již namícháno ve správném poměru. Je zde také poznámka o vysoušení sporáku. Při prvním startu byste měli používat jako palivo pouze papír a lepenku. Dřevo je velmi nežádoucí. V takovém případě získáte potřebný teplotní režim. Takto ji neohřívejte déle než jednu hodinu. Po zaschnutí může hlína trochu kouřit. Kouř tak bude v místnosti. Nebojte se toho. Hlína velmi rychle vyschne a vařič bude správně fungovat.

Rád bych navrhl zajímavý nápad, který jsem sám vyzkoušel. Gabrodiabase můžete položit dovnitř trouby. Tento kámen je druh žuly a používá se k výrobě pomníků. O odřezky můžete požádat pohřební službu a předem se ujistit, že se jedná skutečně o gabrodiabas, a ne o obyčejnou žulu. Je možné jej zakoupit, ale daný kámen je velmi drahý, protože odolává vysokým teplotám! Hodně štěstí!

V chatě a v sauně jsem si udělal vlastní kamna - dvakrát. V posledním případě se druhá varianta ukázala jako poměrně úspěšná, ale samotná konstrukce je jednoduchá. Kovová kamna v domě byla vyrobena z cihel. O svých schopnostech stavět složitější konstrukce jsem byl skromný a myslím si to i teď, když mám zkušenosti. Chcete-li tedy postavit dobrá kamna, a tím spíše dobrý krb, je lepší se obrátit na dobré kamnáře. Mimochodem, moje sestra to udělala a dokud nezavedli kotel, fungovalo jim to dobře.

Odpověděli jsme na vaši otázku?

Tipy

Při vytváření tohoto prvku můžete použít následující tipy:

Umístění ruských kamen je lepší zvolit předem, ve fázi výstavby domu. Jeho vytvoření je vhodné zahrnout do projektu. Nejčastěji je umístěna uprostřed, i když ve starších domech ji můžete vidět na boku, u zdi.

Důležité je také určit umístění komína.

Abyste mohli snáze vytvořit základy, musíte vypočítat umístění konstrukce tak, aby tam nebyly žádné podlahové trámy.

Na základy lze použít nejen beton, ale také cihly a kámen. Hlavní je vytvořit hustou a stabilní základnu s vodorovným povrchem.

Směs malty lze zakoupit hotovou

Při pokládání stěn nezapomeňte ponechat 2-4 miniokénka pro čištění sporáku.

Po dokončení stavby je nutné stavbu vysušit. V přirozených podmínkách, s otevřenými okenicemi a dveřmi, se sporák vysuší za 5-7 dní. Poté můžete začít používat svá nová krásná ruská kamna.

Proces ruského sporáku

Navzdory vážné konkurenci a solidní historii je tento design mezi majiteli venkovských nemovitostí stále žádaný. Podle toho, jak je ruský sporák položen uvnitř, se můžete orientovat podle rozměrů zvenčí a podle toho naplánovat prostor a základy.

Před složením ruského sporáku je nutné pochopit jeho princip fungování - konstrukce je topné zařízení s periodickým působením, to znamená, že při spalování dřeva akumuluje teplo, pak ho téměř denně vrací. Díky tomu se struktura může ohřívat nebo dusit téměř celý den, což umožňuje vařit v ní ghí, máčet kaše a polévky, aniž by bylo nutné proces kontrolovat.

Před výrobou ruského sporáku je třeba postavit samostatný základ, který není spojen s pásem, protože konstrukce má obvykle velkou hmotnost.

To je důležité zejména v případě, že dům "tančí" na zvedající se půdě, když mrzne a taje. V takovém případě se sporák pohybuje ve své vlastní amplitudě spolu se svým základem, aniž by došlo k poškození povrchové úpravy a k narušení stěn a otvorů.

Ruská kamna v řezu při předehřívání a zatápění

Principy fungování:

• celá konstrukce stojí na cihlových nebo betonových pecích;
• Ohniště slouží k uskladnění palivového dřeva, které se zde velmi dobře vysušuje a po zapálení okamžitě vzplane;
• Horní část topeniště má polokulovitou klenbu podobnou korytu;
• Na něj se nasype písek, hlína, cihly - jakýkoli materiál, který spotřebovává teplo - a na něj se položí přední část pece (varná komora) pod pec, která se pokládá bez hliněné malty.

Pokud je podklad ignorován, můžete na pravý chléb a koláče zapomenout. Mimochodem, pečou se na zelných listech.

Dále následuje přepážka s přepadovou trubkou a tryskou ve tvaru kuželové trysky. Po stranách topeniště u stěn jsou umístěny popelníky na žhavé uhlíky (pro další výpal) a popel. Někdy se shromažďují v popelníku - části litinového nebo kamenného plechu, který vyčnívá z čela sporáku.

Pro úsporu nákladů a udržení čistoty v místnosti lze vynechat popelník a popelník. Dříve se zásuvka s popelem dávala do rohu ústí kamen a uhlí z břízy, javoru, jilmu, dubu a osiky se v ní udržovalo v teple pouze jeden den.

Vaření v prasátku na uhlí

Odtud pravděpodobně pramení přesvědčení, že ruský sporák je poměrně vybíravý, pokud jde o druh paliva. To však není tento případ - funguje na jakékoliv pevné palivo, včetně

• palivové dřevo;
• hnůj;
• mrtvé dřevo;
• piliny
• sláma;
• rašelinové brikety.

Díky tomuto uspořádání funguje přepážka jako ekonomizér, kde dochází k následujícímu: cirkulace kouře ohřívá vzduch, který vstupuje do topeniště, aniž by z něj odebíral kyslík, a nebrání spalování - nemělo by docházet k míchání tepelných proudů. Topidlo je v podstatě rekuperátor energie (výměník tepla).

Před stavbou ruského sporáku je třeba předem zkontrolovat rozměry - to je důležité, aby konstrukce nekouřila, rychle nevychladla a nespotřebovala mnoho dřeva. Za tímto účelem je také nutné, aby klenby stodoly byly dokonale hladké.

Není dovoleno je omítat, proto se cihly zevnitř musí obrousit a vyleštit do vysokého lesku, aby v komíně nevznikaly víry.

Kouř vychází z kamen do komína.

Konstrukce ruského sporáku

Ruské pece se liší velikostí, tvarem a konstrukčními prvky. Podle jedné z definic se jedná o stavby na vytápění a vaření s kamny na dvě paliva, které jsou kromě vytápění určeny také k vaření charakteristických pokrmů a pečení chleba.

Proces hoření palivového dřeva v hlavním topeništi probíhá následovně: plyny z hoření polen jdou do 1. sekce podpalovací komory a poté speciálními otvory - podvratkami přicházejí do 2. sekce. Poté se přesunou do horní varné komory, odtud do sběrného kanálu a komína.

Schéma struktury ruského sporáku. Hlavní kamna se používají k vytápění v zimě, malá kamna slouží k vaření kdykoli během roku.

Při spalování dřeva v malém topeništi jdou spaliny nejprve do hlavního topeniště a z něj do komína. Zde můžete použít nejen suchá polena, ale také kůru, dřevěné štěpky, větve a další odpadní materiál.

Ruský sporák má mnoho výhod, ale má jednu nevýhodu: teplo se vytváří ve spodní části sporáku, tj. asi 0,9 m od podlahy, což zabraňuje ohřívání spodní části místnosti.

Konstrukce je založena na základu, který je obvykle o 0,1 m větší než spodní část ruského sporáku. Ve spodní části se nachází také spodní hořák - volný prostor pro odkládání hrabiček, hrabiček, lopatek a dalšího náčiní.

Hlavní částí je hořák - varná komora s otvorem (nebo ústím) na přední straně. Ústí může být obdélníkové nebo klenuté. Palivo (polena) se vkládá do hrnce otvorem a do hrnce se vkládá nádobí na vaření.

Cihly vybrané pro zdivo varné komory, zejména pro klenbu, jsou ohnivzdorné a nejkvalitnější. Tloušťka stěn určuje, jak dlouho se bude teplo udržovat.

Tenké stěny varné komory se velmi rychle zahřívají, ale stejně rychle i chladnou. Standardní tloušťka je 1 nebo ¾ cihly. Přední stěna je tenčí, ½ cihly, stejně jako přepážka před kelímkem.

Spodní část varné komory má spodní podlahu, pro kterou jsou vhodné silné hladké cihly. Často se pokládají nasucho, bez malty, na hrubý pískový zásyp, do kterého se přidává drcený kámen, štěrk nebo rozbité sklo. Podlaha se pokládá se sklonem 3-5 cm směrem k ústí.

Tvar klenby ovlivňuje stupeň vytápění a složitost zdiva.

Například půlkruhové klenby se špatně zahřívají a rovnoměrně neodrážejí plyny, ale je snazší je postavit vlastníma rukama.

Mírné oblouky jsou náročnější na stavbu a pro rozložení zatížení je nutné použít ocelové vazby. Díky tomuto provedení je však podlahové vytápění intenzivnější.

Technologie zdění klenutého ruského sporáku se může lišit, ale často se dodržuje následující pravidlo: Pokládá se na dvou stranách současně a uprostřed se dokončuje. Střed je vyplněn cihlou a na pokrytí cihel se používá hliněná malta.

Varná komora je navržena tak, aby bylo možné palivo umístit blízko ústí ohniště, což zefektivňuje spalování. Hrnce a pánve jsou umístěny také pod pečicí komorou v blízkosti ústí.

Pokud pečete chléb, vyprázdněte pečicí komoru - odstraňte popel a zbytek vymetejte.

Stále existuje způsob pečení chleba bez hrnců a forem, kdy se chléb položí na speciální lopatu lehce vysypanou moukou a pak se "vloží do pece" - jednoduše se prudkým pohybem vyklopí na dno.