Snadný způsob rychlé opravy v bytě s nerovnými stěnami

Co víme o přípravě povrchu pro lakování

Jak je známo, malované povrchy stěn jsou schopny odhalit velmi malé nedokonalosti, a proto je obzvláště důležitá pečlivá příprava. Proces přípravy na malířské práce je považován za pracný a nákladný, proto je nutné k tomuto typu hrubých prací přistupovat důsledně. Pokud chcete všechny práce provádět sami, držte se pravidel omítání a nezapomeňte na techniku vyrovnání povrchu pro malování.

I přes složitý proces přípravy stěny vlastníma rukama jsem získal neocenitelné zkušenosti, které mi později umožnily provést obklad a izolaci vlastního domu vlastníma rukama. Pokusím se na vlastním příkladu ilustrovat správnou posloupnost omítání. stěny.

Pokud chcete všechny práce provádět sami, dodržujte pravidla pro omítání.

Existují dva typy omítek pro malování:

• Vyhlazení omítkou a následné vyplnění - rovný povrch
• Textura omítka

Tyto typy se od sebe liší finální vrstvou omítky. vrstva omítky. Přestože proces přípravy je stejný, výsledný vzhled tohoto druhu stěn se od sebe výrazně liší.

Zajímavé! Samotná omítka je považována za materiál, který umožňuje realizovat ty nejúžasnější designérské projekty. Kromě toho, že eliminuje přípustné chyby, lze jej použít k vytváření štukových vzorů a různých povrchů strukturovaných pro malování.

Jak každý ví, na natřených stěnách lze odhalit velmi drobné nedostatky a pečlivá příprava je velmi důležitá.

Během seznámení s materiálem jsem mohl rozlišit několik pozitivních vlastností:

1. Má vlastnosti odpuzující vlhkost, omítka Po náhodném promočení může vyschnout. Neztrácí své dekorativní vlastnosti
2. Zlepšuje tepelně izolační vlastnosti
3. Bezpečný materiál splňující hygienické normy
4. Nehořlavost omítky umožňuje dokončovací práce na vnější straně domu a její použití pro domy ze dřeva.
5. Relativně nízké náklady na vlastní práci

Proces přípravy na štukatérské práce je považován za časově náročný a nákladný, proto je nutné k tomuto typu hrubé práce přistupovat přísně.

A když mluvíme o nevýhodách omítání, je důležité mít na paměti takové aspekty, jako jsou např.

1. Pokud se nedodrží technika omítání, hrozí vznik trhlin.
2. Omítané fasádní obklady vyžadují teploty nad nulou
3. Omítání má svá kapacitní omezení.

Omítkářské práce

Sada nástrojů na omítání stěn.

Omítání je prvním krokem v procesu. Používá se k vyrovnávání stěn a vyhlazování všech prohlubní. Tento typ prací je ideální pro vyrovnávání zdí, které byly očištěny na cihlové zdivo.

Pokud má povrch stěny mnoho nerovností, například spáry mezi cihlami, je třeba zakoupit kovové vodicí lišty, tzv. děrované rohy. Ty se na stěnu připevňují pomocí omítkové směsi, přičemž se pečlivě kontroluje svislost pomocí vodováhy. Poté se mezi kolejnicemi natáhnou 3 až 4 struny ve vzdálenosti 1-1,5 metru.

Každá nit, známá také jako maják, by se měla dotýkat 3 kolejnic. Omítku byste měli provést podle těchto pokynů, protože jen tak dosáhnete rovné stěny. Po instalaci majáků je třeba stěnu opatřit základním nátěrem a nechat jej zaschnout.

K provedení omítek budete potřebovat:

Pokud se používá cementová malta, musí se nanášet naběračkou. Pokud nanášíte omítku, můžete použít pouze špachtli.

Směr tmelení.

Cementová směs se obvykle nanáší na stěnu a následně se vyrovnává nivelační hmotou. Pokud práci provádí neprofesionál, je možné, aby nanést směs na vrchní část Pokud laik pracuje s nivelačním přístrojem, může směs nanést na stěnu pomocí nivelačního přístroje a poté ji přenést na stěnu.

Vyrovnávání vlastníma rukama se provádí zdola nahoru na vlhkém povrchu s přihlédnutím ke všem nerovnostem. Po nanesení jedné vrstvy směsi odstraňte přebytečný materiál a opravte aplikaci. V případě bublin a vrstev je nutné část cementové směsi odstranit a práci opakovat, jinak oprava stěny nebude trvanlivá.

Při práci se stěrkou je důležité nanášet omítku postupně. Po mírném ztvrdnutí hlavní vrstvy materiálu by měla být nanesena další tenká vrstva a povrch stěny by měl být vyhlazen hladítkem.

Úspora peněz při renovaci koupelny

Úspora peněz při rekonstrukci koupelny Renovace koupelnyNejlevnějším způsobem, jak dokončit koupelnu, je vymalovat stěny latexovou barvou, ale pečlivým studiem katalogů stavebních obchodů, porovnáním cen a zachycením akcí můžete náklady výrazně snížit.

Nejlevnějším způsobem dokončení koupelny je vymalování stěn latexovou barvou. Pokud potřebujete položit dlaždice, měli byste si vybrat výrobky ruských výrobců, které jsou téměř stejně kvalitní, ale jsou levnější než italské výrobky.

Můžete také zvolit levnou bílou dlažbu a ze zbytků vyrobit vložky z mozaiky, skla nebo jen původní drahé dlaždice.Pokud jsou dlaždice již položené, mají dobrý vzhled, ale barevně nebo stylově se nehodí, je možné je přetřít. Postup je podrobně popsán v tomto videu:

Při renovaci vany máte na výběr ze dvou možností: renovace nebo koupě nového výrobku. Ocelové vany jsou nejlevnější, ale na rozdíl od akrylátových van mají tendenci rychleji chladnout a vydávají větší hluk. při plnění vody..

Jak určit svislé zarovnání

• Stavební úroveň. Chcete-li zkontrolovat stav povrchu, přiložte k povrchu dlouhou vodováhu (ideálně na celou výšku místnosti) a zjistěte přesnou svislou polohu. Úhel, o který musí být jedna hrana zařízení odsunuta, je velikost svislého vychýlení stěny. Pokud takovou dlouhou vodováhu nemáte, můžete použít dlouhé pravidlo, které se přiloží svisle ke stěně a na něj se přiloží vodováha. Pokud není k dispozici ani jedno, pomůže jiná možnost.
• Oprava. Tato možnost je nejjednodušší a nejdostupnější. K horní části stěny je připevněna nit nebo tenký provázek v délce až k podlaze, na volném konci je připevněno malé závaží (matice nebo něco podobného). Poloha šňůry je ideální svislou polohou, podle které se kontroluje stav stěny.

Hlavní je nepřehánět to a nebýt příliš perfekcionistický. Podle SNiP je vodorovná tolerance pro omítnuté povrchy 5-15 %. mm po celé ploše po celé výšce místnosti. Jedná se o staré, sovětské předpisy, které však zcela správně odrážejí přístup stavitelů. Protože nezáleží ani tak na vertikalitě, jako na rovinnosti.

Jak lze stěny vyrovnat, když neumožňují určit stupeň svislosti? Taková situace nastává, když je povrch zvlněný. V těchto případech se nejvyšší body vzhledem k povrchu vedou a vytvářejí linii, podle které se určuje vertikalita.

№5. Vyrovnávání pomocí překližky

Další suchou metodou vyrovnávání podlah je použití překližky. Tato metoda je použitelná pouze pro tyto prostoryVyrovnání podlahy je vhodné pouze pro prostory, kde v budoucnu nedojde k výrazným výkyvům vlhkosti. Vyrovnávací překližka se obvykle používá u dřevěných a betonových podlah, na které se jako finální podlaha pokládá laminát, parkety nebo linoleum.

V závislosti na míře deformace a výškových rozdílech se používají dva základní způsoby vyrovnání překližkou:

• montáž překližky přímo na promenádu;
• Montáž pomocí nosníků.

První možnost je použitelná, pokud jsou výškové rozdíly minimální a nerovnosti jsou způsobeny především deformací správně položených podlahových prken. Trámy v tomto případě nejsou potřeba - jejich roli hrají trubky zakřivených podlahových prken. Tloušťka překližkových desek v tomto případě bude 8-10 mm, pokud šířka podlahových desek nepřesáhne 20 cm a všechny jsou rovnoměrně pokroucené. Pokud se podlaha skládá z prken o šířce větší než 20 cm nebo pokud ne každé prkno bude podepřeno vyrovnávací vrstvou, je vhodnější použít 20mm překližku.

Překližkové desky je nejvhodnější mít v místnosti, kde se budou práce provádět, několik dní předem. Musí být ošetřeny antiseptikem. Před zahájením prací položte na podlahu prostěradla, která budou později připevněna. Pokud se používají archy o rozměrech 125*125 cm, je lepší je pro usnadnění práce rozřezat na 4 části. Pokládají se na podlahu, každá řada se vůči předchozí posunuje a imituje zdivo, přičemž mezi deskami se ponechává mezera 1-3 mm a mezi deskami a stěnou mezera 1-2 cm pro roztažnost dřeva. Nyní zbývá pouze připevnit plechy k "hřebenům" prkenné podlahy pomocí samořezných šroubů.

Někdy se překližky pokládají na již vyrovnanou betonovou podlahu. Tato metoda pomáhá dosáhnout co nejrovnějšího povrchu.

Druhá metoda se používá v případě, že jsou rozdíly ve výšce výrazné. Betonové a staré dřevěné podlahy lze vyrovnat pomocí trámů. Práce začíná přípravou podkladu, který se zbaví nečistot. Pokud je podklad dřevěný, měl by být ošetřen antiseptikem. Poté je třeba položit hydroizolační vrstvu, kterou může být polyethylenová fólie nebo speciální membrána. Trámy a překližku je třeba předem ošetřit antiseptickým prostředkem.

Jako nosníky můžete použít boční dřevo 40*40, 50*50 nebo 60*60 mm, druhořadé desky nebo řezanou překližku. Pokud nechcete podlahu příliš zvyšovat, použijte místo dřeva odřezky překližky. Trámy jsou umístěny napříč směru slunečních paprsků s roztečí 40-50 cm. Nyní můžete nainstalovat příčníky, které se upevňují samořeznými šrouby.

Následuje nejdůležitější moment - vyrovnání prefabrikovaných vazníků podle úrovně vyznačené na stěně. Za tímto účelem se pod trámy umísťují kovové klíny, střešní lepenka nebo střešní krytina, častěji se však používají dřevěné distanční prvky, které se podobají bodovým podpěrám. Někteří lidé k tomuto účelu používají písek. Po vyrovnání se celý systém připevní k podlaze hmoždinkami o trojnásobné tloušťce nosníků. Prostor uvnitř latí lze vyplnit vrstvou izolace (nejčastěji se používá minerální vlna) nebo potěrem z mokrých pilin a PVA lepidla. V druhém případě naneste směs ve 2-3 vrstvách a počkejte 2 dny, než ztvrdne, ale překližka může být méně silná. Předem připravené a ošetřené překližky by měly být připevněny samořeznými šrouby, přičemž mezi jednotlivými deskami by měla být ponechána několikamilimetrová mezera.

Pokud je výškový rozdíl větší než 5 cm, ale menší než 8 cm, použije se složitější systém mini-lag. Pod trámy a překlady se instalují dřevěné podložky, přičemž výška každého takového podpěrného prvku se počítá zvlášť a může se lišit, a to je nejobtížnější fáze.

Obecně je metoda vyrovnávání překližkou dostatečně rychlá, protože není třeba čekat na vytvrzení. Trámy a překližkové desky nezatěžují desku tolik jako beton, takže v případě starého bytového fondu je tato možnost nepostradatelná. V některých případech však tato metoda vyrovnání vyžaduje profesionální přístup a přijde na pěkný peníz.

Výběr metody nivelace

Stěny lze vyrovnat omítkou, výplní nebo sádrokartonem. Volba metody není ani tak otázkou osobních přání majitelů domů, ale spíše nutnosti dát těmto stavbám všechny požadované vlastnosti. Konkrétně tepelně a zvukově izolační vlastnosti, umístění ve svislé rovině, pevnost a hladkost povrchu. Pokud je potřeba skrytá elektroinstalace a další inženýrské sítě, je třeba je také zohlednit.

Nejprve se posuzuje pevnost a celistvost zdí, zejména vnějších zdí, které hraničí s ulicí.

Přítomnost průchozích spár, prasklin a dalších závažných vad si vyžádá jejich odstranění před tapetováním stěn. Takové stěny je třeba opravit nejen uvnitř, ale i zvenčí, aby byly chráněny před vzdušnou vlhkostí, profukováním a dalšími negativními vlivy. Bez toho bude dům vlhký, plísňový, studený a na stěnách nebude držet žádná povrchová úprava.

Takové závady vyžadují závažnou opravu

Druhým faktorem, který ovlivňuje volbu metody vyrovnání, je zakřivení stěn: odchylka jejich roviny od svislice, přítomnost výrazných prohlubní a pahorků, odlupující se plochy.

Stupeň zakřivení se určuje pomocí olovnice a stavební vodováhy. Pokud odchylka od roviny a hloubka nerovností není větší než 10-15 mm, můžete si vystačit s vyrovnávacím tmelem na stěny. Pokud jsou větší, musí se použít omítka nebo sádrokarton.

Kontrola svislé vodováhy pomocí olovnice a metru

Stěny můžete izolovat instalací tepelně izolační vrstvy a jejím omítnutím nebo zakrytím sádrokartonem. Je snazší pod ně položit potrubí nebo elektrické kabely. Pokud jsou však stěny dostatečně rovné, lze komunikace vést v odbočkách nebo speciálně vyrobených ozdobných kanálech, aby se nezmenšila plocha místnosti silnou vrstvou omítky.

Pod omítkou lze skrýt i topné trubky

Co je potřeba pro vyrovnání stěn

Nivelace stěn vyžaduje přípravu všech potřebných materiálů, nástrojů a zařízení.

Pro omítání budete potřebovat

• stěrkou nebo hladítkem;
• hladítka různých velikostí
• plovák nebo polopatro;
• stěrka;
• štětec (pro navlhčení a základní nátěr);
• mixér;
• váleček;
• vodováha;
• svinovací metr;
• maskovací páska;
• řetězec;
• kontejnery;
• potěrové pásy;
• Průchodka nebo nástroj na její výměnu;
• kladivo a pilku na železo (na vyplňování šindelů);
• čisté hadry.

Možná budete potřebovat také nástroj na odstranění staré omítky.

Pro venkovní omítání bude potřeba lešení nebo lešení a přístřešek, který bude maltu chránit před deštěm a sluncem. Pro výzdobu interiérů je vhodný žebřík, lešení.

Spotřební materiál, který potřebujete do zásoby:

• omítkové směsi (nebo jejich složky, pokud si směs připravujete sami);
• primer;
• šindele (na omítání dřevěných konstrukcí);
• výztužná síť;
• Upevňovací prvky (hřebíky pro přibíjení, samořezné šrouby, hmoždinky pro upevnění do roštu).

Vyrovnání sádrokartonu

Existují dvě techniky samonivelačních stěn pro tapety s použitím sádrokartonových desek.

Lepení.

Platí pro relativně rovné stěny s mírným zakřivením. Velké mezery lze vyplnit omítkou. Lepidlo se nanese na zadní stranu archu v malých hromádkách, poté se přitlačí na stěnu a vyrovná. Vytlačené lepidlo ze spár odstraňte špachtlí. Pro dodatečnou fixaci se používá upevnění hmoždinkami na několika místech.

Lepení sádrokartonu na stěnu

Pokud jsou stěny velmi křivé, jsou předem vyrovnány omítkou a poté se lepí sádrokarton. Mnohem jednodušší a rychlejší je však připevnit k nim kostru ze speciálních pozinkovaných profilů nebo dřevěných tyčí a přišroubovat k nim sádrokartonové desky a jejich hlavy lehce zapustit do plechu.

Popis videa

V tomto videu se podívejte, jak se na lešení instalují sádrokartonové desky:

Druhý způsob vyrovnání stěn sádrokartonem na úkor odsazení od základní plochy zmenšuje plochu místnosti. Neumožňuje však demontovat starý povrch, položit za obložení případné komunikace a namontovat tepelně izolační vrstvu.

Po montáži je nutné tmelit spáry mezi deskami a vyplnit prohlubně nad samořeznými šrouby. Zaschlý tmel přebruste jemným smirkovým plátnem.

Výsledkem je dokonale hladký a rovný povrch, na který lze lepit tapety. Nejprve se však ujistěte, že je dostatečně hustá a neprosvítá. Pokud je tapeta tenká a světlá, mohou pruhy tmelu ve švech na čerstvě nalepené stěně vyniknout a kazit vzhled.

Tyto skvrny a šmouhy mohou pronikat skrz tapetu.

Odborníci v každém případě radí natřít sádrokarton tenkou vrstvou dokončovacího tmelu, který vyrovná barvu povrchu, zabrání nasáknutí vrstvy desek lepidlem na tapety a umožní snadné odstranění starého dekorativního obkladu při další renovaci.

Pokud však máte silnější tapety, můžete stěny jednoduše natřít základním nátěrem. Pokud takovou tapetu při další renovaci odstraníte, zůstane její spodní vrstva na povrchu.

Zkrátka a dobře

Při výběru nejvhodnějšího způsobu lemování stěn pro tapety je třeba nejprve určit jejich zakřivení a celkový stav povrchu. Pokud je silná, stabilní a má jen malé odchylky v úrovni, je nejlepší použít tmel. Křivé stěny se závažnými vadami a stěny, které potřebují izolaci a zvukovou izolaci, se vyrovnávají omítkou nebo sádrokartonem. Omítka se nenanáší v jedné silné vrstvě, ale v několika vrstvách, přičemž se povrch postupně vyhlazuje do požadované roviny. Sádrokartonové desky lze lepit na stěnu nebo připevnit k předem smontovanému rámu.

Sádrokartonové desky pro renovaci stěn

K vyrovnání stěn lze použít také sádrokarton. Tato metoda se stává stále oblíbenější, protože se vyhýbá nutnosti pracovat s různými směsmi. Není proto nutné čekat na zaschnutí každé vrstvy a při takovém postupu dochází k podstatně menšímu znečištění. Sádrokartonové desky se používají v následujících aplikacích:

• Při požadavku na vnitřní izolaci povrchů.
• Pokud jsou stěny příliš křivé.
• Pokud potřebujete zakrýt potrubí v kuchyni nebo koupelně při renovaci.
• Vytváření složitých konstrukcí, jako jsou oblouky, sloupy nebo výklenky.
• Když je třeba opravu provést co nejrychleji.

Nejprve určete místa na povrchu, kde budou viset těžké předměty. Tyto oblasti je třeba předem posílit.

Rovněž umístění profilů musí být správně označeno. Po provedení značení se profily a sádrokartonové desky smontují. Tento postup je poměrně jednoduchý, ale je zde několik důležitých detailů:

• Vodicí profily jsou široké 27 mm.
• Zbývající konstrukční díly jsou vyrobeny z profilů o šířce 60 mm.
• Větší konstrukční tvary vyžadují speciální dovednosti a zkušenosti.
• V místech, kde budou umístěny těžké předměty, je nutné mezi profily instalovat vodorovné překlady a vyztužit je. K tomu se používá profil o šířce 60 mm a délce 60 mm. Instaluje se pomocí samořezných šroubů v určené výšce. Profil je vyztužen instalací dřevěné lišty správné velikosti. Aby byla zajištěna vysoká pevnost, musí být kromě vodorovného nadpraží instalovány také svislé profily, ke kterým je nadpraží připevněno.
• Nadpraží musí být instalováno i ve vodorovných spárách materiálu.
• Pokud plánujete sádrokarton dále obkládat, doporučujeme instalovat profily po 40 cm. Tím se konstrukce zpevní a spoje plechů v každém případě přesně padnou na profil.

Vyrovnání podlah

Nejdříve je třeba podlahu vyrovnat.

Pokud je váš byt zcela "holý", máte na podlaze pevnou desku, kterou je třeba nejen vyrovnat, ale také izolovat, protože přenáší veškeré vibrace a zvuky.

K tomu je vhodné nejprve vyplnit vrstvu keramzitu, který má vynikající zvukově a tepelně izolační vlastnosti (tloušťka vrstvy asi 5 cm).

Než začnete, ujistěte se, že v betonové desce nejsou žádné mezery, jinak by voda z potěru mohla zatékat k sousedům.

Otvory mohou obvykle zůstat v oblasti stoupaček a větracích šachet. Ty by měly být utěsněny pěnou nebo lepicí směsí. Poté vyplňte keramzit, a to od místa, které je nejhlubší.

Keramzitbeton se zalévá tekutou betonovou maltou, která má konzistenci mléka. Taková malta schne asi den nebo dva. Můžete také okamžitě vyrobit směs keramzitu a cementu s pískem.směs cementu a písku a poté jej položte na podklad.

U sanitárních místností se doporučuje před pokládkou clayditu provést hydroizolaci stěn s přesahem do 10 cm. Pokud se tak stalo ještě před předáním domu, je třeba zkontrolovat jeho kvalitu, protože se často objevují závady.

Dalším krokem je přímé vyrovnání podlahy.

Lze ji provést pomocí cementopískového potěru nebo samonivelační podlahy. Hlavní výhodou cementovo-pískového potěru - jeho cena, od 90 rublů (průměrně 150 rublů) za 40 rublů. kilogramů, v závislosti na výrobce, region a složení. Spotřeba potěru závisí na nanášené vrstvě.

Potěr však neumožňuje získat dokonale rovný a hladký povrch a jeho doba schnutí je 28 dní, což výrazně zpožďuje průběh oprav. Stěrkové podlahy jsou technologicky vyspělejší variantou.

Díky své poměrně tekuté konzistenci se směs rozprostře po povrchu podlahy a přizpůsobí se jejímu povrchu, tj. je samonivelační.

Zhotovitel musí zvolit optimální množství vody a lehce pomoci směsi rozprostřít se po povrchu.

Je třeba upozornit, že podklad musí být před pokládkou samonivelační podlahy opatřen základním nátěrem. Základní nátěr lze provést běžným nebo akrylovým základním nátěrem, válečkem nebo štětcem.

Concretekontakt se obvykle používá, pokud je byt ze staré budovy a podklad je velmi špatný - v novostavbě nemá smysl jej používat, zejména s ohledem na rozdíl v ceně (3-4násobek ceny základního nátěru, což je 1500-2000 rublů za 10 litrů).

Základní nátěr by měl být proveden buď ve dvou vrstvách, nebo ihned silnou vrstvou - před nanesením druhé vrstvy základního nátěru musí předchozí vrstva zaschnout.

Také zařízení zaplavená podlaha by měla být provedena na suchý nátěr, ale časová mezera mezi základním nátěrem a instalací podlahy by neměla být velká - ne více než jeden den, a nejlépe hodinu nebo dvě, aby se zabránilo usazování prachu na povrchu.

Jedinou nevýhodou samonivelační podlahy je její cena - od 240 rublů za 25 kg (průměrně 400 rublů), takže samonivelační podlahy se obvykle používají při výškových rozdílech. ne více než 4 cm.

Samonivelační podlahu je možné položit také již na cementopískový potěr (po jeho vyschnutí), což zajistí rovnoměrnější povrch s nižšími náklady. Po podlaze můžete chodit po 5 hodinách, linoleum nebo dlažbu můžete položit po dvou dnech a dřevěnou podlahu po 7 dnech.

U některých povrchových úprav je vhodné stejně použít podložku, např. u laminátových podlah - ta není připevněna k podlaze, ale jednoduše leží na podkladu, který se může při používání pohybovat a třít o povrch.

Pokud na podlahu položíte pouze pískocementovou mazaninu, bude se na ní prášit, zatímco u samonivelační podlahy k tomu nedochází.

Dalším způsobem, jak vyrovnat podlahu a připravit podklad pro pokládku finální vrstvy, je použití suchých prefabrikovaných podlah, upozorňuje odborník společnosti Knauf Gips. "Při použití tohoto řešení se podlahové prvky nebo např,

"Knauf Superfloor", položená buď přímo na podklad, na izolační vrstvu (desky z polystyrenu nebo minerální vlny), nebo na vrstvu suchého zásypu z keramzitového písku.

Ta je nejoblíbenější variantou suché prefabrikované podlahy, protože umožňuje rychlé vyrovnání povrchu podlahy.

Tento způsob přípravy podkladu umožňuje zhotovit finální podlahu během jednoho dne po jejím položení a zároveň pomáhá snížit zatížení podlahy a zlepšuje její zvukovou izolaci," říká Bortnikov.

snižuje namáhání podlahy a zlepšuje její zvukovou izolaci," vysvětluje Bortnikov. Sádrokartonové desky (sádrovláknité desky) mohou mít tloušťku až 20 milimetrů. Cena se pohybuje od 315 do 566 rublů.

Omítání stěn

Nejprve je třeba připravit povrch. Zde je uvedena posloupnost akcí:

1. Odstraňte staré obložení, zejména to, které již špatně drží.
2. Případné trhliny ve stěně se rozšíří a poté se posoudí stupeň drsnosti. Poté se pomocí kladiva a dalších vhodných nástrojů odstraní velké a výrazné otlaky.
3. Pokud je na stěně stará omítka, je třeba posoudit její stav. Klepněte na něj, pokud uslyšíte bouchnutí, znamená to, že jsou v něm dutiny, které při vyrovnávání nevyhnutelně vedou ke zhroucení.
4. Všechny velké dutiny se opravují samostatně. Příliš silná vrstva se může odlupovat, proto se malé nedostatky vyplňují maltou a velké výčnělky se jednoduše srazí.
5. Pokud se chystáte dokončit stěny barvou, bude se bez speciálního nátěru odlupovat po částech. Abyste tomu předešli, použijte základní nátěr, Concrete Contact. Povrch bude drsný. Tmel pak bude dobře "držet" barvu a nic se z něj neodloupne.
6. Pro ještě lepivější spojení materiálů použijte zářezy (100 kusů na 1 m2). Dříve se k tomu používala sekera, nyní se používá úhlová bruska.

Podkladový nátěr může být připraven k použití nebo může jít o nátěr, který je třeba naředit. Je to nezbytné ve všech případech.

Instalace naváděcích majáků

K získání rovného povrchu ze zakřivené stěny se používají majáky speciálně navržené pro tento účel. Jedná se o profil, který se instaluje rovnoběžně se stěnou a maják plní funkci navádění omítky do nevyplněných míst, čímž se odstraní dutiny. Obvykle se jedná o profil ve tvaru písmene T z pozinkované oceli, ale někteří lidé používají jako vodítko tyče.

Montáž kovového majáku je jednodušší a pohodlnější než montáž tyče. Vrstva omítky bude asi 7 mm. Nevýhodou této metody jsou další finanční náklady. I když je částka malá. Sádra se na kov hrozně lepí, takže po zaschnutí se pásky majáku odstraní a otvory se uzavřou.

Dřevěné latě jsou sice levnější, ale hůře dostupné. Vlhkost způsobuje deformaci dřeva a vrstva není rovnoměrná. Někteří lidé používají speciální maltu, která nahrazuje standardní majáky. Nejprve se na stěnu nanesou a vyrovnají omítkové pásy. Po zaschnutí se pak používají jako maják. Jedná se o nejekonomičtější metodu, která je však také časově nejnáročnější.

Pro instalaci omítkových pásů na zeď se na zeď nahází několik kusů omítky. Je k nim připojena lišta nebo profil. Je vyrovnaný, lze použít olovnici. Po zatuhnutí štukových dílů pokračujte v práci. Vzdálenost mezi majáky by měla být orientována podle pravidla (musí být k dispozici).

Zahájení omítání

Malta se připraví podle pokynů výrobce a poté se nanese na stěnu. Budete potřebovat lopatku nebo kbelík na mop. Po nanesení malty na stěnu následují následující kroky:

1. Začněte nanášet od nejnižšího bodu mezi potěry a zakryjte část stěny.
2. Omítku položte na spodní bod potěru. Posuňte omítku směrem nahoru a opřete se o ně. Směs nanášejte jemným kýváním pravítka do stran.
3. Omítejte tak dlouho, dokud nebude malta co nejhladší.
4. Pomocí hladítka odstraňte přilnavou směs a nalijte ji na stěnu.
5. Práce provádějte až ke stropu. Po dokončení pokládky jednoho pásu potěru přejděte k pokládce dalšího. Takto postupujte s každým metrem čtverečním, dokud nebude povrch celé stěny rovný.

Hlavní část prací je u konce, ale je třeba ještě provést vyrovnání. Protože vizuálně jsou vady stále viditelné. K dokončení finální části pomůže tekutý tmel, ale o tom si povíme později.

Přidejte světlo a teplo

Okna by mohla směřovat na sever domu nebo proti vysokému domu v sousedství. K zútulnění místnosti nestačí jen vymyslet scénář osvětlení. Snažte se mít na paměti následující důležité body.

• Zvolte správnou teplotu žárovky. Nejlepší je vyhnout se studenému světlu za denního světla ve prospěch teplejšího světla.
• Použijte syté a jasné barvy na stěny a textilie a velký nábytek. Skvělé jsou žluté, oranžové a hořčicové tóny.
• Pokud chcete bílé stěny, zvolte teplé bílé odstíny. Například stockholmská bílá bude působit útulně v málo osvětlené místnosti.

Instagram: @nata_h0me

Instagram: @nata_h0me

Instagram: @nata_h0me

Jak změřit úroveň podlahy?

Volba způsobu vyrovnání podlahy závisí především na míře nerovnosti povrchu, kterou je obtížné určit pouhým okem - je třeba použít speciální nástroje. K tomuto účelu se používají následující nástroje

Běžná úroveň budovy.

Pokud jeho délka nestačí, je zařazen do konstrukčního pravidla;

Vodováha umožňuje přesnější a snadnější měření velkých ploch, ale při plnění nástroje vodou je důležité zabránit přetečení jeho pracovní trubice;

Laserové vodováhy se používají ještě snadněji, umožňují měřit s maximální přesností a jejich rozsáhlé funkce celý proces měření výrazně usnadňují. Chyby nejsou větší než 1-2 mm/m a při měření je nejlepší používat ochranné brýle;

Vodováha je profesionální geodetický přístroj, který je poměrně náročný na manipulaci, zajišťuje dokonalou přesnost a umožňuje měření velkých ploch, takže se používá hlavně ve velkých stavbách.

Při vyrovnávání podlah v bytě je nutné je vyrovnat na úroveň terénu. Po dokončení všech prací a provedení dokončovacích prací musí být úroveň podlahy ve všech místnostech stejná, což znamená, že při vyrovnávání je třeba zohlednit také výšku použitého dokončovacího materiálu. Proto se výška úrovně podkladu v místnostech, kde se budou používat různé podlahové krytiny, může lišit o 1-2 cm.